Как легко сделать выгребную яму в частном доме самостоятельно и без особых затрат? Выгребная яма своими руками для частного дома Слив для воды в частном доме

Одна из серьезных проблем в доме, с которой часто сталкиваются хозяева, – водосток. Если у Вас он уже есть, возможно, есть смысл его усовершенствовать. Ну а если он отсутствует, работы предстоит достаточно. Прежде всего, нужно определиться с тем, изучать ли информацию о том, как сделать слив с крыши своими руками или лучше обратиться к специалистам. Для заказа важно только найти квалифицированных работников, подготовить смету и оплатить работу.

Если Вы хотите сэкономить и у Вас есть желание поработать самому, рекомендуем внимательно изучить технологию всего процесса, которая будет указана ниже. Снег, дожди и другие осадки угрожают не только самой крыше, но и фундаменту, собираясь вокруг дома. К тому же вряд ли Вам понравится, когда возле собственного дома будет собираться грязь. А уж о воде, капающей с потолка, и вовсе говорить не стоит. Всего этого можно и нужно избежать.

Сегодня можно купить профессионально изготовленные и продуманные комплекты, подобрав к ним любые элементы – начиная от мелких деталей крепежа и заканчивая сложными соединениями и углами.

Если Вы планируете самостоятельно создать водостоки, то придется хорошо подумать, из чего они будут сделаны и насколько функциональными они станут.

Как сделать слив крыши своими руками: изготовление водосточной системы

Чаще всего для изготовления водостоков используют специальные полимеры, которые выдерживают высокие и низкие температуры, а также их резкие перепады. Они производятся компаниями, специализирующимися на разработке пластмассовых изделий, для внешнего оформления и строительства зданий. Комплекты систем обходятся довольно дорого, и их обычно устанавливают на крыши красивых особняков и реже в простых домах частного сектора, несмотря на то, что они могут выгодно преобразить любое строение.

С недавних времен водосточные системы делают из оцинкованного металла. Обычно такие элементы приобретают в специализированных магазинах или заказывают у мастеров-жестянщиков. Металлические водостоки являются более доступными по стоимости, и поэтому используются чаще.

Несмотря на небольшую, по сравнению с остальными системами, стоимость и не такой привлекательный внешний вид, оцинкованные системы имеют свои положительные черты, по которым они существенно превосходят аналогичные комплекты, созданные из металлических сплавов или пластика. Их основной недостаток – расхождение соединительных швов в результате перепадов температур. Впрочем, здесь немало зависит от мастерства жестянщика, который занимается их изготовлением.

Стальные водостоки могут иметь слой высокостойкой полимерной краски. Это улучшает их декоративные характеристики и обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

Также водосточные системы делают из металлического сплава – цинк-титан, которые тоже покрывают полимерными красками. Содержание чистого цинка может доходить до 98-99% — обеспечивают коррозийную стойкость. Титан в сплаве – это гарантия прочности изделия, а небольшое включение меди и алюминия придает материалу высокую пластичность, делая его удобным в обработке.

Такие водосточные системы выглядят точно так же привлекательно, как и пластиковые, но отличаются высокой надежностью, поскольку лучше переносят влияние внешней среды. К их недостаткам, при некачественном покрытии, стоит отнести отслоение полимерного покрытия. По этой причине, отдав им предпочтение, лучше покупать комплекты от производителя, имеющего безупречную репутацию на рынке.

Все перечисленные выше материалы хорошо подходят для водостоков – их удобно обрабатывать, устанавливать, и они отличаются эстетическим внешним видом, гармонично сливаясь с экстерьером здания и становясь неотъемлемой функциональной деталью всего строения, а также важным дополнением к его общему дизайнерскому оформлению.

Элементы системы водостока

Если водостоки покупаются в магазине, Вам не придется задумываться, из чего и как сделать один из компонентов системы – производитель уже давно продумал все тонкости конструкции крыши. Выполнив замеры и уточнив все параметры своего дома, Вы легко купите все детали.

Несмотря на широкий ассортимент водосточных систем, все они имеют приблизительно одинаковое строение и включают сходные конструктивные детали:

• Желоб – главная часть водостока, собирающая стекающую воду со скатов кровли. Как правило, желоба создают длиной до 4 м.

• Крюки-кронштейны, на которые в последствие укладывается желоб. Как правило, пластиковые кронштейны используются для систем, изготовленных из полимеров.

• Воронки, которые устанавливаются по краям желобов.

• Заглушка для края желоба для левой и правой стороны.

• Центральная воронка, которая закрепляется с применением уплотнителей, пазов и клея.

• Муфта (соединительная деталь) для желоба. Тоже может устанавливаться на клей или крепиться с помощью пазового соединения с использованием уплотнительных прокладок.

