Устройство ливневой канализации на улицах. Ливневая канализация своими руками – пример выполнения работ от «А до Я. Видео: ливневая канализация с системами очистки воды

1.
2.
3.
4.
5.

Природа никогда не делит людей на тех, кто готов к различным явлениям, и тех, кто еще не подготовился. Она просто демонстрирует свои способности: летние дожди, осенние грозы, весенние паводки и зимние снега. Чтобы защититься от природных явлений, была придумана ливневая канализация, которая позволяет отвести с участка все выпавшие атмосферные осадки.

Многие люди ошибочно полагают, что ливневка ограничивается несколькими трубами, устроенными на краю кровли здания. Это не так, хотя водостоки тоже являются частью конструкции. О том, как устроена ливневка, что это такое, и как сделать ливневую канализацию своими руками и пойдет разговор в этой статье.

Конструкция ливневой канализации вокруг дома

Существует разделение на основные компоненты, входящие в состав ливневки, и дополнительные, обеспечивающие максимальную эффективность системы и позволяющие ей полностью выполнять все функции.

К базовому набору элементов ливневой канализации относятся следующие:

• водосточные трубы с воронками и желобами: это имена та часть конструкции, которая обеспечивает сбор жидкости с крыши здания;
• точечные водосборники и дождеприемники;
• трубопроводы, обеспечивающие транспортировку собранной воды к коллектору;
• система лотков, соединенная в линейный водоотвод и передающая собранную воду трубопроводу (прочитайте также: " ").

Дополнительные деталями ливневки:

• специальные заглушки, блокирующие движение воды в обратную сторону;
• сифоны, которые не дают распространяться неприятному запаху из коллектора канализации;
• пескоуловители.

Перед тем как сделать ливневку, необходимо запастись инструментами и материалами. Для выполнения работ достаточно будет лопаты и дрели. С материалами все сложнее, но ненамного: к перечню вышеперечисленных деталей нужно добавить битумную мастику и крепежные элементы для труб.

Принцип работы ливневки в частном доме

Чтобы создать качественную ливневую канализацию, нужно разобраться, как работают бетонные, пластиковые или чугунные ливневки. Основной принцип: все стоки собираются в одном канале и направляются в общий коллектор. Каждый элемент конструкции должен соединяться с общей системой.

Правильная ливневка на участке работает так: сначала осадки собираются с крыши здания и направляются в водостоки, потом они самотеком перемещаются в дождеприемник, а уже оттуда по трубам вся вода двигается к коллектору.

Немаловажной частью конструкции является линейный дренаж. Для его обустройства необходимо установить лотки на уровне земли там, где вода будет собираться в максимальном объеме (прочитайте: " "). Каждый лоток для ливневки подключается к системе и отводит воду по ней дальше, но существуют и схемы, которые позволяют отводить воду не под землей посредством трубопровода, а на земной поверхности.

Установка точечной ливневки своими руками

Чтобы ливневка вокруг дома работала правильно, необходимо внимательно следить за последовательностью и качеством действий при ее обустройстве. Перед созданием конструкции стоит выполнить расчет ливневки. Первым делом устанавливаются воронки, которые чаще всего называют дождеприемниками. Устанавливать воронки нужно там, где стекает вода, собранная водостоком, находящимся на крыше здания. Для установки дождеприемников необходимо подготовить маленькие углубления.

Такая система водоотведения предусматривает, что трубы ливневки и воронки должны соединяться, поэтому последние оборудуются специальными отверстиями. Через них при помощи колена устанавливается труба, направленная под землю, и в итоге она доходит до такого уровня, где грунт в холодное время не промерзает. На этой глубине труба выравнивается, для чего снова используется колено, и устанавливается в горизонтальном положении, не считая небольшого уклона, необходимого для движения жидкости самотеком.

Из трубы вода поступает в коллектор, который является специальным резервуаром, обеспечивающим временное хранение ливневых стоков (прочитайте также: " "). Через некоторое время собранная жидкость будет отправлена в грунт или перекачана в ближайшее водохранилище. Верхняя часть коллектора должна оборудоваться смотровым колодцем с люком. Диаметр колодца обычно находится в пределах около одного метра. При отсутствии смотрового колодца доступ к внутреннему пространству ливневки и ее очистка будут невозможны.

Кроме точечной ливневки, существует конструкция, которая работает за счет лотков с решетками (подробнее: " "). Эта система называется линейной ливневой канализацией. Лотки монтируются прямо на земле, и в них попадает та вода, которую не смогли собрать воронки. Желоба конструкции могут иметь разную глубину и размеры. Над желобами стоит установить чугунные решетки для ливневки, чтобы предотвратить попадание в систему различного мусора. В месте соединения лотков и трубопроводов необходимо устанавливать пескоуловители, которые будут в немалой степени защищать систему от попадания различного мусора. Перед домом можно устанавливать специальные бетонные ливневки, имеющие большую ширину, которые предотвращают образование луж прямо возле входного порога.

Комбинирование дренажной и ливневой канализации

Существуют некоторые рекомендации, позволяющие правильно установить дренаж и ливневку. Дренажная и ливневая системы не должны соединяться, что обуславливается высокой нагрузкой, которая может возникнуть после сильного дождя. Дренаж должен устанавливаться на большой глубине ниже уровня промерзания грунта (подробнее: " "). Дренажная траншея должна засыпаться слоем гравия и щебня, чтобы трубопровод мог выдержать нагрузку, оказываемую грунтовыми и талыми водами.

При укладке дренажа необходимо соблюдать определенный уклон около 2%. Дренажные стоки должны выводиться в канаву или ближайший водоем. Ливневка в частном доме обычно располагается сверху дренажной системы, то есть сначала устанавливается последняя. В любом случае, обе системы должны находиться на достаточной глубине, чтобы их элементы не промерзали в холодное время года.

Есть несколько советов, которые упростят монтаж ливневки. Количество земляных работ можно уменьшить, укладывая дренажную и ливневую систему в одну траншею (не совмещая их при этом). О необходимости раздельной укладки систем было сказано выше: это сделано для предотвращения перегрузки конструкции во время паводка или ливней.

Траншея для дренажа должна быть достаточно глубокой, чтобы учитывать глубину промерзания грунта. Кроме того, важно при обустройстве траншеи учитывать толщину слоя песка или гравия. Уклон дренажной траншеи обычно составляет около 2 градусов.

Укладка труб для ливневой канализации тоже должна выполняться на достаточной глубине, и при обустройстве двух систем в одной траншее этот нюанс необходимо учитывать. Все трубопроводы, обеспечивающие транспортировку воды, должны в конечном итоге соединяться с коллектором, который будет обеспечивать временное хранение и дальнейший отвод воды к водоему.

Когда ливневка вокруг дома построена, необходимо обязательно ее протестировать. Для этого в каждую воронку нужно залить хотя бы ведро воды и понаблюдать за тем, как вода проходит через систему, чтобы убедиться, что она достигает конечного пункта.

Заключение

Устройство ливневки вокруг дома не отличается сложностью, создать ее можно даже при отсутствии глубоких познаний в строительстве. Достаточно лишь точно следовать алгоритму возведения системы, качественно ее проектировать и тщательно выполнять все работы. В результате всех этих действий ливневая канализация будет обеспечивать отведение воды с территории участка, и объектам, находящимся на нем, не будут грозить подтопления, а жильцам дома будет намного проще передвигаться по территории, не залитой многочисленными лужами.

Есть много причин, по которым дом приходится строить на участке с высокими грунтовыми водами. Но следствие всегда одно – если не обустроить защиту от подтапливания, то каждую весну вода будет прибывать на участок, размывать почву, фундамент и подвал дома.

Решить проблему поможет правильно установленная система дренажа и ливневая канализация. Если про уровень грунтовых вод известно еще на этапе покупки участка, то выгоднее всего запланировать обустройство дренажа и ливневки вместе со строительством самого дома. В таких случаях, можно сэкономить и сделать ливневку и дренаж в одной траншее.

Проводя ливневую и дренажную канализации еще на этапе строительства можно избавиться от многих проблем в дальнейшем Источник pro-remont.org

Для чего нужны дренажная и ливневая канализации

Основная задача «ливневки» (т.е. ливневой системы) – это собирать с помощью соединенных между собой желобов и труб, воду с крыши – дождевую или талую. Ливневка состоит из двух частей – наружной (желоба под крышей) и подземной (приемники и трубы, отводящие воду от дома) В ту часть, которая находится в земле, попадает вода с крыши и отмостки, а далее выводится с участка.