• Внешний и внутренний соединительный угол (90 градусов).

• Водосточная труба с соединительной муфтой.

• Винтовой хомут, стягивающий соединение двух водосточных труб.

• Переходная муфта – применяется, если возникает необходимость соединять трубы разного диаметра.

• Тройник, соединяющий две водосточные трубы.

• Отводы для соединения водосточных труб. Как правило, имеют угол в 60-70 градусов – различные производители могут использовать свои стандарты. Понятно, что в одной системе должны присутствовать элементы с одинаковыми значениями угла.

• Крючок-кронштейн, сделанный из металла.

• Оконечный отвод с углом в 45 градусов – для направления сточной воды в дождеприемник ливневой канализации. Такую деталь еще называют отметом.

Помимо представленных элементов для определенных водосточных систем, кроме кронштейнов, в комплекте идет карнизная платка, которая выступает дополнительным держателем кронштейнов или нередко сама выполняет их функцию.

Перед тем как отправляться в магазин, необходимо составить чертеж края крыши с выступами и поворотами, внимательно измеряя все углы. Рисунок с детальными параметрами водостока необходимо предоставить специалисту, который должен подобрать все необходимые компоненты для полного комплекта.

Как сделать слив с крыши своими руками: пошаговая инструкция.

1. Если Вы планируете использовать систему из оцинкованного метала, то желоба можно сделать самостоятельно, поскольку листы металла обходятся намного дешевле готовых элементов. Из металла Вы можете сделать квадратный или полукруглый желоб, но традиционной считается полукруглая форма.

Оцинкованному металлу несложно придать форму по трубе необходимого диаметра, сделав загибы на краях, чтобы они хорошо держались на кронштейнах.

Если получится сделать желоб для водостока, то сделать кронштейны тоже не составит особого труда. Их полукруг должен отличаться большим радиусом, поскольку желоб должен легко закрепляться и помещаться в кронштейне. Не составит никакой сложности сделать и коробчатый желоб из оцинкованного метала. Его форма выводится по бруску требуемого размера. Одна из сторон делается больше и отгибается в сторону, чтобы вода, стекая, попадала в нужное место. После чего его края особым образом загибаются.

1. Если нужно сделать водосток на прямой участок крыши, то желоб можно выполнить и из пластиковых канализационных труб. Эти желоба обойдутся Вам практически даром, поскольку из одной трубы получается два желоба.
2. Труба в конце и в начале фиксируется на двух досках саморезами, в верхней части напротив нижних точек фиксации, не до конца вкручиваются еще по одному саморезу. На их части натягивается тонкая веревка, по которой отмечается ровная линия. По такой разметке с помощью шлифмашинки труба должна разрезаться от начала до конца.
3. Далее трубу необходимо перевернуть и повторить весь процесс. Так получается, две половинки, которые будут в роле желобов. Отдельные части при сборке можно изнутри скрутить саморезами. Используя канализационные трубы, из такой же системы взять и угловые детали, распилив их вдоль.

Видео: создание водосточных желобов из канализационной ПВХ-трубы

Безусловно, самостоятельные детали не такие привлекательные, как профессионально изготовленные, но они вполне справляются со своей задачей и позволяют Вам сэкономить.

При необходимости можно выбрать и другие составляющие для системы, поскольку в наше время существует немало подходящих материалов, которые могут выступать заготовками. Единственные детали, которые придется заказать или купить, – это воронки. Их сделать самостоятельно, не имея опыта, будет достаточно проблематично.

Обустройство водосточной системы своими руками

Монтаж водостока может осуществляться по-разному (все зависит от периода установки и выбранных креплений). Оптимальным является монтаж на стропило-скатной крыше или крайней перекладине и закрепление кровельного покрытия.

На нашем фото хорошо видно способ закрепления кроншейтенов, которые закрываются карнизной планкой. В таком случае она выступает щитом для софита, защищая его от попадания влаги.

В остальных случаях карнизная планка делается из доски, и если кронштейны не закреплены перед укладкой кровельного материала, то их придется крепить прямо на него.

В некоторых случаях крепления для желобов устанавливаются на нижней части ската на кровлю, но это нельзя называть правильным вариантом.

Каким бы образом не закреплялись кронштейны, их расположение нужно рассчитать так, чтобы вода, стекающая с крыши, попадала в этот канал, и ни в коем случае не проливалась дальше него. Такой параметр напрямую зависит от выступов края кровли. Если он выходит на большое расстояние, иногда есть смысл использовать вариант крепления, который устанавливается на саму кровлю.

Видео: расчет и монтаж водосточной системы

Итак, купив или сделав своими руками слив с крыши, можно приступить к его установке.

В первую очередь, нужно позаботиться о монтаже кронштейнов сточного желоба. Их устанавливать на расстояние в 5-6 см друг от друга, с незначительным уклоном в сторону слива. Они должны быть закреплены так, чтобы свес кровли находил на желоб на 1/3 размера полукруга, а «ловить» воду с крыши будут 2/3 желоба.

Если кронштейны будут установлены на деревянной карнизной платке, то, для того чтобы увидеть линию закрепления и уклон наглядно, проводят такие действия:

• для начала устанавливают сам кронштейн, который бы поддерживал высокий край желоба, учитывая все рекомендации и правила.

• Дальше идет установка последнего кронштейна в ряду. Его закрепляют с уклоном в 4-5 мм на 1 погонный метр. Неточно рассчитанная и неправильно установленная система не сможет работать эффективно, а с течением времени в ней появятся протечки.

• Затем между двумя кронштейнами нужно установить тонкую бечевку, по которой отмечают базовую линию монтажа. Далее по ней отмечаются места расположения других кроншейнов.

• Далее кронштейны фиксируются в отмеченных местах. Так будет соблюден требуемый уклон водосточного желоба.

• Укладывается и собирается желоб, устанавливается заглушка на его поднятый край.

• Фиксация желоба осуществляется с помощью надевания паза на выступ кронштейна.

• Если устанавливается готовая система водостока, то отдельные части желоба крепятся между собой соединительными деталями, предусматривающими точное уплотнение и сопряжение. Если же система выполнена своими руками, то желоба укладываются внахлест, после чего скручиваются с помощью саморезов. В таком случае нелишним сделать тонкую уплотнительную прокладку, к примеру, из резиновой полоски.

• Как только сточный канал будет уложен и Вы установите в него воронки, к ним в свою очередь монтируются колена-отводы и сточные трубы, которые стягиваются хомутами в соединениях. Водосточные трубы крепятся к стене хомутами. Применение отводов позволит расположить их вдоль стены, чтобы стойки хомутов не слишком выпирали.

• Если для сбора и отведения талой или дождевой воды вокруг дома устроена ливневая канализации, то трубу с крыши в некоторых случаях соединяют с ней или размещают обрез трубы с отметом прямо над отверстием водостока или дождеприемника.

Внимание! Желательно установить на желоба защитную сетку, которая бы собирала на дне палые листья или крупный мусор. Обычно в крупных системах она предусмотрена в виде полосы, закрепляющейся на края желоба.

Для системы водостока, сделанной своими руками, можно купить сетку метражом и уложить, свернув в рулон, который закрепляется пластиковыми хомутами.

Видео: какой должна быть сетка для защиты от крупного мусора

Несмотря на то, какую систему водослива Вы выбрали для своего дома, она требует регулярной профилактической очистки и периодического контроля. Даже если на желоб установлена сетка, ее иногда нужно промывать, поскольку, помимо крупных фрагментов мусора, в стоки попадает большое количество грязи и пыли, а сами размокшие опалые листья, не всегда сдуваются ветром. Если сливная система засорилась, вся скапливающаяся вода вместе с грязью может оказаться на стенах дома.

Принимаясь за самостоятельное изготовление водостока или монтаж готовой системы, необходимо правильно рассчитать все уклоны и параметры, выполнить чертеж и оценить свои силы по выполнению работы. Если Вы не уверены, что сделаете водосток должного качества, рекомендуем обратиться к специалистам.

Для благоустройства частного дома, дачи и любых других жилых построек, главным считается оборудование систем водостока и канализации. Неотъемлемым элементом утилизации стоков является именно сливная яма, строительством которой можно заниматься самостоятельно. В этой статье мы детально расскажем об особенностях построения сливных ям, определим основные критерии выбора места для их создания, а также ознакомимся с основными требованиями к данному сооружению на участке.

Как правильно выбрать место для строительства сливной ямы своими руками

Строительство сливной ямы своими руками начинается с выбора места под будущее сооружения. Чтобы утилизация стоков была максимально удобной, безопасной и качественное необходимо учесть следующие нюансы:

• тип ландшафта;
• размещение грунтовых вод;
• расположение поблизости колодцев с питьевой водой;
• отдаленность от окружающих построек не менее 6 метров;
• от сливной ямы до забора должно быть не менее 2-х метров и т.д.

Перед началом строительных работ, очень важно ознакомится с характером почвы на местности, а также точно определить залегание грунтовых вод, так как от дна ямы до них расстояние должно быть более 1 метра. Определяя территорию для сливной ямы очень важно учесть все санитарные нормы, чтобы вредные, ядовитые испарения не вредили ни доможителям, ни окружающим.