Дренажная канализация нужна для того, чтобы собирать лишнюю воду из грунта, т.е. осушать его. Основная задача дренажа – не допустить повышение уровня грунтовых вод, предотвратить затопление участка.

Так как обе системы предусматривают выведение воды в специальные накопители, то объединенная схема работы дренажа и ливневки выглядит очень привлекательной в плане функциональности и экономии. Собранную воду можно использовать для технических целей, например для полива.

Это важно! «В одной траншее» не значит, что для ливневки и для дренажа используются одни и те же трубы. Такая схема категорически запрещена по той причине, что во время сезонных увеличений количества атмосферных осадков ливневка систематически переполняется. Если эта же труба будет работать в качестве дренажной, то в лучшем случае дренаж временно перестанет функционировать.

Дренажная и ливневая канализация: разновидности этих систем и их особенности

Системы имеют абсолютно разное строение, из схожих элементов только трубы и колодцы. При этом, они различаются не только по строению, но и по способу монтажа.

Дренажная канализация (закрытый тип)

Располагается только под землей, соответственно, относится к закрытому типу канализационных систем. Единственные элементы, которые частично располагаются над поверхностью – это колодцы.

Источник domstroim.org

Существует несколько факторов, которые определяют, нужна на участке дренажная система или нет. Ее делают в таких случаях:

если на участке достаточно высоко расположен водоносный слой;

почва глинистая или суглинистая;

в районе, где располагается участок, часто случаются паводки;

обустраивается заглубленный фундамент;

участок располагается в низине.

Если выполняется одно из этих условий, то скорее всего без дренажа появятся проблемы с подтоплением или повышенной влажностью подвала и фундамента.

Дренажная система состоит из следующих элементов :

Дрены (дренажные трубы для канализации, изготовленные из геотекстиля и имеющие перфорацию, через которые вода попадает в дренаж).

Пескоуловители (не дают трубам засориться при частом попадании ила и песка).

Система водоотвода . Ведет очищенную от ила и песка воду прямо в дренажные колодцы.

Несколько типов колодцев .

После колодцев, где вода очищается, она попадает в общий накопитель, а далее, либо используются для личных нужд, либо выводится в сточную систему.

Материалы, из которых изготавливаются дрены :

Пластик . Долговечные, не очень дорогие, очень крепкие и устойчивые к низким температурам.

Так выглядит пластиковый дренажный промежуточный колодец Источник kostroma.moydom.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа водоснабжения и канализации . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Асбестоцемент . Дешевый, но очень недолговечный – уже через несколько лет на асбестоцементных трубах могут появиться наросты.

Керамика . До появления пластика керамика была лучшим вариантом

Стандарты труб:

маркировка SN 2-4 (глубина до 3-х метров);

маркировка SN 6 и то, что идет выше для глубины до 5 метров.

Видео описание

Пример обустройства дренажной системы показан в видеоролике:

Устройство ливневой канализации (открытый тип)

«Ливневка» состоит из двух частей – верхней и нижней. В систему входит:

желоба , в которые с крыши попадает вода, и, которые ведут ее дальше;

воронки и вертикальные трубы . В воронки попадает вода и далее, по вертикальным трубам попадает в нижнюю часть «ливневки»;

хомуты для укрепления труб при их соединении;

тройники и поворотные колена , которые связывают горизонтальные и вертикальные трубы между собой, также туда может крепиться воронка;

колодцы .

Система собирается как конструктор, надо составить чертеж системы, аккуратно скрепить детали и получить готовую ливневую канализацию.

Чаще всего для желобов используются такие материалы :

оцинкованное железо;

• пластик (ПВХ).

Из чего будет сделана ливневка, выбирается в зависимости от устройства дома, его архитектуры и материала, из которого изготовлена кровля. Можно дополнить желоба сетками и антиобледенительным кабелем, чтобы весной лед не закупоривал вывод воды.

Обустройство антиобледенительной системы на крыше дома Источник rmnt.ru

Для изготовления промежуточных и основных колодцев используют следующие материалы:

ПВХ (дорогой, но очень эффективный вариант);

Кирпич и камень (долговечный, но следует правильно собрать);

Кольца из железобетона (трудны в установке);

Конструкция у них точно такая же, как и у закрытого дренажа.

Комбинация ливневой и дренажной канализаций

Вся система устанавливается в одну траншею. Схема дренажа и ливневой канализации на участке, достаточно проста. Через узловой тройник вода снаружи и изнутри (осадки и грунтовые воды) будет попадать в дренажный колодец.

Трубы дренажа проходят по всему участку, собирают воду и далее она выводится в колодцы, где откачивается насосом за пределы участка. В «ливневке» вода собирается и выводится в коллекторный слив, после которого, через упомянутый выше колодец, попадает в магистральную систему труб, существующую автономно от дренажа, но в одной траншее (для ливневой системы перфорация не нужна). По системе магистральных труб, вода попадает в перепускной колодец, в котором так же, как и в дренаже, откачивается насосом.

Обычно основной колодец находится в нижней точке участка и воду из него приходится откачивать насосом Источник dp32.ru

Соединение ливневой и дренажной систем очень выгодно, требуется лишь широкая траншея, все, что необходимо – это обозначить место для отводной магистрали, в которой вода из обеих систем будет идти по разным путям, чтобы они не были перегружены.

Через узловой тройник вода снаружи и изнутри (осадки и грунтовые воды) будет попадать в дренажный колодец.

Принцип работы дренажа и ливневой канализации

Ливневая канализация: точечный водоотвод. Точечные элементы необходимы для сбора осадков, будь то дождь, талый снег, растаявший град. Воду можно по желобам отправить в водоотвод, а далее отправить в специальные канавы с решетками, по которым вода будет удаляться с участка. Очень актуально, при расположении здания на склоне, так как при выборе правильного угла не нужно будет строить дополнительных желобов, а выводить воду напрямую в канавы.

При линейном водоотводе, вода отводится по желобам, воронкам в специальную магистральную систему, состоящую из труб, которые подходят для дренажа и ливневой канализации. Далее по этой магистральной системе, стоки попадают в коллектор, а затем, в зависимости от проекта, вода может уйти в накопитель, а может за участок.

Источник dp32.ru

При глубинном дренаже, вода из поднимающихся грунтовых вод, постепенно, отдельными частями выводится в колодец, а оттуда откачивается насосом и выводится. Такая система имеет 3 типа:

Горизонтальный;

Вертикальный;

Пристенный. При наличии в доме подвала или цокольного этажа, требуется отводить от них грунтовые воды. Эффективнее всего справляется пристенный дренаж – недалеко от стен устраивается влагоприемник, а сама стена тщательно гидроизолируется.

Уход и правила по эксплуатации

Обе системы требуют регулярной проверки и очистки от ила, песка, глины и прочего мусора. Требуются сезонные осмотры – в конце осени, когда сезон дождей заканчивается и в конце зимы, чтобы убедиться, что водопропускная способность не нарушена. Несмотря на различные фильтры, пескоуловители и сеточки для мусора, грязь все равно проникает внутрь. Они находятся везде: в трубах, желобах и в колодцах. При отсутствии ухода, система просто засорится и перестанет функционировать.

Своевременная чистка труб дренажной и ливневой системы водоотведения на даче позволит избежать многих проблем Источник dp32.ru

Чтобы очистить трубу достаточно включить насос на максимальную мощность и прогнать по трубам обычную воду из шланга, она соберет всю грязь и принесет в колодец. В желоба можно налить воды и она также соберет всю грязь и далее пойдет по вертикальным трубам. Чем сильнее будет напор, тем больше грязи и мусора уйдет.

Уже в насосе всю воду выкачивают еще более мощным насосом или илососом, когда вся вода кончится, необходимо будет почистить стенки. Чаще всего этим заканчивается промывка, но если за системой долго не ухаживали, бывает так, что приходится вручную, с помощью скребка очищать стенки и дно колодца. Поэтому регулярная очистка необходима для того, чтобы обе системы работали стабильно.

Правила установки двойной системы

Грамотная установка комбинированной системы обязательно выполняется по заранее созданному проекту, в котором указываются нюансы, касающиеся привязки к участку и синхронизации работы колодцев, чтобы и дренаж и «ливневка» исправно работали как в штатном режиме, так и при перегрузке.

При монтаже требуется учитывать следующие нюансы:

Обустройство дренажной системы это достаточно недешевое удовольствие. Если же что-то пойдет не так и через несколько лет дренаж перестанет работать, то на его восстановление придется затратить средств не меньше, чем на проведение нового, особенно учитывая, что придется «расковыривать» ландшафтный дизайн. Как итог, обустройством дренажа должны заниматься профессионалы.

В период половодья каждая из систем будет перегружена. Так как они собирают влагу с разных источников, то и дрены должны быть проложены для каждой системы отдельно. Можно это делать в одной траншее, но на разной глубине. Колодец для сбора воды можно использовать общий.

При выкапывании траншей для дренов обязательно стоит учесть, что дно ямы будет устлано щебнем и песком. Это значит, что при необходимости разместить дрен на определенной глубине, яму надо выкапывать глубже на толщину слоев песка и щебня.

Котлован для колодца дренажной системы должен быть достаточно глубоким Источник besplatka.ua

Обычно вода собирается в накопитель (яма или резервуар), откуда используется для технических нужд или откачивается в водоемы или просто подальше от участка. Если для дренажа используются перфорированные трубы, то отводящие всегда цельные. При совмещении их в одной траншее по вертикали, перфорированные укладывают снизу, а обычные сверху.

Если в траншее трубы магистрали и дрены совмещают по горизонтали, то их прокладывают параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга (чтобы в случае, если магистральная труба повреждена, вода оттуда не попадала в дренажную систему и не перегружала ее).

Видео описание

Про монтаж ливневой системы и дренажа в следующем видео:

Заключение

Комбинированная система дренажа и ливневой канализации является не только эффективным средством для избавления от подтопления участка, но и достаточно выгодным предложением, так как позволит упростить систему и сэкономить при приобретении многих дополнительных элементов. Получается, что будет сохранена целостность фундамента и будут сэкономлены деньги на гидроизоляции и обустройстве обеих канализаций по отдельности.

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке - это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации - выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует . Потом из-за кольматации (заиливания) трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное - строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки - сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда - строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Денис1235 Участник FORUMHOUSE

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

• Грунтовое основание в виде ложа.
• Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
• Бетон около 7 см.
• Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

Денис1235

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by .

yury_by Участник FORUMHOUSE

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

yury_by

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап - засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Красим крышку люка.

Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.

Чтобы труба не всплыла, её можно прижать кирпичом или доской.

Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу - и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации - продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Юрий Подымахин Участник FORUMHOUSE

Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести верхнюю воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку специальных труб для водоотведения, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.

Система монтируется следующим образом - роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.

Серёга567 Участник FORUMHOUSE

У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит здание, которое я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавки для водоотведения в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода на даче стоит подолгу, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.

Когда начинаются затяжные дожди, скапливающаяся на участке вода напитывает землю, но почва быстро перенасыщается влагой, и вот уже образуются лужи, низины затапливаются вместе с растениями. Если позволить дождевой воде накапливаться, со временем есть вероятность, что поплывёт грунт под постройками или будет затоплен подвал, не говоря уже о погубленных посадках. Чтобы избежать всего этого, следует заранее позаботиться об отведении выпадающих атмосферных осадков.

Типы сточных систем – выбираем водосборники

Название у этого инженерного сооружения общее для любых конструкций – дренажная система. Но вот как она будет расположена на участке вокруг дома – возможны варианты. Различают точечный и линейный типы. Особенности их устройства можно понять из названий. Первый способ стока дождевой воды подразумевает установку приёмных воронок с решётчатыми или сетчатыми улавливателями различного мусора. Для эффективности все ближайшие поверхности должны иметь наклон в сторону такой воронки. Второй тип – это уложенные на определённом отрезке решётки над желобом или неглубокой канавой.

Также можно выбрать способ расположения собирающих и отводящих элементов системы. Это может быть заглубленная сеть из труб большого диаметра с хорошей пропускной способностью и специальными смотровыми колодцами. Данный вариант хорош тем, что незаметен и потому совершенно не портит ландшафтный дизайн придомовой территории. Основной минус заключается в том, что потребуется очень много земляных работ. Также можно проложить сеть желобов по поверхности, прикрыв их решётками. Тянущиеся вдоль садовых дорожек такие водосборники будут заметны, но не нарушат вид благоустроенной территории, и такой тип легче смонтировать своими руками.

Основные нормы – что нужно знать о СНиП?

Существуют определённые правила укладки противоливневой дренажной системы, которые напрямую зависят от диаметра труб, приобретаемых вами, и глубины промерзания почвы. Так, к примеру, если вы берете гофрированный дренаж самого малого диаметра 110 мм, понижение уклона желательно сделать порядка 20 миллиметров на каждый метр. Следующий стандартный диаметр дренажных каналов – 150 мм, он имеет большую пропускную способность, поэтому достаточно сделать уклон всего 10 миллиметров. Все прочие типоразмеры, начиная от 200 мм, можно укладывать с понижением дна канавы на 7 миллиметров для каждого погонного метра трубы.

При этом крайне желательно заранее рассчитать пропускную способность вашей дренажной системы из расчёта количества осадков, выпадающих единоразово на каждый квадратный метр поверхности. Для этого существуют специальные климатические карты, однако проще воспользоваться среднестатистическими данными по каждому региону. Далее выбранное значение подставляется в формулу расчёта объема (в литрах), который должен будет пропустить водосток в единицу времени (в секунду): Q = q 20 × F × ℘ . Здесь q 20 – интенсивность осадков, F – площадь поверхности стока, с которого собирается дождевая вода, и ℘ - коэффициент поглощения влаги покрытием. Чтобы пользоваться формулой, используйте следующие данные интенсивности осадков, выбрав подходящий регион:

Москва – 80;

Краснодар – 100;

Нижний Новгород – 90;

Самара – 70;

Саратов – 70;

Волгоград – 60;

Ростов-на-Дону – 90;

Санкт-Петербург – 60;

Казань – 80.

Кровля – 1;

Асфальтобетонные покрытия – 0,95;

Цементобетонные покрытия – 0,85;

Щебёночные покрытия – 0,25–0,6;

Гравийные покрытия – 0,15–0,3;

Травяная область в зависимости от почвы – 0,05–0,35.

Остаётся только рассчитать площадь поверхности, с которой нужно отвести выпадающие на неё осадки. Будь то кровля или дорожка возле дома, форма у неё чаще всего прямоугольная, а значит, вычисления не займут много времени. Теперь подставляем все числовые значения в формулу и выясняем, сколько литров в секунду должна пропускать ваша дренажная труба.

Элементы водотоков – конструктор для канализации

Независимо от того, из чего изготовлены части ливневой , сборка обычно типовая. Используются специальные блоки, сгоны и соединительные элементы, подобные фитингам для труб водопровода. Все эти составляющие делятся на три группы, каждая из которых имеет определенное назначение:

• для сбора воды, талой и дождевой, с крыш, дорожек, газонов;
• для отведения воды в сторону от дома и дорожек;
• для накапливания и использования в ирригации дождевых и талых вод.

Сбор воды с кр​овли

Часть системы монтируется на крыше и стенах дома. Вдоль свесов крепятся желоба, в которые стекают осадки, выпадающие на скаты. Далее по направляющим водотокам собранная вода попадает в специальные воронки, сборные или выпускные, к которым присоединены вертикальные сточные трубы. При необходимости в данной конструкции используются тройники для подсоединения дополнительных рукавов, а также колена для изменения направления стока. В нижней части располагается сливное колено, направляющее струю в приёмник ливневой канализации.

Водосборные элементы дренажной системы

Чтобы выпадающие атмосферные осадки не растекались по поверхности земли, используются специальные собирающие и отводные конструкции. Точечные воронки дождеприемников устанавливаются под сточными трубами дома, возле крыльца размещают лотки, накрытые решеткой. В обоих случаях указанные элементы только принимают стекающую в них воду, поступающую затем в скрытые под землей трубы. Для сооружения поверхностной дренажной системы используются желоба, которые также способны принять излишки влаги с поверхности, к примеру, с дорожек. При этом данные элементы еще и направляют собранную воду либо за пределы участка, либо в систему очистки.

В зависимости от того, внешней будет ливневка или заглубленной, используются, соответственно, тот же желоб или труба как основной элемент. В первом случае почти вся сеть пролегает по поверхности участка, за исключением водосборников, а во втором – укладывается на дно вырытых траншей и закидывается грунтом. Также в большинстве случаев оба типа элементов используются в комплексе, когда нужно направить воду от проложенных вдоль дорожек и в придомовой территории желобов в заглубленные коллекторы. Трубы, как правило, сделаны из полипропилена и имеют гофрированную внешнюю поверхность с перфорацией – мельчайшими отверстиями для выхода влаги.