Определение основных параметров сливной ямы. Глубина и диаметр

После выбора подходящего места под выгребную яму следует определится с ее основными параметрами. Объем, глубина и диаметр конструкции данного предназначения ориентируется на следующие критерии:

• основной материал применяемый в работе;
• количество жильцов в доме;
• тип конструкции.

Часто выбор потребителей останавливается на септике из пластиковых кубков. Это значит, что на объем сливной ямы влияет количество использующихся емкостей. Техника установки септика требует наличие свободного места по бокам сооружения (примерно 25-30 см), которое следует засыпать землей или глиной. В этом случае стоит обратить внимание на состояние земляной подушки на которые будут устанавливаться пластиковые сосуды. Очень важно, чтобы одна из емкостей располагалась выше другой, за счет чего стоки будут беспрепятственно перемещаться в нужном направлении.

Например, для стоковых ям с бетонными кольцами внутри, специалисты рекомендуют подготавливать яму типа эллипса, с диаметром 1,5 - 1,7 м.

Для сливных ям из кирпича или бетона в процессе определения ее основных параметров во внимание обязательно берется объем, который занимает материал.

Второй критерий, по которому рассчитываются габариты сливной ямы, это количество проживающих в доме. Во внимание берутся показатели объема воды, который в среднем использует в сутки один человек. Учитывая эти показатели все же стоит все цифры брать с запасом. Итак, формула расчета объема стоковой ямы: показатели глубины, ширины и длины перемножены друг на друга. Что касается глубины такой конструкции, то она не должна быть меньше чем 180 см.

Габариты сливных ям напрямую зависят от выбранного типа конструкции. В таблице выделены основные из них.

Типы сливных ям по конструктивным особенностям
Поглощающие ямы без дна	Подходит для применения в местах с суточным объем отходов не более 1 метра кубического. Больше подходят для летнего использования. Отличается экономичностью установки.
Герметические емкости	Самый безопасный тип для окружающей среды. Установка таких стоковых ям требует наличие беспроблемного доступа к сооружению ассенизаторской техники.
Накопительные септики	Этот тип мы уже упоминали выше. Отличается комфортностью и технологичностью в использовании на любых частных участках. Бывают однокамерными и многокамерными. Требуют регулярного применения биопрепаратов, для борьбы с нечистотами.

Особенности сливной ямы летнего пользования

Наличие канализаци просто необходимо для стока отходов из сауны, бани, душа, туалета, кухни и т.д. Сливные ямы классифицируют не только относительно конструктивных особенностей, а и по сезонным характеристикам. К тому же еще есть и третий критерий - это тип используемого материала для строительства. Итак, согласно сезонным характеристикам выделяют стоковые ямы преимущественно летнего использования и всесезонные конструкции. Летнего типа сооружения сооружают из подручных материалов, таких как:

• деревянные доски;
• старые автомобильные покрышки;
• пластиковые и металлические бочки и т.д.

Сливная яма из деревянных покрышек своими руками

Для оборудования строковой ямы сезонного использования,отлично подойдет такой материал как дерево. Для новичков в строительных работах, процесс монтирования и установки из досок окажется не таким сложным, как с другими материалами. Итак, для сооружения летней выгребной ямы следует подготовить такие материалы и инструменты:

• копальная лопата;
• деревянные доски и гвозди;
• рулетка, строительный уровень;
• деревянные опоры (столбы);
• металлические трубы (в качестве ребер жесткости);
• щебень;
• влагостойкие полимерные материалы;
• молоток;
• болгарка и т.д.

Следует учитывать, что древесина хорошо поглощает влагу, даже при обработке материала влагостойкими средствами, такого типа сливная конструкция не прослужит более 10 лет.

Шаг 1. Подготавливаем котлован, используя лопату.

Шаг 2. Создаем опалубку из досок соответственно задуманным размерам (высота около 1,5 м);

Шаг 3. Устанавливаем опоры (деревянные брусья) и соединяем их с сбитыми деревянными щитками;

Шаг 4. Укрепляем конструкцию распорками;

Шаг 5. Металлическими трубами обеспечиваем конструкции ребра жесткости.

Шаг 6. Накрываем яму.

В качестве полимерного материала, как дополнительную защиту от влаги профессионалы рекомендуют применять пенополиуретан.