Очистители и накопители в ливневой канализации

Если талые и дождевые воды не направляются по желобам или трубам за пределы участка (нет за его пределами сточных канав или оврагов), нужно позаботиться о том, чтобы в системе использовались очистители и накопители. Дождеприёмники и желоба с лотками подсоединяются к специальными пескоуловителям – резервуарам, в которых выводные патрубки расположены значительно выше дна. В нижней части емкости оседают мелкие частицы приносимой водой взвеси грунта, а чистая вода через выходные отверстия направляется в систему. Обязательно устанавливается обратный клапан, чтобы при переполнении труб вода не выходила на поверхность и не затопила участок.

Для разветвления сети устанавливают специальные тройники, а там, где сходятся 4 водотока, их соединяют под смотровым колодцем. Последний может быть установлен и непосредственно над накопителем, который называется коллектором, либо вместо него, в зависимости от интенсивности осадков. Также в обязательном порядке перед накопителями применяются сифоны, которые не позволяют попасть наружу запаху от застоявшейся воды. Коллекторы в качестве замыкающих элементов ливневой канализации нужны только в тех случаях, когда осадки и талые воды очень обильные. Для тех же целей можно установить и обычный .

В некоторых случаях допускается соединить ливневку с садовой дренажной системой с тем, чтобы излишки воды постепенно поступали в почву через перфорированные трубы.

Устройство заглубленной системы – последовательность работ

В первую очередь следует составить план прокладки дренажных труб по участку с учетом посадок и расположения построек, в том числе жилого дома. Также следует принять во внимание дорожки, если они уже проложены. К слову, вдоль них лучше укладывать желоба поверхностной системы, сделав уклон покрытия от центра к краям. Далее роются траншеи. Глубина, как уже говорилось ранее, зависит о того, на какую толщину промерзает верхний слой грунта. От этого уровня до трубы, диаметр которой меньше 500 миллиметров, должно быть не менее 30 сантиметров. Для больших диаметров увеличьте глубину от нижней точки промерзания до 50 сантиметров. В целом высота стенки траншеи от края до дна должна быть не менее 70 сантиметров.

Однако, начиная устройство ливневой , следует учитывать и то, на каком уровне от поверхности почвы залегают грунтовые воды. Если они расположены слишком высоко, канаву лучше сделать мелкой, укрепив дно тщательно утрамбованным слоем глины, и утеплив трубу. Далее, согласно разметке, роем ямы для пескоуловителей, ливневых колодцев и коллекторов. Для труб до 150 миллиметров расстояние между смотровыми шахтами должно быть не более 35 метров. Для водотоков до 450 миллиметров достаточно промежутка между колодцами в пределах 50 метров. Если используются трубы до 600 миллиметров и более, расстояние между ливневыми колодцами можно увеличить до 75 метров.

Крайне желательно, чтобы диаметр шахты смотрового колодца был не менее 1 метра, чтобы проще было устранять засоры в системе.

Все канавы роются с соблюдением указанного ранее уклона от дома к месту расположения коллектора или септика либо к границе участка, куда будет отведена собранная ливневой канализацией вода. На дно укладывается песчаная подушка толщиной 10 сантиметров, если необходимо, то поверх утрамбованной глины. Чтобы избежать заиливания системы, можно обернуть трубы геотекстилем в процессе укладки. Для соединения отдельных частей применяются специальные муфты. На стыках отдельных участков устанавливаются пескоуловители, от которых идёт прямой водоток к колодцу. Вся разветвлённая сеть постепенно сходится в один рукав, который подсоединяется к коллектору или септику. Затем система закидывается грунтом.

Обслуживание системы – каковы способы защиты?

В холодные зимы температура может опуститься до аномальной для данной местности, и промерзание почвы окажется более глубоким, чем обычно. Но дренажная система не должна промерзать, поскольку в случае резкого потепления она будет оттаивать гораздо дольше снежного покрова. Для того чтобы защитить канализацию от морозов, используют искусственную систему обогрева. Для этого в процессе монтажа вокруг трубы обматывается специальный саморегулирующийся электрический кабель. Данный вариант удобен тем, что тепло, передаваемое на дренажный элемент, будет зависеть от внешней температуры. Чем больше будет промерзать почва, тем сильнее станет обогреваться труба.

После того, как кабель частыми витками будет намотан на дренажный рукав, поверх надевается теплоизоляция. От промокания её должен защитить обернутый следующим слоем геотекстиль. Также в морозные дни можно создать принудительный ток воды, в этом случае образующаяся корочка льда должна ломаться и смываться струей. Достигается это использованием насоса, который под давлением будет подавать воду в ливневую канализацию. Этот же вариант пригоден и для периодического промывания системы. Но чтобы избежать её загрязнения, крайне желательно закрыть смотровые шахты люками, а дождеприёмники – частыми решётками.

Если засоры всё-таки возникли, в первую очередь чистятся лотки и воронки улавливателей дождевой воды. Затем нужно приступить к осмотру ливневых колодцев и только после тщательной их прочистки – к выявлению образовавшихся засорений в трубах. С системой желобов проще – достаточно поднять все решётки, чтобы выявить причину задержки стока воды. Чистку или просто ревизию обязательно нужно проводить после каждого сильного ливня или после обильного таяния снега. Для прочистки труб дренажной системы используется обычный трос для канализации.

Стать хорошим хозяином частного загородного участка – это не только возвести особняк и другие необходимые постройки – гараж, хозяйственные, подсобные помещения. Обязательно много внимания потребует – установка заборов и ограждений, ворот, посадка необходимых деревьев¸ создание зон отдыха, разбивка клумб или огорода, строительство теплиц и многое другое. И вот чтобы все это собственноручно созданное великолепие прослужило как можно дольше , необходимо позаботиться еще об одной важной составляющей – канализации.

Речь в данном случае идет не о той привычной , о которой, кстати, помнят всегда и все. А вот про иную нередко и забывают – имеется в виду «ливневка ». А ведь ливневая канализация своими руками – задача ох какая непростая, но не менее необходимая. Забывать про нее , и уж тем более – намеренно игнорировать будет непростительной ошибкой.

Не надо надеяться на то, что огромные массы воды, попадающие на участок после летних грозовых ливней или в период затяжных осенних дождей, во время весеннего массового таяния снега, уйдут сами собой, «рассосутся». Все это без ливневки может обернуться подтопленными подвалами или погребами, отсыреванием полов на первых этажах и в хозпостройках , быстрым «старением» фундаментов зданий, растрескиванием цоколей и отмосток около них, эрозией и полным разрушением проложенных путей подъезда к дому и пешеходных дорожек, заболачиванием участка, гибели садовых насаждений, другими серьезными неприятностями.

Одним словом, лучше один раз сделать качественную ливневую канализацию, чем постоянно бороться с последствиями «водных нашествий». Читаем, запоминаем, учимся!

Для чего нужна ливневая канализация. Основные ее элементы

Задача ливневой канализации проста и понятна – необходимо на территории обслуживаемого участка собрать всю дождевую или талую воду в специально проложенные для этого коммуникации, организовано перенаправить ее для прохождения первичной фильтрации, в случае необходимости – доочистки, а затем – собрать в аккумулирующие емкости или же сбросить в существующие канализационные городские коллекторы, в собственный дренажный коллектор с дальнейшим выводом на поля фильтрации или со стоком в природный водоем .

Говорить о какой-то единой модели ливневой канализации – просто невозможно. Ее конструкция может быть как самой простой, так и сложной, разветвлённой, оснащенной современными приборами доочистки воды. Это зависит и от величины обслуживаемого участка, и от , его особенностей, и от интенсивности и объемов выпадаемых осадков, и от степени загрязнения воды, и от других факторов. Тем не менее , можно говорить об об щности базовых элементов ливневки , которые в том или ином вида присутствуют в любой из создаваемых схем.

1 – Одна из важнейших составляющих – система сбора дождевой воды с крыш жилого домаи всех дополнительных пристроек. Ее задача – собрать весь объем воды в одно русло (или в несколько организованных потоков) чтобы потом перенаправить ее в коммуникации ливневки .

Ливневка начинается на крыше дома — с системы водостока

В настоящей публикации рассматриваться она не будет – посвящена отдельная статья нашего портала.

2 – Потоки воды должны попасть, в первую очередь , в дождеприемники . Здесь возможны два варианта – линейный и точечный.

— при линейной схеме роль дождеприёмников играют лотки (желоба ) установленные на уровне земли и забранные сверху решеткой . Обычно при таком подходе предусматривается небольшой искусственный уклон поверхности в сторону лотка. Кстати, длинные лотки неплохо справляются и с ролью переноса водного потока в сторону коллектора – а это возможная экономия на трубах и на земляных работах.