Особенности сливной ямы всесезонного пользования своими руками

Для создания сливных ям всесезонного пользования своими руками используют такие материалы как кирпич, бетонные кольца и т.п. Такие конструкции отличаются от временных глубиной, сроком годности, объемом поглощения стоков и т.д. Всесезонные выгребные ямы предполагают наличие смотрового люка. Далее рассмотрим процессы сооружения кирпичной стоковой ямы и создание конструкции из бетонных колец, подробнее разберем преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Особенности сливной ямы из бетонных колец своими руками

Сливные ямы из бетонных колец - это надежное сооружения, которое при правильном монтаже способно прослужить более столетия. Процесс работы над такой конструкцией требует от мастера навыков работы с сварочным аппаратом. К ряду преимуществ выгребных ям из бетонных колец относят:

• устойчивость к ядовитому, химическому воздействию стоковых веществ;
• долговечный эксплуатационный период;
• водонепроницаемость бетонного материала;
• размещение грунтовых вод, для бетонного сооружения, практически не имеет никакого значения.

К недостаткам этого вида выгребных ям можно отнести то, что работы с конструкцией требуют применения специальной техники. Этот ряд можно дополнить и тем, что данный процесс работы отличается трудоемкостью и повышенным уровнем загрязнения.

Сливные ямы из бетонных колец делят на два типа. Первый - это сооружения с наличием дна, второй - это ямы без дна. Всесезонным, и фактически безвредным вариантом, считается конструкция с дном, так как в этом случае отсутствует и неприятный запах, и опасность для среды, и как результат, другие характерные функциональные недостатки.

Согласно вышеперечисленным критериям выбора места под постройку, определяемся с территорией, после чего можно переходить к выбору основного материала - бетонных колец. Лучше всего использовать готовые кольца, которые можно заказать у специализирующихся на этом поставщиков. На этом этапе, стоит сразу позаботится и о технике (кране), с помощью которой бетонные кольца будут помещаться в котлован стоковой конструкции.

Как правила строительные работы начинаются с подготовки дна ямы. На этом этапе используется бетонный раствор. Для приготовления заливной массы используем 1-ну часть цемента и 6-ть частей щебня. Следующие монтажные процедуры стоит продолжать после полного высыхания этого слоя (не ранее чем через 7 дней).

После полного высыхания дна можно заниматься установкой бетонных колец, швы которых необходимо обрабатывать жидким стеклом, обеспечивая таким образом полную изоляцию сооружения.

Стоит обратить внимание на вид бетонных колец, так как они бывают с замком и без него. Второй вид в процессе установки принято укреплять металлическими скобами. На последнее кольцо устанавливается специальное перекрытие, которое имеет специальное место под крышку стоковой ямы, люк.

Особенности сливной ямы из кирпича своими руками

Сливные ямы из кирпича, как и из бетонных колец могут быть как с дном, так и без него. Лучше все таки позаботится о его наличии. Кирпичные сооружения такого типа отличаются следующим рядом плюсов и минусов:

• экологическая безопасность;
• простота монтажа и эксплуатации;
• не зависит от уровня грунтовых вод и типа земляного покрова;
• наличие неприятного запаха;
• не долгий срок служения;
• частота откачки стоковых веществ и т.д.

Работа над такого типа стоковой ямой требует немалых временных и физических затрат, и состоит из следующих этапов.

1. Выбор места под стройку.
2. Расчет габаритов ямы.
3. Подготовка инструментов и материалов.
4. Копка котлована.
5. Подготовка дна.
6. Возведение стен.
7. Внутренняя отделка ямы.
8. Установка крышки.

Для работы с кирпичным материалом и подготовкой места для выгребного сооружения понадобятся:штыковая и совковая лопаты;емкость под замешивание раствора, ведра, мастерки, строительные измерительные инструменты, колышки и веревка для ограждения территории.

После того, как котлован вырыт до нужной глубины и запланированных размеров нужно позаботится о стенах (выровнять их и устранить обвалы). Далее можно заняться днищем, заливать его следует под уклоном. После высыхания основы, подготавливается опалубка для возведения стен, далее можем приступать к кирпичной кладке. Специалисты неоднократно напоминают о дополнительном слое гидроизоляции для кирпича. В качестве защитных слоев применяют битум разных типов (модифицированный, или битумную мастику).

Создание выгребной ямы своими руками требует наличия надежного, прочного перекрытия. С этой целью применяют железобетонные конструкции, так как они способны выдерживать большие нагрузки. по правилам безопасности, люки должны перекрывать стоковые ямы по бокам более чем на 30 см. Стоит позаботится об отверстии в люке под удобную откачку стоков.

Как сделать сливную яму на своем участке

Наличие выгребного сооружения в хозяйстве - это безспорно важный, нужный и к тому же очень ответственный момент. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать сливную яму на своем участке, стоит ознакомится с некоторыми советами опытных профессионалов.

Совет 1. Перед началом строительных работ детально ознакомьтесь с санитарными нормами и выберите правильно место, любые нарушения могут привести к административным наказаниям, штрафам.

Совет 2. Используйте только качественные материалы, чтобы нейтрализовать образование вредных, ядовитых испарений и запахов.

Совет 3. Посоветуйтесь с специалистами по вопросу откачки стоков, выберете один из способов (насос, ассенизаторная техника и т.д.), который будет максимально удобный и эффективный на вашей территории.

Совет 4. В процессе монтажных работ не забывайте о герметизации и изоляции стыков и швов.

Совет 5. Для долговечности, экологичности и надежности сливных ям устанавливайте готовые, герметичные септики, которые позволят упростить даже сам процесс нейтрализации стоков.

Для дополнительной информации по теме смотрите видео:

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»

спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?

1. Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.

1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?

1. Ответы, Владимир.
   1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
   Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
   2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
   «Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
   4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
   В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

   Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.

Спасибо за ответы. Буду думать.
И последний вопрос:
Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.

1. Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
   В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
   И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.

Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой

1. Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.

Спасибо за консультации!
Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
Ещё раз спасибо за оказанное внимание.

1. И снова здравствуйте, Владимир.
   Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
   Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…

Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.

В первом случае, вся работа будет выполнена быстро и качественно, но их услуги нужно оплачивать. Именно из-за этого, многие владельцы частных домов и дач, решают сделать ее самостоятельно.

Ведь это не требует многочисленных навыков и каких-либо сложных инструментов. Итак, рассмотрим, как правильно сделать сливную яму своими силами.

Для того чтобы ее соорудить, вам потребуется заранее решить, какого объема она должна быть, выбрать наиболее подходящее место, выкопать яму и правильно укрепить стенки.

Для всего этого нет нужды больших знаний в строительстве. Следует лишь делать все не спеша, правильно, соблюдая рекомендации.

Объем и тип сливной ямы

Первым делом нужно решить, какой объем сливной ямы будет наиболее актуальным.

Разумеется, если ваша семья состоит всего из двух человек, то будет достаточно 2-3 кубических метра.

Этого объема хватит и для дачи, если на ней не живут постоянно, а просто время от времени наведываются.

Кроме того, такую яму потребуется довольно часто чистить, а это довольно дорогая и сложная процедура.

Лучше всего сделать качественное , которую нужно будет редко чистить.

Как было сказано, ее объем необходимо рассчитывать, отталкиваясь от того, сколько людей постоянно проживают в доме.

Если семья большая и стоков много, тогда сооружение следует делать качественным и приличного размера.

Ведь при постоянном проживании, водой будут пользоваться довольно часто и в больших количествах, поскольку все мы моем руки, регулярно принимаем душ и ванну, моем посуду. То есть, если яма будет небольшого размера, она быстро заполнится.

Кроме того, при регулярном использовании для различных нужд большого количества воды, рекомендуется сооружать септики. Они являются идеальным вариантом, так как не наносят вреда окружающий среды и отвечают всем санитарным нормам.

Но в этом случае требуется сооружать сразу несколько колодцев, а не одну лишь яму. Сделав это, можно добиться качественной очистки используемой воды, после чего отводить ее в грунт.

Также нужно внимательно обдумать и то, где будет расположена сливная яма. Ведь рано или поздно с нее потребуется выкачивать нечистоты, а значит, должен быть удобный подъезд для ассенизаторской машины или, хотя бы до нее должно хватать шланга для откачки.

Кроме того, эта услуга платная, а значит, чем больше рейсов будет сделано, тем дороже это вам обойдется, так как расстояние оказывает немалое влияние на цену. То есть, если яма неглубокая и небольшого объема, придется часто прибегать к помощи ассенизаторов и нужно будет существенно раскошелиться.

При выборе места следует учитывать такие факторы:

• Уровень грунтовых вод, если они имеются на участке, должен быть глубоко
• Если имеется какой-либо источник воды, например, колодец, его рекомендуется располагать на расстоянии не менее 30 метров от нее
• Должна иметься возможность подъезда спецтехники
• Яму следует располагать на расстоянии, как минимум 5 метров от жилого

После того, как было решено какого объема потребуется это сооружение, и выбрав место где оно будет находиться, следует определиться с тем, какая конструкция лучше всего подойдет. Давайте рассмотрим наиболее универсальную сливную яму, эффективность которой была зарекомендована годами эксплуатации.

Самая популярная и распространенная – это сливная яма в виде земляного резервуара без дна. Несмотря на кажущуюся простоту она очень эффективна.

В первую очередь это связано с тем, что так как ее дно земляное, а не залитое, например, бетоном, то вода в ней собирается медленно. Ведь она постепенно впитывается в землю.

Ее следует чистить один раз примерно в 3-4 месяца. Хотя есть и свои недостатки. В частности, постепенно стоки будут загрязнять грунтовые воды и такую яму не следует размещать ближе чем за 5 метров от жилого дома.