— при точечном расположении водосборников к ним делается уклон «конвертного типа». Типичные места установки таких приемников воды – под вертикальными трубами водостока, идущими с крыш, около входов в здание – в приямках у дверей, около водозабора во дворе и т.п . Дождеприёмники всегда связаны с системой подземных коммуникаций ливневой канализации.

Как правило, в «чистом» виде ни одна из схем не применяется – обычно ливневка сочетает в общей системе и линейные, и точечные принципы установки.

3 – Приспособления для предварительно, «грубой» фильтрации воды – сюда можно отнести решетки , корзины, песколовки, отстойники. Задача, — не допустить попадания большого количества мусора в подземные коммуникации во избежание их быстрого засорения.

Очень часто подобные устройства являются составной частью дождеприемников .

4 – система подземных труб, обеспечивающих передачу воды от дождеприемников до коллекторов или места сброса.

5 – даже не сильно разветвленная система поземных коммуникаций не может обойтись без колодцев – они позволяют проводить регулярные контрольные и профилактические мероприятия во избежание засоров канализации.

6 – возможно, для обладателей частных загородных участков, на которых создается ливневая канализация, это не имеет столь высокого значения, но все же нельзя не упомянуть о системе очистки воды. Например, дождевые стоки с городских улиц, автомагистралей, автостоянок, территорий промышленный или пищевых предприятий должны проходить обязательный цикл доочистки, иначе их просто запрещено сбрасывать в городские коллекторы. Так, вода проходит масло бензоотделение в специальных устройствах, тонкую очистку в угольных фильтрах и другие необходимые в конкретных условиях ступени. Кстати, это открывает возможности для большой экономии – например, на автомойках, ливневые канализации которых оснащены современными фильтрующими и очистными установками, «вторичная» вода становится вновь вполне применимой для мытья автомобилей.

Как бы то ни было, сбрасывать ливневые стоки в природные водоемы в городских условиях запрещено. Ставить или нет в своем личном хозяйстве систему доочистки – решать хозяину участка, хотя не исключено, что с такими требованиями могут выступить службы экологического надзора (например, открытие на своей территории автомастерской, другого мини-предприятия и т.п .)

7 – Наконец , конечный пункт т ранспортировки воды. Это может быть аккумулирующий резервуар, вода из которого может расходоваться на технические или сельскохозяйственный цели (достаточно только будет установить ). Если таковой потребности нет, то вода через коллектор может отводиться на поля фильтрации или просто сбрасываться в природный водоем или в централизованную канализационную систему.

Теперь, для того чтобы уметь правильно выбрать необходимые делали для создаваемой ливневой канализации, основные элементы будут рассмотрены несколько поближе .

Лотки и точечные дождеприемники

Начнем рассмотрение с самого начала, с точек сбора дождевой воды.

а) Лотки

Как уже отмечалось, в ливневой канализации, которая полностью или фрагментарно организована по линейному принципу, основным местом сбора воды являются лотки. Казалось бы, ничего проще быть не может, а между тем у них тоже есть определённая классификация по нескольким параметрам.

• Если этот элемент ливневки находится на поверхности, то он просто не может не испытывать тех или иных внешних механических нагрузок. В зависимости от конкретного места установки лотка, можно выбрать один из классов допустимой нагрузки:

Класс допустимой нагрузки лотка	Предел механической нагрузки	Типичное место применения
А15	до 1,5 т	Самые слабые лотки, используются только в пешеходных зонах, на велосипедных дорожках, на парковых территориях, по периметру частных домов и т.п.
В125	до 12,5 т	Вполне справятся с массой легкового автомобиля, поэтому широко используются на автостоянках и автомойках, в гаражных кооперативах. Наверное, самое лучшее решение и для ливневки частного дома.
С250	до 25,0 т	Лотки используются в дорожном строительстве, на автозаправках, в крупных гаражах, на предприятиях автосервиса
D400	до 40,0 т	Предназначены для дорог с высокой интенсивностью грузового и легкового движения, на территории промышленных и автотранспортных предприятий
E600	до 60,0 т	Крупные логистические центры, в том числе - причалы, железнодорожные узлы и т.п.
F900	до 90,0 т	Объекты специального предназначения с возможными эектремальными нагрузками, например, аэродромы, военные базы и т.п.

• Следующий параметр выбора лотка – это его пропускная способность. Она никак не может быть меньше, чем расчетные данные для конкретного участка (о системе расчетов буде рассказано ниже). Главный показатель – диаметр гидравлического сечения (DN) – величина, которая должна соответствовать подводимы к лоткам трубам.
• И, наконец, материал изготовления лотка – здесь также есть, несколько вариантов:

— Бетонные желоба – самые прочные из всех выпускаемых. Те из них, которые относятся к классу Е600 (или даже F900), обладают полной универсальностью и могут применяться повсеместно .

Бетонные лотки могут фиксированную глубину желоба , но некоторые выпускаются с наклонной нижней поверхностью, которая учитывает необходимый для стекания воды уклон (порядка 5%). Лотки могут иметь прямоугольную, трапециевидную или округлую форму. Гидравлическое сечение — — от DN100 до DN500 . Высота стенок лотка варьируется в зависимости от пропускной способности – от 90 до 760 мм. Обычная форма выпуска – желоба длиной 1000 мм с замковой частью для надежного соединения.

Главный минус подобных лотков – массивность. Даже у сравнительно небольших желобов с гидравлическим сечением DN 150 масса одной секции – уже около 100 кг.

Ж/б-лотки обычно комплектуются чугунными решетками . К лоткам небольшого диаметра могут идти в комплекте и решетки из нержавейки.

— Пластиковые лотки – самый популярный вариант дл я ливневок на тех участках, где не предполагается высоких нагрузок. Изготавливают их из полиэтилена или полипропилена. По классу прочности – это от А до С , то есть для условий частной застройки – вполне достаточно.

Гидравлический диаметр пл астиковых лотков – от DN70 и обычно до DN300 . Длина стандартная – 1000 мм. Удобная замковая система позволяет не только встраивать линейные конструкции, но и делать ответвления в сторону или присоединять желоба к трубам. Решетки могут быть в комплекте нержавеющие или такие же пластиковые.

Удобны полимерные детали своей небольшой массой – монтаж не потребует особых усилий и подъемной техники.

— Полимербетонные лотки – относительно новый вид продукции. Для производства использован композит, который придет желобам достоинства и бетонных, и пластиковых. Вместе с тем , они намного долговечнее и вдвое легче бетонных и прочнее полимерных. Модели с DN от 100 до 200 – отличное решение для частного строительства.

—Полимерпесчаные лотки – это практически вечные изделия, полученные путем сплавления полимерного сырья с мелкофракционным кварцевым песком с последующей отливкой и прессованием. В итоге – и полная химическая инертность получаемого материала, и его высочайшая прочность.

Кстати, технология не является особо затратной, поэтому цена на полимерпесчаные изделия вполне приемлемая. Масса же изделий – почти втрое ниже, чем бетонных, стало быть, расходы на перевозку, погрузку и монтаж также значительно снижаются.

Обычно полимерпесчаные лотки выпускают размерами от DN70 до DN150 с классом прочности С 250.Желоба укомплектованы всеми необходимыми деталями.

б) Дождеприемники

В ливневках , которые организованы по точечному типу, главным местом водосбора становятся дождеприемники . Типичные места их установки:

Типичный пример установки — под обрезом водосточной трубы

• Прямо под водосточными трубами, собирающими дождевую или талую воду с крыши здания. Нередко водосточная труба даже входит в дождеприемник , и он становится ее продолжением.
• У края проезжей части улицы.
• В местах, где пересекаются уклоны территории (естественные, или же созданные искусственно).
• Входные группы – решетки , места помывки или очистки обуви у входных дверей дома.

Чтобы долго не останавливаться на материалах их изготовления, можно отметить, что они полностью совпадают с материалом лотков (с одним исключением – встречаются дождеприемники , отлитые полностью из чугуна).

В индивидуальном строительстве чаще всего применяют пластиковые или композитные элемен ты . Как правило, они имеют кубическую форму с длиной каждой грани 300 или же 400 мм. Как по сторонам, так и снизу предусмотрены адаптеры для легкой и быстрой врезки труб стандартного диаметра.

Кроме того, это дает еще одну возможность – если по эксплуатационным особенностям канализации в данной точке требуется дождеприемник повышенной емкости , то несложно установить вертикально две или более секций, достигнув таким образом нужного результата.

Что еще может входить в комплект ст андартного пластикового дождеприемника :

• Ни один дождеприемник не может обойтись без решетки . Это не только для того, чтобы не создавать проблем с перемещением людей или транспортных средств – решетка играет и роль первого фильтрующего рубежа – задерживает крупные фрагменты мусора.

Понятно, что решетка должна иметь нужную прочность – не ниже, чем сам дождеприемник .

• Через крупные ячейки верхней решетки все равно проникает немало мусора. Чтобы по максимуму сократить его попадание в трубы, во многих моделях дождеприёмников устанавливается внутри специальная решетчатая корзина. Это очень удобно – по мере засорения корзину не представит т руда вытащить за ручку и вычистить, а затем вновь установить на место.
• В трубах ливневой канализации, никуда не деться, всегда будет происходить процесс органического распада с известным всем гнилостным запахом. Чтобы эти «ароматы» не отравляли атмосферу вокруг точек сбора воды, внутри дождеприёмников предусмотрена установка перегородок. Они разделят камеру на несколько отсеков с созданием эффекта сифона. Таким образом, получившийся водяной затвор не пропустит неприятный запах наружу.

Дождеприемник — трап

Существуют модели дождеприемников с приямками и установленными на них решетками для чистки подошв обуви. Кроме того, можно приобрести вместо дождеприемников готовые блоки – трапы, в компоновке которых предусмотрено все – и фильтрующая решетка , и сифонный затвор, и патрубок (горизонтальный или вертикальны) для подсоединения трубы.

Цены на различные системы дождеприемников

Дождеприемники

Трубы для ливневой канализации

Предназначение труб в системе ливневой канализации, настолько очевидно, что останавливаться на нем не стоит. Лучше подробнее рассмотреть требования к ним и оптимальные модели для выбора.

• Так как в ливневках вода всегда перемещается под действием гравитационных сил, без принудительной перекачки, а сами они расположены всегда заглублено , то и особых требований к выдерживанию барической нагрузки и к термостойкости попросту нет. Конечно, при условии, что прочностного запаса достаточно для выдерживания внешнего давления слоя грунта, засыпанного на них сверху.
• Высоких температур в таких условиях не может быть по определению. При правильном монтаже системы не должно быть и застоя воды, то есть заморозки тоже бояться не следует. Главное, чтобы материал изготовления не боялся отрицательных температур.
• А вот химическое воздействие на стенки труб, как изнутри, от проходящей воды, так и снаружи – от грунта, может быть весьма агрессивным. Стало быть, материал подойдет не всякий, а только обладающий отменной инертностью к активным химическим веществам и не подверженный коррозии.
• Вода в ливневке бывает далеко не чистая, поэтому и гидравлическое сопротивление стенок труб должно быть минимальным. Должны быть гладкие внутренние стенки, чтобы в полости не создавалось предпосылок для образования засоров.
• И, наконец , размеры труб.

— диаметр, а значит — и пропускная способность должны в полной мере соответствовать расчётным параметрам ливневой канализации. Как правило, даже в совсем небольших ливневках применяются трубы с диаметром не менее 100 ÷ 110 мм.

— длина труб: чем больше – тем лучше. Любой стык – всегда уязвимое место, или с точки зрения подтекания, или образования засора. А значит , чем их будет меньше – тем лучше для ливневки , и тем проще вести монтаж.

• Асбестобетонные трубы хоть и считаются достаточно надежными , прочными, но популярность их падает, и от их использования все чаще отказываются. Это обусловлено несколькими причинами.

Они хрупкие, и их можно повредить при перевозке или в ходе монтажа. Они неудобны в сборке – из-за своей тяжести и необходимости особой герметизации стыков.В сильно агрессивной почве материал со временем начнет разлагаться, становиться рыхлым. Да и с точки зрения экологии асбест – все же не лучший вариант. В некоторых странах Европы, кстати, он в жилом строительстве по этой причине не используется вообще.

• ПВХ тр убы, те самые, которые широко используются для обычной канализации. Они имеют диаметр 110 или 160 мм, а те их них , которые допускаются к использованию вне помещений , имеют характерную яркую оранжевую окраску.

Соединяются такие трубы очень легко, так как есть для этого специальный раструб с установленным уплотнением – резиновой манжетой. Их поверхностной прочности – вполне достаточно для того, чтобы выдержать давление нескольких метров грунта. Полость трубы — гладкая, то есть сопротивление току воды – минимальное.

Главный недостаток ПВХ-труб — отсутствие гибкости

И все же идеальными их не назовешь . Главный минус ПВХ-труб – ограниченность их по длине (максимум – 3 метра) и полное отсутствие эластичности. Даже небольшое изменение направления потребует использование специальных элементов – отводов, а это – возрастающее количество стыков и серьезное удорожание всей создаваемой системы.

• Оптимальным решением проблемы становится приобретение пластиковых труб, имеющих многослойную структуру и гофрированный каркас. Особая кольцевая жесткость позволяет таким трубопроводам противостоять очень значительным нагрузкам, оставаясь при этом гибкими.

Многослойные гофрированные трубы — лучшее решение вопроса

Пластик может применяться разный.Трубы бывают из какого-то одного полимера. например, полипропилена. Но чаще применяется такая схема – внутренняя поверхность, обеспечивающая беспрепятственный ток воды – полиэтилен низкого давления, а армирующий верхний слой выполнен с использованием полипропилена.

Гибкость труб дает возможность планировать трассу с криволинейными участками – никаких дополнительных элементов это не потребует. Мало того, трубы диаметром до 200 мм м ожно приобрести в бухте общей длиной отрезка вплоть до 40 – 50 метров. Таким образом, монтаж длительных участков, например, между ревизионными колодцами, модно осуществлять одним фрагментом, без дополнительных стыков.

Сопряжение таких труб может проводится по-разному – с раструбами и уплотнительными кольцами, с переходными муфтами — сварочными, термоусадочными, стяжными и т.п . В любом случае , монтаж не представляет особой сложности при наличии нужных инструментов и приспособлений.

• Достойны упоминания, хотя практически и не используется в ливневках частных домов, стеклопластиковые трубы. Их сфера использования – крупные магистрали и коллекторы¸ диаметром порядка 500 мм и более.

Удобство их в легкости и одновременно – высочайшей прочности, полной экологической чистоте, долговечности. Недостатки, ограничивающие широкое их применение – немалые сложности в технологии их соединения и достаточно высокая цена.

Цены на трубы из стеклопластика

Устройства для фильтрации и очистки воды

Следующие важные элементы ливневки – приспособления и установки для очистки отводимой воды. Так ли они необходимы?

• Вода на пути в дождеприемники или желоба захватывает немалое количество песчинок, мелких частиц грунта и органики. Если не предотвратить их свободное проникновение в подземную систему труб, то она будет быстро заиливаться, зарастать песком, перестанет справляться со своей задачей.Чтобы этого не произошло, ливневые потоки должны проходить через пескоулавливатели и сетчатые механические фильтры.
• Дождевые или талые воды обязательно увлекают за собой имеющиеся на грунте или взвешенные в атмосфере отходы или остатки нефтепродуктов, компоненты автомобильных выхлопов и промышленных выбросов и т.д . Одна из задач очистки – удаление из подобных загрязнений.
• Немало сюрпризов можно ожидать и со стороны химического состава воды – на него сильно влияют сельскохозяйственные химикаты, реагенты на дорогах, те же промышленные выбросы. Все это может представлять очень серьезную угрозу для окружающей среды. Значит, вода потребует еще и химической очистки.

Решается этот комплекс пр облем по-разному.

Пескоулавливатели (песколовки)

Это – совсем несложные приспособления , которые вместе с тем способны, при грамотной их установке, задержать не менее 85 ÷ 90% нерастворимых включений в дождевой или талой воде. Песколовки являются обязательным элементом любой ливневки , без исключения, независимо от ее типа , разветвленности и требуемой степени очистки воды на выходе. Без них коммуникационная часть канализации очень быстро зарастёт песком и грязью, потребует дорогостоящей промывки.

Принцип действия пескоуловителей – чрезвычайно простой. Это всегда – объемная камера, рассчитанная таким образом, что вода, попадая в нее , резко снижает скорость протекания.Это дает возможность твердым взвесям под действием силы тяжести просто осесть на дно камеры. Очищенная же вода продолжает дальнейшее движение через выходное отверстие.

Типичные места их установки – точки перехода лотковых дождеприемников в подземные коммуникации, непосредственно после точечных приемников (например, за входными поддонами). В этом случае они обычно оснащаются корзиной, в которой накапливаются отложения – для облегчения регулярной прочистки.

Форма исполнения чаще всего – вертикальная камера, хотя встречаются и горизонтальные многокамерные ловушки. Кроме того, камера-песколовка чаще всего является первой по ходу движения жидкости в других установках фильтрации и очистки, например, в маслобензоотделителях или фильтрах.

По материалу изготовления тоже возможны различные варианты — песколовки встречаются пластиковые, бетонные, полимербетонные . Обычно их приобретают в едином комплекте с другими элементами системы.

Маслобензоотделители

В большинстве случаев такое оборудование в практике частного строительства не понадобится. Однако, если хозяин участка намерен на своей территории организоваться, к примеру, автомастерскую, мини-цех, мойку и т.п ., то он может не получить на это разрешения, пока не оборудует ливневую канализацию соответствующим образом. И маслобензоотделитель станет обязательным ее элементом. Поэтому вкратце – о таких устройствах:

Чаще всего, это расположенная под землей емкость , разделенная перегородками на несколько отсеков. Первый практически всегда используется, как еще один объёмный пескоулавливатель . Сам же процесс отделения нефтепродуктов из воды происходит в отсеке с установленными в нем коалесцентными модулями. Это – склеенные в кассеты гофрированные пластины из особого поливинилхлорида. Здесь применяется специфическое свойство ПВХ – несмачиваемость его водой, то есть гидрофобность . А вот нефтепродукты, наоборот, отлично «притягиваются» к этой полимерной поверхности.

Остатки топлива и масел содержатся в воде в виде нерастворимых микровзвесей – суспензии. Года поток проходит через модули (они сделаны гофрированными для повышения площади контакта), то вода проникает дальше свободно, а вот микроскопические капли нефтепродуктов налипают на ПВХ, постепенно объединяясь между собой и, соответственно, укрупняясь . Ток жидкости через пластины всегда вызывает микровибрации, которые способствуют отрыву капель ГСМ от поверхности ПВХ. Так как капли достигли крупных размеров на них начинают действовать силы гравитации. Нефтепродукты легче воды, и они всплывают вверх, образуя на поверхности плотный слой отходов, который удаляется по мере необходимости (многие бензомаслоотделители снабжены встроенными системами контроля наполнения отходами).

В общей емкости бензомаслоотделителя в следующей по ходу воды камере может устанавливаться сразу и фильтр тонкой механической очистки. Далее, очищенная вода поступает в коллектор или на установку дополнительной очистки, если в этом есть необходимость.

Современные устройства очистки ливневой воды от нефтепродуктов могут иметь и небольшие габариты, а иногда они выпускаются в таком исполнении, что их даже можно разместить в посещении, например, в подвале. На рисунке показан такой компактный бензомаслоотделитель, изготовленный из полиэтилена высокой плотности (РЕНD ), который можно будет установить в помещении или, например, в смотровом колодце.

Дополнительные устройства фильтрации и очистки

Сюда можно отнести прежде всего все те решетки и корзины, которые встречаются на пути воды, начиная от самой поверхности. Если вода требует более серьезной механической очистки, то в систему могут включаться флотационные установки – в этих камерах происходит аэрация ливневых стоков водно-воздушной дисперсией, пузырьки которой увлекают за собой даже самые мелкие нерастворимые включения.

Если требуется ещё и химическая очистка ливневых стоков, например, для вторичного использования собранной воды, то устанавливают сорбционные фильтры. Вода, проходя через засыпку из активированного угля, шунгита, цеолита или других неаполнителей, фильтруется на тонком уровне, а затем поступает в накопительный коллектор. После таких фильтров обычно устраивается специальный колодец для отбора химических проб воды.

Видео: ливневая канализация с системами очистки воды

Колодцы и коллекторы

Наконец, важнейшими элементами любой ливневой канализации являются колодцы и коллекторы.

Колодцы

Без колодцев не может обойтись ни одна подземная система труб, и ливневая канализация в этом плане не является исключением. Эти элементы обязательны к установке:

• В тех точках, где сводится воедино два или более проложенных подземных потоков воды.
• Там, где по условиям местности есть необходимость резко изменить угол уклона труб или высоту их залегания под землей .
• В точке, где резко изменяется направление проложенного подземного трубопровода (на вершине образующегося угла).
• При необходимости перехода на трубы большего диаметра.
• На прямых протяженный участках трассы – через определенные интервалы.

Если раньше колодцы приходилось выкладывать из кирпича, бетонировать или, использовать тяжеловесные ж/б-кольца, то сегодня есть большой выбор этих изделий, изготовленных из различных видом пластмасс или стеклопластика.

Колодцы обычно имеют вертикальную цилиндрическую форму, могут быть цельными ила разборными. Всегда имеют герметичное дно и отверстие сверху, забранное крышкой или люком. На корпусе обязательно имеются входные и выходной патрубки для врезки труб.

Если колодец используется в роли перепадного, то вход в него всегда расположен ниже, нежели выход. Типичный пример применения – когда при длинных и разветвленных системах необходимо избежать сильного заглубления труб в грунт, или когда требуется обойти подземное препятствие.

Кстати, все колодцы очень часто играют роль дополнительных и весьма эффективных пескоуловителей . Произвести его очистку — намного проще , чем промывать засоренные трубы.

В качестве ревизионных колодцев можно использовать и несколько вертикально установленных и герметично соединенных дождеприемника – это заложено в их эксплуатационные возможности.

Особый тип колодца при необходимости располагают сразу после выхода из очистных установок – здесь берутся пробы очищенной воды перед ее поступлением в коллектор.

Коллекторы

Всю собранную с участка дождевую или талую воду необходимо собрать в одно место (или в один поток) для организации или ее накопления для хозяйственного использования, или для сброса на дренажное поле, в естественный водоем или в централизованную канализационную систему. В любом случае необходим коллектор, в качестве которого обычно выступает т руба большого диаметра, пластиковая или железобетонная – в нее врезаются все подводящие трубопроводы со всех участков ливневой канализации. По ней собранные дождевые стоки направляются к месту очистки (если в этом есть необходимость), а далее – к месту сброса или накопления.

Существуют и специальные подземные пластиковые емкости , которым отводится роль коллектора – здесь вода собирается, а затем отводится на поля дренирования или в открытый слив.

Нередко подземные резервуары имеют многокамерную компоновку, и вода здесь проходит дополнительное отстаивание и доочистку, по принципу

Еще один вариант коллектора – в его роли можно использовать полимерный герметичный колодец увеличенной емкости . Все ненужные выходные патрубки на нем глушатся, и он превращается в накопительный резервуар, откуда можно воду выкачивать погружным для хозяйственных или агротехнических нужд.

Цены на различные виды септиков для канализаций

Как спланировать и рассчитать ливневую канализацию

Планирование и проектирование ливневой канализации – вопрос очень непростой. Если ливневка необходима для открытия бизнес-предприятия, то не стоит и браться за самостоятельные расчеты . Такая задача по силам лишь специальным организациям, которые должны обладать государственной сертификацией. Они будут проектировать ливневую канализацию с учетом большого количества разнообразных сведений:

• Топографические особенности участка, наличие естественных уклонов, водоемов и т.п .
• Климатические особенности региона.
• Примерные планы общей застройки и ландшафтного оформления участка .
• Геологические изыскания – особенности грунтов на территории.
• Технические условия на подключение в центральную коллекторную систему или санитарные нормы для сброса ливневых стоков в почву или в естественные водоемы .
• Обязательно учитываются желания хозяев , например, на сооружение аккумулирующих емкостей для собранной воды.

Составленный проект подлежит обязательному визированию в контролирующих организациях (Технадзор, СЭС , экология, «Водоканал»), и только после полного согласования можно будет приступить к постройке. Обычно такие изыскательские работы проводятся еще на стадии общего планирования застройки участка, с учетом расположения всех типов канализаций – сточной, ливневой и дренажной.

В том случае, если подобная канализация не требует согласования, а хозяин участка собирается сооружать ливневку на свой страх и риск, без привлечения специалистов, ему все же следует придерживаться определенных рекомендаций. Все они базируются на требованиях СНиП -2.04.03— 85, но представлены в несколько упрощенном виде, которого должно быть достаточно для самостоятельного планирования.

Производительность планируемой ливневки

Чтобы система в полной мере справлялась со своими задачами, ее элементы должны обладать способность пропустить через себя нужное количество воды (безусловно, с определенным запасом). В первую очередь это касается труб – их гидравлическое сечение должно обеспечить отвод среднестатистического количества выпадаемых осадков. Как его вычислить? – для этого можно применить упрощённую формулу расчёта:

Q сб = q 20 × F × ϒ

Буквами обозначены:

Q сб – вычисляемый объем воды, собираемый с определенной пощади

q 20 – табличная величина, выражающая коэффициент интенсивности осадков в данном регионе. Она вычислена путем обработки данных многолетних наблюдений. Конкретное значение всегда известно работникам, местных метеослужб, архитекторам, но несложно его узнать и из прилагаемой схемы. Единица измерения – литров в секунду на гектар площади.

F – площадь, для которой рассчитывается количество выпадающих на нее осадков. Если измеряется площадь скатной крыши, то она берется в горизонтальной проекции, как на плане. Если в один дождеприёмник поступает вода с нескольких участков, то их площадь суммируется. Полученное значение обязательно переводится в гектары.

ϒ – это коэффициент, который дает поправку на впитывающие способности покрытия. Несколько значений, важных для хозяев загородных участков, приведены в таблице:

Итак, производят вначале расчёт для каждой точки дождеприемника (линии лотков). По по лученному объемы по таблице, которая приведена ниже, определяется требуемый (минимальный) диаметр тр убы, отводящей воду с данного участка до колодца. Если в колодце сходится несколько потоков, то, соответственно, расчет далее ведется уже из суммарного объема отводимой воды – и так далее.

Как правило, для небольшого загородного особняка или участка бывает достаточно труб диаметром от 110 до 150. Для коллектора – в районе 200 мм.

Создаваемый уклон труб

Так как ливневая канализация никогда не предполагает принудительной перекачки воды, то трубам необходимо заранее придать уклон, которого будет достаточно для самостоятельного перетекания жидкости от точек сбора к месту сброса или накопления. Эта величина зависит главным образом от гидравлического сечения трубы или желоба .

Таблица, размещенная ниже, дает ответ сразу на два вопроса:

• По рассчитанному значению суммарного объема собранной воды Q сб – определяется в первых трех столбцах требуемый диаметр тр убы.
• В правом столбце сразу можно увидеть необходимый угол уклона трубы или лотка.

Гидравлическое сечение труб или лотков	DN 110	DN 150	DN 200	Величина уклона (%)
Объем собираемой воды (Qсб)	3.9	12.2	29.8	0.3
-"-	5	15.75	38.5	0,3 - 0,5
-"-	7	22.3	54.5	0,5 - 1,0
-"-	8.7	27.3	66.7	1,0 - 1,5
-"-	10	31.5	77	1,5 - 2,0

Чтобы было проще понять – 1% уклона будет соответствовать 10 мм перепада по высоте на прямом участке длиной 1 метр.

Расчет – это хорошо, но все же практика показывает, что для нормальной работы ливневой канализации обычно делают уклон 20 мм/1 пог . м – для труб и лотков DN110 , порядка 10 мм – для DN150 и около 7 мм – для коллекторов DN 200.

Есть некоторые отступления. После врезки трубы в дождеприемник обычно уклон делается побольше – так, чтобы в этом месте не возникала застоя, чтобы вода максимально быстро уходила в систему подземных коммуникаций. И наоборот, перед входом в песколовки, уклон можно уменьшить, чтобы вода попадала в расширенную емкость в более спокойном состоянии – так твердым частицам легче будет осесть на дно.

Глубина расположения труб

По идее, в трубах ливневки не должна застаиваться вода, и поэтому боятся замораживания не следует. Видимо, поэтому и нет точных правил по вопросу заглубления труб в грунт. Есть лишь рекомендации, которыми, наверное, и стоит воспользоваться:

• Трубы диаметром до DN500 располагают верхним краем ниже точки промерзания не менее, чем на 300 мм.
• При диаметрах DN500 и более этот интервал возрастает до 500 мм.

Общая рекомендация – минимальная глубина залегания – 700 мм. Бывает, что особенности системы не позволяют располагать трубы так глубоко. Значит, придется продумывать вопрос термоизоляции (например, пенополистирольными полуцилиндрами) и защиты от случайных механических повреждений.

Где расположить колодцы?

Про места расположения колодцев уже говорилось выше, когда рассматривалось их предназначение. Чтобы не повторяться – только о их расположении на прямолинейных участках:

Несколько слов о размерах колодцев. Если ливневка создается в условиях частного дома, то трубы обычно не превышают 200 мм, а диаметр колодцев – 1000 мм. С трубами DN110 и DN150 могут использоваться колодцы диаметром и 700 мм, но только в том случае, если их глубина — не более 1000 мм. А если потребуется глубокий колодец, боле 3000 мм, то и его минимальный диаметр возрастает – уже до 1500 мм.

Разобравшись с основными принципами планирования ливневой канализации, можно переходить к составлению собственного проекта.

• Прежде всего, необходимо разбит территорию на участки сбора воды, определить их площадь (для кровли – это делается в горизонтальной проекции, то есть без учета ската, как для плоской).

Рассчитать площадь – это просто!

Для тех, кто испытывает определенное сложности с геометрией, подготовлена «палочка-выручалочка». Перейдите по ссылке на специальную статью портала, посвящённую вопросам – там рассмотрены разнообразные примеры, от самых простых до достаточно сложных, размещены удобные калькуляторы.

• Определяется возможность размещения общих дождеприемников для смежных площадок сбора. Выбирается принцип сбора – точечный, линейный или комбинированный.
• Вычисляется по указанной выше формуле объем собираемой воды (в литрах в секунду) для каждого участка сбора и затем суммарно – для каждого дождеприёмника.
• По таблицам определяется требуемое сечение труб и их уклон.
• «Расставляются» колодцы, и для каждого из них суммируется объем ливневого сбора – для правильного определения сечения и уклона труб выходящей из них трассы – далее, к следующим колодцам или непосредственно к коллектору.
• Возможно, потребуется определенный «каскад» колодцев с постепенным увеличением количества обслуживаемых точек сбора. Сразу оценивается примерный необходимый объем каждого колодца.
• Предусматривается установка песчаных ловушек и, при необходимости, других очистных систем.
• В конечном счете все трассы должны сойтись к коллектору определенной емкости. Далее, в зависимости от конкретных условий – вывод на поля дренирования, слив или же аккумулирования для последующего использования воды для полива или иных хозяйственных нужд.

Чтобы не ошибиться в проведении расчётов, видится целесообразным составление таблицы, в которой будут указаны все площади водосбора с их размерами и характеристиками и «иерархией» дождеприемников, колодцев и коллекторов. Исполнение может быть, конечно, разным, но как вариант – таблица, приведенная в качестве примера ниже:

Участок сбора	Площадь (м²) и собираемый объем воды	Дождеприемник №, общий объем сбора и диаметр трубы на выходе	Колодец №, общий объем сбора и диаметр трубы на выходе	Колодец № общий объем сбора и диаметр трубы на выходе	Коллектор, общий объем сбора
Южный скат кровли дома, металлочерепица	40 м², 0,36 л/с	№1д, 0,63 л/с, DN110	№1к, 1,15 л/с, DN110	№3к, 1,66 л/с, DN110	3,02 л/с
Площадка во дворе, асфальт.	32 м², 0,27 л/с
Северный скат кровли, металлочерепица	48 м², 0.43 л/с	№2д, 0,52 л/с, DN110
Площадка – газон с тыльной стороны дома, грунт	28 м², 0,09 л/с
Беседка в зоне отдыха, металлочерепица	15 м², 0,14 л/с	№3д, 0,51 л/с, DN110	№2к, 0,51 л/с, DN110
Площадка в зоне отдыха, бетон	30 м², 0,23 л/с
Лужайка в зоне отдыха, грунт	45 м², 0,14 л/с
Площадка у въездных ворот, бетон	16 м², 0,12 л/с	№4д, 0,26 л/с, DN110	№4к, 0,6 л/с, DN110	№7к, 1,36 л/с, DN110
Парковочная площадка, трамбованная щебенка	38 м², 0,14 л/с
Кровля гаража, односкатная, металлочерепица	28 м², 0,25 л/с	№5д, 0,34 л/с, DN110
Площадка перед гаражом, бетон	12 м², 0,09 л/с
Кровля хозблока (сарай + котельная), металлочерепица	17 м², 0,15 л/с	№6д, 0,24 л/с, DN110	№5к, 0,24 л/с, DN110
Хозяйственная территория, бетон	12 м², 0,09 л/с
Садовая территория, грунт	185 м², 0,52 л/с	№7д, 0,52 л/с, DN110	№6к, 0,52 л/с, DN110
И так далее, по всем участкам, на которых создается ливневая каналицаия

А чтобы максимально упростить читателю задачу, чтобы ему не пришлось проводить расчеты вручную, тем более, что требуется перевод площади в гектары, ниже размещен удобный калькулятор.