Из-за того, что на дне скапливается ил, фильтрующие свойства начинают становиться хуже. Чтобы этого избежать, следует время от времени вызывать ассенизаторов и выкачивать его.

Обычно стенки этого вида ям выкладывают из . Но нужно помнить, что в ней должны быть небольшие щели, чтобы вода могла просачиваться.

Но в последние годы для этой цели все чаще применяются уже готовые кольца из бетона, которые можно быстро и без особых проблем установить. Хотя все еще можно встретить сливные ямы с земляными стенами.

Но как показывает практика их эксплуатации, они недолговечны.

Чтобы процесс разложения отходов происходил быстрее, следует вылить в воду особые штаммы особых бактерий. Они будут постепенно размножаться и перерабатывать отходы. Сливная яма, благодаря этому, будет намного медленнее загрязняться.

В последние годы все чаще стали устанавливать уже готовые резервуары. Они могут изготовляться из бетона, пластика или металла. Но последние использовать не рекомендуется.

Это связано с тем, что железо довольно быстро придет в негодность под регулярным воздействием агрессивной среды. Наиболее приемлемым материалом является бетон. Он отличается надежностью и долговечностью.

Если вы собираетесь использовать в качестве сливной ямы герметичные сооружения, из которых жидкость не будет выходить и впитываться в грунт, то нужно будет учитывать, что их нужно часто чистить и выкачивать воду. Для последнего вполне подойдет и обычный шланг.

Ну а ил убирают при помощи специальной техники, которая есть лишь у специалистов, предоставляющих подобные услуги. Так что учитываете этот момент, ведь он обойдется вам в регулярные и существенные расходы.

Как мы видим, перед началом работ следует все хорошо продумать и выбрать тот объем и тип сооружения, которые лучше всего подойдут для имеющихся нужд.

Порядок установки

Чтобы конструкция служила долго и эффективно, нужно знать, как правильно сделать сливную яму в частном доме.

Первым делом требуется подготовить котлован необходимых размеров.

Те, кто не хочет испортить благоустройство участка, предпочитают делать это вручную, но это довольно трудное занятие и отнимает много времени и сил.

Лучше выкопать ее экскаватором, так будет значительно проще, хотя имеющиеся садовые растения могут пострадать.

Собственно говоря, какой вариант будет более приемлемый нужно решать владельцам.

Глубиной она должна быть не менее пяти метров. На дне следует устанавливать специальную дренажную подушку.

Если сливная яма будет копаться вручную, потребуется следующий :

• Лестница
• Совковая и штыковая лопата
• Мастерок
• Ведро
• Колышки для обозначения краев ямы

Роя яму следует помнить, что на дно необходимо сыпать слои из песка и щебня, после чего, качественно утрамбовывать. Если вы не планируете делать ее герметичной, то щебня рекомендуется засыпать побольше.

Благодаря этому стоки будут хорошо и качественно фильтроваться. Ну а в том случае, если намереваетесь сделать ее герметичной, то на слой утрамбованного песка и щебня следует укладывать уже готовую плиту из бетона. Также можно сразу же заливать бетонную стяжку прямо в котловане.

Еще не так давно, для стенок ямы обычно использовался красный кирпич или толстые доски. Но сейчас они используются все реже, хотя их популярность по-прежнему велика.

В основном это обусловлено их низкой стоимостью и доступностью. Кроме того, если используется кирпичная , то она имеет шахматный порядок, а значит, вода будет поступать в грунт.

Таким образом, ее нужно будет выкачивать значительно реже чем если она будет полностью герметичной.

Запомните, что если используется именно эта технология, то нужно вокруг нее насыпать не грунт, а мелко битый кирпич или щебень. Благодаря этому жидкость будет впитываться значительно быстрее.

Кроме того, некоторые умельцы, укрепляют стенку используя старые покрышки от тракторов.

Разумеется, можете попробовать этот метод. Но учтите, найти покрышки от трактора в достаточном количестве не так-то просто.

Несмотря на немалые достоинства описанного выше метода, в последние годы все чаще для устройства стенок сливных ям использую уже готовые кольца из железобетона, изготавливаемые на заводе. Они доставляются на нужное место при помощи грузового автотранспорта.

Но так как их масса довольно существенна, для разгрузки потребуется кран-манипулятор. А это значит дополнительные расходы.

Кроме того, необходимо наличие удобного подъезда к тому месту, где она будет располагаться.

В том же случае если это не представляется возможным, то после выгрузки бетонные кольца докатываются . Чтобы установить их, желательно соорудить самодельный, блочный подъемник.

Его сделать совсем несложно. Для этого не потребуется сложного инструмента и особых навыков. Кольца следует устанавливать поэтапно, одно за другим.

Так как вы имеете дело с довольно тяжелым грузом, следует внимательно относиться к технике безопасности. Во время проведения работ, все должно быть качественно закреплено.

Не стоит относиться к этому халатно, иначе, велика вероятность того, что можно получить серьезную травму.

Работу нужно производить в следующем порядке:

• На глубину в 1 метр выкапывается яма
• Блочным подъемником устанавливается первое кольцо
• Вновь вынимается грунт, а под уже установленное кольцо ставятся подпорки, которые должны предотвратить его опускание вглубь котлована
• После этого, на первое изделие монтируется второе, и они скрепляются между собой металлическими скобами, необходимыми для предотвращения заклинивания бетонных блоков
• Далее, вновь углубляем котлован, устанавливаем подпорки и производим описанную выше процедуру и делам так, после каждого нового кольца
• Последней следует монтировать перегородку с имеющимся для люка отверстием
• Устанавливаем люк, который, чаще всего, сделан из чугуна или пластика
• Дно колодца должно быть засыпано щебнем и качественно утрамбовано

Чтобы конструкция была герметичной, все стыки следует тщательно заделать мастикой из битума. Не забывайте и про отверстие, предназначенное для канализационной трубы.

Зазоры также нужно качественно промазать. Кстати, труба должна идти не по прямой, а с небольшим . Благодаря этому жидкость будет лучше стекать.

Нужно помнить и про опалубку, которая изготовляется из бетона. В ней делаются отверстия для вентиляции и смотрового люка. Его рекомендуется изготавливать двойным, а промежуток между двумя частями наполнить пенопластом.

Кстати, желательно, после того как сливная яма готова, благоустроить территорию вокруг нее. Разумеется, это вовсе не обязательно, но все же так вы добьетесь привлекательного вида этого места.

Часто для этого в грунт высаживают различные декоративные культуры. Они не только радуют взгляд, но и маскируют сливную яму, делая ее незаметной для окружающих.

Вся процедура совсем несложная и не требует особых навыков. Главное, придерживаться рекомендаций, не спешить и соблюдать технику безопасности и у вас все обязательно получиться.

Химия для ям и обустройство подъезда к ней

После того как сооружение готово, нужно подумать и о том, чтобы его нужно было как можно реже.

Ведь, как говорилось выше – эта процедура требует немалых затрат.

В этом может отлично помочь особая химия, которая в изобилии находится на полках специализированных магазинов.

Благодаря ее использованию можно значительно ускорить процесс разложения различных отходов, а значит, сливная яма будет загрязняться значительно медленнее.

Подобная химия выпускается в виде таблеток, порошков, жидкостей. Что из этого лучше всего выбрать, решать лишь владельцам.

Так как микроорганизмы, которые появятся в воде после использования химии используют в качестве питания всевозможные органические отходы, происходит их быстрое разложение.

Кроме того, с их помощью можно справиться с неприятным запахом. Довольно быстро вода в сливной яме становится чистой, а все твердые частицы опускаются на дно, превращаясь в ил.

Эти микроорганизмы не способны повредить материал, из которого изготовлена конструкция. Не нанесут они вреда и организму человека.

Но время от времени нужно будет досыпать вновь химикаты в жидкость, так как они имеют свойство постепенно погибать. Благодаря им, можно использовать воду для полива приусадебного участка, так как вода абсолютно чистая и безопасная для растений.

Перед тем как будет сооружена сливная яма, следует подумать и о том, как до ней лучше всего будет добраться технике.

Это не только автомобиль ассенизаторов, но и тот транспорт, на котором будут доставляться все необходимые для нее . Если вы заранее все обдумаете, то в будущем, процедура удаления из нее отходов будет значительно проще и быстрее.

Для этого старайтесь располагать эту конструкцию ближе к воротам. Желательно чтобы к ней имелось твердое покрытие. Учтите, если вы не знаете, как правильно сделать сливную яму для бани или дома, нужно найти необходимую информацию, к примеру, в интернете.

Кроме того, не стоит высаживать на пути возможного следования техники цветочные клумбы и другие насаждения, так как они будут лишь мешать и скорее всего окажутся под колесами транспортного средства.

Использование специальной химии позволит не только существенно сэкономить на очистке отходов из ямы, но и сделать воду чистой и безопасной для , а заранее подготовив площадку для подъезда техники, сделают процедуру выкачки отходов простой и быстрой.

Как мы видим, соорудить эту конструкцию самостоятельно совсем несложно. Потребуется лишь простой инструмент, необходимый для этого материал, силы и желания. Если все будет правильно сделано, то положительный результат будет обеспечен.

Этапы строительства выгребной ямы представлены на видео:

И вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм (по СНиП), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

• Дно нужно забетонировать.
• Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

• Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
• Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
• Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант - это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное - обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона: