ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ.Православная Церковь не является каким-то чисто земным...
![Святость человека в православной аскетической традиции](https://i1.wp.com/3.404content.com/1/97/90/1318242544634824289/fullsize.jpg)
Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.
То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.
Широкий выбор строительных блоков! Выберите для себя оптимальный вариант. Перейти в каталог
Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).
Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу – настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю – 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.
Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.
После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры – 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией – постройка готова.
www.smartmsk.ru
Дачный туалет из пеноблоков своими рукамиРазное severcom.ru - строительный сайт - Part 6
Чертежи и размеры туалета на даче своими руками. Чертежи туалета Шалаш и Скворечник. Видео
Как построить туалет на улице своими руками, как сделать летний сельский туалет, строим деревянный туалет на участке
душ туалет на даче фото photo-days.ru
Дачные туалеты своими руками фото
Туалет дизайн фото на даче
Строительство сарая на даче своими руками: особенности Моя дача
Как построить туалет на даче своими руками, строительство дачного деревянного туалета с фото, устройство туалета и чертежи
Строим туалет из блоков в три этапа
Хозблок для дачи с душем и туалетом: своими руками на видео
Дровяник на даче своими руками: фото, чертежи, виды
Ключ к ремонту: Строим кирпичный мангал самостоятельно
Туалет из кирпича на даче своими руками
Дачный туалет фото
Изобр по Дачный Домик из Пеноблоков Своими Руками
Размеры туалет на даче своими руками фото
Туалет на даче своими руками чертёж
Фильтры для очистки воды из колодца на даче
Как сделать туалет на даче своими руками?
sqezo.ru
Туалет является одним из самых необходимых объектов на даче. Поэтому опытные люди всегда советуют начинать обустройство голого участка именно с него. Но, как сделать туалет самостоятельно, не имея при этом никакого опыта подобных работ?
Дачный наружный туалет
Далее я постараюсь помочь в этом вопросе. Конечно, мы не будем рассматривать, как установить инсталляцию в доме или выполнить другую какую-либо сложную операцию. Ниже я лишь опишу несколько наиболее простых способов строительства наружного клозета, ориентированных на начинающих мастеров. Также мы коснемся некоторых аспектов обустройства уборной в доме или внутри другого строения.
Построить на даче туалет можно практически из любых материалов, которые оказались у вас под рукой. К примеру, если вы собираетесь строить дачный домик, и закупили стройматериалы с хорошим запасом, то туалет можно возвести из этих же материалов, к примеру, из пеноблоков. кирпича и т.д. В этом случае получится капитальная постройка со сплошными стенами, правда, на строительство придется затратить относительно много времени.
Если же вы хотите построить туалет с минимальными затратами времени и сил, лучше делать его каркасным из бруса или металлопрофиля, после чего обшить любым материалом, который окажется у вас под рукой:
Если на участке уже имеется постройка со свободным местом, достаточным для туалета, то кабинку можно не строить. Ниже я расскажу как сделать в гараже туалет, в доме или любом другом строении, которое имеется на участке.
Вне зависимости от того, как вы будете строить туалет, данная процедура будет включать в себя несколько основных этапов:
Основные этапы строительства
Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.
Итак, прежде всего нам необходимо составить проект будущей постройки. Данный этап подразумевает решение сразу нескольких важных задач:
Этапы проектирования
По сути, ничего в этом сложного нет, однако, каждый из этапов имеет свои нюансы.
Наиболее простой является каркасная конструкция туалета. Каркас, как правило, состоит из четырех стоек, а также нижней и верхней обвязки. Для увеличения прочности дополнительно используются раскосы и поперечины.
Конечно, при желании можно использовать более сложный каркас, к примеру, чтобы сделать клозет в виде теремка. Также иногда под одной крышей объединяют туалет и летний душ, что тоже очень удобно. Причем планировка может включать в себя и раздевалку, чтобы вещи не намокали в процессе принятия душа.
Пример проекта каркасного туалета в виде теремка
На нашем портале вы можете найти и другие идеи для туалета. Главное, чтобы уровень их сложности был соизмерим с вашими навыками. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, то лучше выполнить простую прямоугольную кабинку.
Проект кирпичного или блочного клозета более простой, так как все стены возводятся путем кладки кирпича или блоков. Поэтому на чертеже следует указать лишь их расположение и количество рядов на каждой стене для удобства дальнейшей работы.
Однако, перед тем как составить чертеж строения, необходимо определиться с его размерами. Последние, конечно, можно взять произвольно по своему желанию, однако, существуют некоторые общепринятые стандарты:
Пример трехмерного проекта туалета
Составляя чертеж нужно обязательно указать не только общие размеры туалета, но и размеры всех деталей в миллиметрах, чтобы не допустить ошибок в процессе строительства конструкции. После этого можно посчитать количество материалов.
После того как проект кабинки будет готов, нужно решить каким образом будут накапливаться или перерабатываться отходы. В зависимости от этого наружные клозеты можно поделить на несколько типов:
Схема устройства пудр-клозета
Надо сказать, что биотуалет можно расположить даже в доме или любом другом помещении. При этом никакая дополнительная сантехника для туалета не понадобится. Единственное, придется выполнить перегородки, к примеру, из гипсокартона.
Биотуалет можно поставить даже в доме
В продаже имеются готовые биотуалеты в виде пластиковых унитазов с бачком. Вместо воды в бачке располагается торф. Цена этих изделий начинается от 4500-5000 рублей.
Наиболее распространенным является туалет с выгребной ямой, так как после его строительства можно на несколько лет забыть о каком-либо уходе. Яма выполняется обязательно с герметичными стенками и дном-фильтром для вывода жидких составляющих отходов. В качестве фильтра используется слой песка и щебня.
Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее шести метров от уровня почвы. В противном случае дно выгребной ямы необходимо выполнять герметичным.
Что касается объема ямы, то двух метров кубических вполне достаточно для семьи из трех человек, чтобы очищать ее раз в несколько лет. Если же у вас семья большая, и вы будете много времени проводить на даче, можно увеличить ее объем до 2,5 кубических метров.
Конечно, гораздо проще и быстрей выполнить пудр-клозет, однако, он менее удобный в плане эксплуатации, так как придется часто опустошать емкость. Но, если же вы приняли такое решение, поставьте возле стульчака ведро с торфом, чтобы после каждого посещения уборной можно было присыпать содержимое ведра торфом. Таким образом, у вас получится биотуалет.
Минимальные расстояния до объектов на участке согласно санитарным нормам
Завершающим этапом проектирования туалета своими руками является определения места его расположения. Биотуалет или пудр-клозет вы можете расположить в любом удобном для вас месте.
Если на участке имеются перепады уровней, то расположить туалет нужно как можно ближе к самой высокой точке, чтобы исключить возможность его затопления талыми или ливневыми водами.
А вот при выборе места для туалета с выгребной ямой необходимо соблюдать определенные правила. Дело в том, что по санитарным нормам от туалета до важных объектов на участке необходимо соблюдать определенное расстояние:
Располагать туалет на участке нужно так, чтобы неприятные запахи не мешали вашему отдыху или отдыху соседей.
Кроме того, следует учитывать, что рано или поздно яму придется вычищать. Поэтому желательно, расположить туалет поближе к наружному забору, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.
После подготовки проекта можно приступать к практической части - строительству.
Подготовка ямы
Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:
Выгребная яма с кирпичными стенками
После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.
На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.
Строительство туалета из кирпича
Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:
Укладка кирпича по маяку
Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал – шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.
Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.
На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.
На фото – выгребная яма из скатов
Если туалет будет первым вашим опытом строительства, то лучше его делать каркасным, так как это намного проще. При этом выгребную яму можно выполнить из автомобильных покрышек.
Для этого нужно выполнить следующие действия:
Теперь, когда яма и фундамент готовы, можно приступать к обустройству каркаса.
Строительство каркасного туалета
Проще всего построить каркас из бруса сечением 50х50 мм, так как для этого не понадобится сварочный аппарат и какие-либо специальные инструменты. Изготавливается он следующим образом:
Основание туалета
Пример крепления вертикальных стоек
Теперь, когда каркас готов, его нужно обшить. Как уже было сказано выше, сделать ее можно из любых «подручных» материалов. К примеру, оригинально смотрится обшивка из поликарбоната.
Если же экстерьер участка выполнен в деревенском или русском стиле, сделайте ее из вагонки или хотя-бы из досок. Обшивка крепится к каркасу также при помощи наших любимых саморезов. По такому же принципу обшивается и стульчак.
Обшивка каркаса досками
Крыша выполняется по описанной выше схеме. Что касается двери, то ее можно сделать из досок подходящей длины, которые скрепляются между собой Z-образно расположенными рейками. На пол туалета просто укладываются доски.
Пример стульчака туалета
Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о строительстве наружного туалета. Отмечу, что наличие уборной на участке совсем не говорит о том, что нужно отказаться от удобств в домике. Даже наоборот, если изначально уборная не была запланирована, можно выделить место под нее за счет жилой комнаты.
Биотуалет в данном случае является не единственным способом обустройства туалета в доме. Если вы хотите создать максимально комфортные условия, можно выполнить автономную канализацию и установить септик.
В таком случае может быть реализована даже установка инсталляции в туалете. Однако, это уже отдельная тема для разговора, о которой мы поговорим в следующий раз.
Строительство туалета является задачей, с которой под силу справиться каждому домашнему умельцу. Причем, возвести каркасную конструкцию самостоятельно можно всего за несколько дней. Надеюсь, изложенная выше информация вам была полезной.
Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникнут сложности в процессе строительства или имеются другие вопросы, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
obustroeno.com
Поставите хороший фундамент - служить будет долго
Отдых на даче должен быть комфортным и удобным, поэтому часто обустройство садового участка начинают именно с постройки санитарного помещения. Чтобы не жалеть потом о проделанной работе, необходимо сразу учесть все важные моменты: выбор хорошего места, как правильно построить фундамент для туалета на долгие годы, какая должна быть последовательность работ и что нам для нее потребуется.
Установить фундамент под туалет на даче– задача несложная, и при правильном подходе вы легко с ней справитесь своими руками.
Удобство и долговечность сооружения зависит от того, насколько правильно было выбрано место установки. Обратимся к опыту бывалых дачников и узнаем несколько важных нюансов.
Перед началом работ чертят простую схему, отразив на ней все дачные сооружения, колодец или скважину.
Важный момент: туалет должен располагаться на не менее чем 25 метров от колодца, 7 метров от жилого здания и 1 метра от линии границы.
Отталкиваясь от этих показателей, отметьте на своей схеме наиболее подходящие зоны для строительства дачного туалета.
Для строительства нового туалета не подойдет место, которое уже использовалось ранее для мусора или постройки клозета.
Хотелось бы поделится с вами, дорогие читатели, опытом строительство дачного туалета.
А началось все с того что, мой старый туалет начал потихоньку уходить под землю, и что бы в один прекрасный момент не уйти в процессе заседания вместе с сооружением было решено построить новый туалет или, как я его назвал, «Россортирбанк».
Материал на строительство:
Инструмент:
Начал проводить земляные работы — выкапывать яму. Потратил на это 4 дня, дольше нельзя было, потому как грунт у меня песчаный и края ямы постоянно осыпались. Размеры: ширина 1,7м., длина 1,7м., глубина 2 м. Было принято решение залить стены ямы бетоном. Это было решено из-за того, что грунт песчаный и любое дерево или даже метал в нем гниет очень быстро. После стал делать опалубку из фанеры, которая осталось у меня от изготовления полов в доме.
Скрутил сетку из стеклоарматуры и поставил в яму.
Принялся заливать яму бетоном. Замешивал все сам. Состав бетона: Цемент 1 часть, песок 3 части, 1 часть камней. Благо песка под ногами хоть ешь. Еще сделал желоб из старой жести для удобной заливки бетона в яму.
По ходу заливания укреплял стены опалубки распорками, чтобы не выдавило фанеру бетоном. После того как залил до верхней границы, сделал опалубку для фундамента и продолжил заливать.
До заливания фундамента положил два бруса 100х150 для полов. Закончив с бетоном, оставил все на неделю, чтобы застыло и укрепилось.
Прошла неделя и я снова принялся за работу, примерил и посчитал примерное количество нужных мне шлакоблоков и размер досок. Получилось, что в один ряд мне нужно 14 штук. Кстати шлакоблок у меня остался от строительства гаража, поэтому и было принято решение строить туалет из него.
Начал замешивать раствор и укладывать шлакоблок на фундамент. По ходу строительства решил смастерить одну штуковину для ровной кладки раствора.
Выложил 6 рядов шлакоблока, потратил на них меньше мешка цемента. Сверху уложил брус 100х100 и прикрепил его шпилькой на 12 мм к шлакоблоку. Такой способ крепления применял и при строительстве гаража 2 года назад.
Со стенами закончил, начал делать коробку для двери и крышу.
Коробку для двери делал из необрезной доски, а точнее из необрезной доски бензопилой выпиливал обрезную и потом стругал рубанком. Получалось очень даже неплохо. Делал это из-за того, что целью строительства было, как можно меньше чего-либо покупать, потому сооружал из подручных материалов и остатков от предыдущих строек.
Крышу было принято решение закрыть ондулином, который мне подарил мой друг на строительном рынке, точнее это подкладочные листы, в которых просверлены дыры. Я их разрезал и уложил внахлест.
Стропила для крыши делал из бруска 50х100, а обрешетку из необрезной доски.
Полы делал из доски 40 мм. Они остались после переделки полов бане. Наметил расположение скамейки на которой будем сидеть и настелил полы. Перед эти обработал лаги и доски защитно-тонирующим составом для влажных помещений.
Сиденье (скамейку) сделал из той же необрезной доски, что и коробку для двери, выпилил, выстругал и шлифанул, получилось очень даже хорошо. Боковую часть сделал немного под уклоном, чтобы было удобно ставить ноги.
Взяв в руки лобзик выпилил отверстие для сиденья унитаза.
Дверь сделал из фанеры, которая осталась от опалубки. Сделал легкий каркас из бруска 50х50 и сверху прикрутил фанеры, после зашлифовал болгаркой и покрыл защитно-тонирующим составом.
Вентиляцию делал из 50 мм канализационной трехметровой трубы. Просверлил в скамейке дыру и опустил туда трубу ниже уровня пола, сверху поставил зонтик для красоты.
Конек сделал из старой жести. А фронтоны зашил фанерой (той же что дверь делал).
Для красоты сделал наличники и покрасил в темный цвет.
И самое главное сделал табличку на дверь. Технология изготовления таблички очень простая. Распечатываем на обычном лазерном принтере нужный нам текст в зеркальном отражении, затем подготавливаем дощечку для таблички, она должна быть идеально ровной. После наносим обычный клей ПВА на доску и лицом вниз приклеиваем распечатанный текст, выгоняем аккуратно тряпочкой воздух из-под бумаги и оставляем все это дело на ночь. А утром мокрой тряпкой шоркаем наш листок на дощечке, бумага слезет, а надпись останется. Потом надо обработать лаком и табличка готова.
6 августа, 2016Туалет является одним из самых необходимых объектов на даче. Поэтому опытные люди всегда советуют начинать обустройство голого участка именно с него. Но, как сделать туалет самостоятельно, не имея при этом никакого опыта подобных работ?
Далее я постараюсь помочь в этом вопросе. Конечно, мы не будем рассматривать, как установить инсталляцию в доме или выполнить другую какую-либо сложную операцию. Ниже я лишь опишу несколько наиболее простых способов строительства наружного клозета, ориентированных на начинающих мастеров. Также мы коснемся некоторых аспектов обустройства уборной в доме или внутри другого строения.
Построить на даче туалет можно практически из любых материалов, которые оказались у вас под рукой. К примеру, если вы собираетесь строить дачный домик, и закупили стройматериалы с хорошим запасом, то туалет можно возвести из этих же материалов, к примеру, из пеноблоков. кирпича и т.д. В этом случае получится капитальная постройка со сплошными стенами, правда, на строительство придется затратить относительно много времени.
Если же вы хотите построить туалет с минимальными затратами времени и сил, лучше делать его каркасным из бруса или металлопрофиля, после чего обшить любым материалом, который окажется у вас под рукой:
Если на участке уже имеется постройка со свободным местом, достаточным для туалета, то кабинку можно не строить. Ниже я расскажу как сделать в гараже туалет, в доме или любом другом строении, которое имеется на участке.
Вне зависимости от того, как вы будете строить туалет, данная процедура будет включать в себя несколько основных этапов:
Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.
Итак, прежде всего нам необходимо составить проект будущей постройки. Данный этап подразумевает решение сразу нескольких важных задач:
По сути, ничего в этом сложного нет, однако, каждый из этапов имеет свои нюансы.
Наиболее простой является каркасная конструкция туалета. Каркас, как правило, состоит из четырех стоек, а также нижней и верхней обвязки. Для увеличения прочности дополнительно используются раскосы и поперечины.
Конечно, при желании можно использовать более сложный каркас, к примеру, чтобы сделать клозет в виде теремка. Также иногда под одной крышей объединяют туалет и летний душ, что тоже очень удобно. Причем планировка может включать в себя и раздевалку, чтобы вещи не намокали в процессе принятия душа.
На нашем портале вы можете найти и другие идеи для туалета. Главное, чтобы уровень их сложности был соизмерим с вашими навыками. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, то лучше выполнить простую прямоугольную кабинку.
Проект кирпичного или блочного клозета более простой, так как все стены возводятся путем кладки кирпича или блоков. Поэтому на чертеже следует указать лишь их расположение и количество рядов на каждой стене для удобства дальнейшей работы.
Однако, перед тем как составить чертеж строения, необходимо определиться с его размерами. Последние, конечно, можно взять произвольно по своему желанию, однако, существуют некоторые общепринятые стандарты:
Составляя чертеж нужно обязательно указать не только общие размеры туалета, но и размеры всех деталей в миллиметрах, чтобы не допустить ошибок в процессе строительства конструкции. После этого можно посчитать количество материалов.
После того как проект кабинки будет готов, нужно решить каким образом будут накапливаться или перерабатываться отходы. В зависимости от этого наружные клозеты можно поделить на несколько типов :
Надо сказать, что биотуалет можно расположить даже в доме или любом другом помещении. При этом никакая дополнительная сантехника для туалета не понадобится. Единственное, придется выполнить , к примеру, из гипсокартона.
В продаже имеются готовые биотуалеты в виде пластиковых унитазов с бачком. Вместо воды в бачке располагается торф. Цена этих изделий начинается от 4500-5000 рублей.
Наиболее распространенным является туалет с выгребной ямой, так как после его строительства можно на несколько лет забыть о каком-либо уходе. Яма выполняется обязательно с герметичными стенками и дном-фильтром для вывода жидких составляющих отходов. В качестве фильтра используется слой песка и щебня.
Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее шести метров от уровня почвы. В противном случае дно выгребной ямы необходимо выполнять герметичным.
Что касается объема ямы, то двух метров кубических вполне достаточно для семьи из трех человек, чтобы очищать ее раз в несколько лет . Если же у вас семья большая, и вы будете много времени проводить на даче, можно увеличить ее объем до 2,5 кубических метров.
Конечно, гораздо проще и быстрей выполнить пудр-клозет, однако, он менее удобный в плане эксплуатации, так как придется часто опустошать емкость. Но, если же вы приняли такое решение, поставьте возле стульчака ведро с торфом, чтобы после каждого посещения уборной можно было присыпать содержимое ведра торфом. Таким образом, у вас получится биотуалет.
Завершающим этапом проектирования туалета своими руками является определения места его расположения. Биотуалет или пудр-клозет вы можете расположить в любом удобном для вас месте.
Если на участке имеются перепады уровней, то расположить туалет нужно как можно ближе к самой высокой точке, чтобы исключить возможность его затопления талыми или ливневыми водами.
А вот при выборе места для туалета с выгребной ямой необходимо соблюдать определенные правила. Дело в том, что по санитарным нормам от туалета до важных объектов на участке необходимо соблюдать определенное расстояние:
Располагать туалет на участке нужно так, чтобы неприятные запахи не мешали вашему отдыху или отдыху соседей.
Кроме того, следует учитывать, что рано или поздно яму придется вычищать. Поэтому желательно, расположить туалет поближе к наружному забору, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.
После подготовки проекта можно приступать к практической части — строительству.
Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:
После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.
На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока наберет марочную прочность.
Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:
Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал – шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.
Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.
На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.
Если туалет будет первым вашим опытом строительства, то лучше его делать каркасным, так как это намного проще. При этом выгребную яму можно выполнить из автомобильных покрышек.
Для этого нужно выполнить следующие действия:
Теперь, когда яма и фундамент готовы, можно приступать к обустройству каркаса.
Проще всего построить каркас из бруса сечением 50х50 мм, так как для этого не понадобится сварочный аппарат и какие-либо специальные инструменты. Изготавливается он следующим образом:
Теперь, когда каркас готов, его нужно обшить. Как уже было сказано выше, сделать ее можно из любых «подручных» материалов. К примеру, оригинально смотрится обшивка из поликарбоната.
Если же экстерьер участка выполнен в деревенском или русском стиле, сделайте ее из вагонки или хотя-бы из досок. Обшивка крепится к каркасу также при помощи наших любимых саморезов. По такому же принципу обшивается и стульчак.
Крыша выполняется по описанной выше схеме. Что касается двери, то ее можно сделать из досок подходящей длины, которые скрепляются между собой Z-образно расположенными рейками. На пол туалета просто укладываются доски.
Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о строительстве наружного туалета. Отмечу, что наличие уборной на участке совсем не говорит о том, что нужно отказаться от удобств в домике. Даже наоборот, если изначально уборная не была запланирована, можно выделить место под нее за счет жилой комнаты.
Биотуалет в данном случае является не единственным способом обустройства туалета в доме. Если вы хотите создать максимально комфортные условия, можно выполнить автономную канализацию и установить септик.
В таком случае может быть реализована даже установка инсталляции в туалете. Однако, это уже отдельная тема для разговора, о которой мы поговорим в следующий раз.
Строительство туалета является задачей, с которой под силу справиться каждому домашнему умельцу. Причем, возвести каркасную конструкцию самостоятельно можно всего за несколько дней. Надеюсь, изложенная выше информация вам была полезной.
Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникнут сложности в процессе строительства или имеются другие вопросы, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.
6 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Хотелось бы поделится с вами, дорогие читатели, опытом строительство дачного туалета.
А началось все с того что, мой старый туалет начал потихоньку уходить под землю, и что бы в один прекрасный момент не уйти в процессе заседания вместе с сооружением было решено построить новый туалет или, как я его назвал, «Россортирбанк».
Материал на строительство:
Инструмент:
Начал проводить земляные работы - выкапывать яму. Потратил на это 4 дня, дольше нельзя было, потому как грунт у меня песчаный и края ямы постоянно осыпались. Размеры: ширина 1,7м., длина 1,7м., глубина 2 м. Было принято решение залить стены ямы бетоном. Это было решено из-за того, что грунт песчаный и любое дерево или даже метал в нем гниет очень быстро. После стал делать опалубку из фанеры, которая осталось у меня от изготовления полов в доме.
Скрутил сетку из стеклоарматуры и поставил в яму.
Принялся заливать яму бетоном. Замешивал все сам. Состав бетона: Цемент 1 часть, песок 3 части, 1 часть камней. Благо песка под ногами хоть ешь. Еще сделал желоб из старой жести для удобной заливки бетона в яму.
По ходу заливания укреплял стены опалубки распорками, чтобы не выдавило фанеру бетоном. После того как залил до верхней границы, сделал опалубку для фундамента и продолжил заливать.
До заливания фундамента положил два бруса 100х150 для полов. Закончив с бетоном, оставил все на неделю, чтобы застыло и укрепилось.
Прошла неделя и я снова принялся за работу, примерил и посчитал примерное количество нужных мне шлакоблоков и размер досок. Получилось, что в один ряд мне нужно 14 штук. Кстати шлакоблок у меня остался от строительства гаража, поэтому и было принято решение строить туалет из него.
Начал замешивать раствор и укладывать шлакоблок на фундамент. По ходу строительства решил смастерить одну штуковину для ровной кладки раствора.
Выложил 6 рядов шлакоблока, потратил на них меньше мешка цемента. Сверху уложил брус 100х100 и прикрепил его шпилькой на 12 мм к шлакоблоку. Такой способ крепления применял и при строительстве гаража 2 года назад.
Со стенами закончил, начал делать коробку для двери и крышу.
Коробку для двери делал из необрезной доски, а точнее из необрезной доски бензопилой выпиливал обрезную и потом стругал рубанком. Получалось очень даже неплохо. Делал это из-за того, что целью строительства было, как можно меньше чего-либо покупать, потому сооружал из подручных материалов и остатков от предыдущих строек.
Крышу было принято решение закрыть ондулином, который мне подарил мой друг на строительном рынке, точнее это подкладочные листы, в которых просверлены дыры. Я их разрезал и уложил внахлест.
Стропила для крыши делал из бруска 50х100, а обрешетку из необрезной доски.
Полы делал из доски 40 мм. Они остались после переделки полов бане. Наметил расположение скамейки на которой будем сидеть и настелил полы. Перед эти обработал лаги и доски защитно-тонирующим составом для влажных помещений.
Сиденье (скамейку) сделал из той же необрезной доски, что и коробку для двери, выпилил, выстругал и шлифанул, получилось очень даже хорошо. Боковую часть сделал немного под уклоном, чтобы было удобно ставить ноги.
Взяв в руки лобзик выпилил отверстие для сиденья унитаза.
Дверь сделал из фанеры, которая осталась от опалубки. Сделал легкий каркас из бруска 50х50 и сверху прикрутил фанеры, после зашлифовал болгаркой и покрыл защитно-тонирующим составом.
Вентиляцию делал из 50 мм канализационной трехметровой трубы. Просверлил в скамейке дыру и опустил туда трубу ниже уровня пола, сверху поставил зонтик для красоты.
Конек сделал из старой жести. А фронтоны зашил фанерой (той же что дверь делал).
Для красоты сделал наличники и покрасил в темный цвет.
И самое главное сделал табличку на дверь. Технология изготовления таблички очень простая. Распечатываем на обычном лазерном принтере нужный нам текст в зеркальном отражении, затем подготавливаем дощечку для таблички, она должна быть идеально ровной. После наносим обычный клей ПВА на доску и лицом вниз приклеиваем распечатанный текст, выгоняем аккуратно тряпочкой воздух из-под бумаги и оставляем все это дело на ночь. А утром мокрой тряпкой шоркаем наш листок на дощечке, бумага слезет, а надпись останется. Потом надо обработать лаком и табличка готова.
Кто-то может скажет, что дорого, но я делал из материала, который был под рукой, просто я не люблю ничего выбрасывать, и для меня вышло не дорого. И, на мой взгляд, сооружение получилось на долгие годы.
Работа участвует в конкурсе.
На даче нужны туалет и душ, ведь только благодаря этим сооружениям можно с относительным комфортом проводить время на собственном участке. Согласны? А построить их следует еще до начала огородных работ.
Если нет централизованных систем водоснабжения и канализации (а обычно так и бывает), нужно продумать проект дачного туалета с душем с отдельной выгребной ямой. Оптимальный вариант – совмещенные постройки с перегородкой под одной крышей. Мы расскажем вам, каким должен быть совместный проект туалета и душа, и что потребуется для его реализации.
В статье изложены полезные рекомендации от опытных специалистов о том, как правильно составить проект и соорудить совместную постройку своими руками. Материал сопровождается тематическими видеороликами, которые помогут реализовать на практике составленный проект, а также обогатят новыми идеями.
Совмещенный душ и туалет представляют собой одну постройку под общей крышей. Помещения разделены только стенкой, а вход в каждое из них отдельный. Сверху над душевой помещают бак. Его устанавливают на крыше и подводят воду через трубки, монтируют кран и лейку.
Если в туалете предусмотрен умывальник, то вода в него должна поступать из общего бака. Точно так же в туалет подводят воду, если решают установить стандартный унитаз со сливом.
Впрочем, на даче редко ставят подобные сантехнические приборы, гораздо чаще обходятся стандартной «дыркой в полу» с выгребной ямой.
Перед строительством конструкции с выгребной ямой стоит убедиться, что она не будет отравлять жизнь соседям. В противном случае не исключены конфликты, судебные разбирательства, штрафы служб госпожарнадзора и технадзора
Если для накопления стоков из туалета и душа используется выгребная яма, она должна располагаться не менее чем в 20-25 м от источника питьевой воды. На участках, где нет возможности соблюсти нормы, необходимо тщательно бетонировать дно ямы.
Это нужно, чтобы избежать случайного загрязнения питьевой воды фекальными бактериями.
Туалет с душем строят на расстоянии 10 м от жилых домов (как собственного, так и соседских). Нарушение санитарных норм в этом случае грозит подтоплением фундаментов и подвалов, если яма будет переполнена во время весенних паводков и/или разгерметизируется. Расстояние до забора должно составлять не менее 1-3 м.
При планировании местоположения туалета с выгребной ямой следует учитывать расстояния не только до построек, но и до коммуникаций:
Бывает, что участок слишком мал или его расположение не позволяет выдержать даже минимальные расстояния между объектами, рекомендованные СНиП. В таком случае стоит проконсультироваться в БТИ, как можно разрешить этот вопрос.
Строительство туалета и душа под одной крышей имеет несколько существенных преимуществ:
Серьезный недостаток один, но большой: при купании в душе может беспокоить запах из туалета, но это решаемая проблема. Если вентиляционную трубу вывести выше крыши постройки, можно вообще избежать неприятных ароматов.
Ниже есть видеоролик, в котором подробно описана конструкция вентиляции туалета без запаха.
Туалет и душ с выгребной ямой нуждаются в периодическом обслуживании. Придется договариваться с ассенизаторскими службами и располагать постройку так, чтобы хватало длины шланга для откачки нечистот, а для машины обустраивать подъездные пути
Перед строительством летнего душа следует тщательно продумать, как будет набираться вода в бак. Идеальный вариант – насос и шланг.
Если нет возможности качать воду из источника в бак, ее придется носить ведрами вручную и поднимать на крышу постройки, а это довольно тяжело. Чтобы облегчить работу, нужно спланировать широкие удобные дорожки.
Галерея изображений
Нередко также строят негерметичные кирпичные ямы. В этом случае делают фильтрующее дно, а кирпич кладут в шахматном порядке, оставляя зазоры. Такие конструкции не гидроизолируют, т.к. вода уходит в грунт, а в самой яме остается только ил, который нужно изредка удалять.
С гидроизоляцией кирпичной ямы могут возникнуть сложности, т.к. битумные мастики не всегда оказываются долговечными. Срок их службы зависит от многих факторов: состава, правильности нанесения, условий эксплуатации, климата
Герметичную яму лучше всего строить из монолитного бетона или железобетонных колодезных колец. Для используют проникающие составы или битумные, битумно-полимерные мастики.
Возможны комбинации разнотипных материалов для создания долговечного и надежного гидроизоляционного слоя.
В качестве выгребных ям устанавливают объемные бочки с дном (для герметичных) или без него (для фильтрующих). Чтобы ознакомиться со схемой, расчетами и правилами обустройства ямы из бочки переходите .
Также можно построить конструкцию из подручных материалов, например, из старых использованных . Вариантов масса, особенно если сток из душа будет оборудован отдельно.
Иногда нет возможности построить выгребную яму из-за близкого залегания водоносного пласта. Тогда можно вывести сливную трубу из душа на компостную кучу и поставить биотуалет или пудр-клозет. Биотуалеты продаются в готовом виде. Они пригодны для установки как на улице, так и в помещениях.
Пудр-клозет представляет собой конструкцию с небольшой герметичной ямой, в которой нечистоты присыпаются торфом. Яму регулярно чистят, вынося ее содержимое на компост. Если на даче не проживают в течение всего летнего сезона, это неплохой вариант.
Чтобы пудр-клозетом было удобнее пользоваться, делают стульчак с крышкой, а емкость с отходами маскируют обшивкой. Лучше всего предусмотреть специальную дверку для изъятия резервуара. Вентиляция – обязательна.
Хотя пудр-клозет не особенно удобен в использовании, можно не переживать о загрязнении почвы и грунтовых вод, т.к. нечистоты не просачиваются в землю
Относительно недавно появилась интересная современная разновидность пудр-клозета – торфяной туалет. Принцип его работы такой же, но резервуар с торфом находится прямо внутри конструкции. Когда он наполняется, его снимают и очищают. После этого туалет вновь готов к использованию.
Разберем пример сооружения комплекса из душевой с туалетом для дачи, размещенных в каркасной постройке длиной 3 м, шириной 1,5 м:
Кроме перечисленных материалов потребуются кляммеры для фиксации вагонки, их потребуется примерно 300 шт., столько же саморезов по дереву, ОСБ лист 1 м², петли для навешивания дверей, линолеум
Пример строительства хозблока с туалетом без выгребной ямы поможет разобраться в тонкостях процесса:
Галерея изображений
Дно неглубокого котлована, глубиной не более 0,5 м, отсыпаем слоем песка, выравниваем и трамбуем. На выровненную площадку устанавливаем тротуарные плиты, затем газосиликатные или пенобетонные блоки, Выставляем их по уровню
Из бруса 100×100 мм сооружаем обвязку. Продольные элементы просто укладываем на опоры, длину поперечин замеряем по факту и отмечаем размеры врубки вполдерева
Зафиксируем нижнюю обвязку на опорах анкерами. Отмерив по факту размеры врубок, чтобы установить рядовые лаги, запиливаем их и устанавливаем
Обрабатываем пропиткой все детали деревянной постройки. В примере использован антисептик Сенеж, 5 л жидкости хватает на полную обработку
Устанавливаем вертикальные опоры каркаса, изготовленные из бруса 100×50 мм. К нижней обвязке их крепим металлическими монтажными уголками. Фиксируем положение опор временными укосинами, чтобы точно сделать верхнюю обвязку
Со стороны главного фасада на верхнюю обвязку ставим короткие опоры, запиленные под углом. На них и на задний брус обвязки укладываем стропила и обрешетку
Пол зашиваем доской 100×40 мм. Длину половиц размечаем по факту. В случае сборки половицы из двух отрезков стараемся, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, а укладывались в разбежку
В два крайних пролета устанавливаем обвязку из бруса, в которую будут монтироваться дверные коробки. Обшиваем постройку вагонкой снизу вверх, располагая элементы вверх гребнем
Шаг 1: Установка опорных столбов для каркаса
Шаг 2: Сборка нижней обвязки каркасной постройки
Шаг 3: Устройство основы пола хозблока
Шаг 4: Обработка деревянных составляющих пропиткой
Шаг 5: Установка вертикальных стоек каркаса
Шаг 6: Сооружение каркаса для устройства крыши
Шаг 7: Укладка доски на основу нижнего перекрытия
Шаг 8: Обшивка каркаса санитарного комплекса
Завершив обшивку фасада и задней стенки, приступаем устройству окон, установке дверей и обустройству внутреннего пространства:
Галерея изображений
В боковых стенках постройки сооружаем из бруса обвязку для установки оконных рам
Обшиваем вагонкой боковые стенки. Устанавливаем в дверные проемы изготовленные по фактическим размерам коробки с полотном
По реальным размерам окон заготавливаем штапики, с помощью которых закрепим в раме стекло
Устанавливаем стекла в оконные рамы, закрепляем проводящие свет элементы окна заранее заготовленными штапиками
Собираем каркас для сооружения стульчака. Высоту вертикальных опор рассчитываем с учетом удобства пользования туалетом
Обшиваем стульчак ОСП или фанерой. Верхнюю панель ставим на петли, чтобы получившийся в итоге короб можно было открывать для извлечения наполненной емкости
Оклеиваем пол и стульчак линолеумом - простым в уходе материалом, устойчивым к воздействию хлорсодержищих средств
В отсеке с туалетом устанавливаем сидение с крышкой для унитаза. В отсеке для душа сверлим отверстие для слива, ставим поддон с сифоном, отвод от которого выводим в отверстие
Шаг 9: Устройство обвязки для установки окна
Шаг 10: Обшивка боковых стен и навешивание дверей
Шаг 11: Заготовка штапиков для остекления окна
Шаг 12: Остекление окон дачного хозблока
Шаг 13: Сборка каркаса для сооружения стульчака
Шаг 14: Обшивка каркаса стульчака листовым материалом
Шаг 15: Оклейка пола и стульчака линолеумом
Шаг 16: Финишная отделка комплекса душа с туалетом
Рассмотрим вариант строительства туалета с летним душем из древесины своими руками. Сооружение относительно легкое, его можно установить практически на любом грунте. Под него потребуется столбчатый фундамент.
Крышу можно обустроить двускатную и покрыть металлочерепицей или другим подходящим материалом.
При желании под двускатной крышей можно обустроить дополнительное пространство наподобие чердака для хранения нужных мелочей или садового инструмента
Перед началом строительства нужно закупить материалы:
Пиломатериалы должны быть сухими (допустимая влажность не выше 22%). На досках и брусьях не должно быть дефектов: сучков, трещин, признаков поражения грибком.
Для начала участок размечают под фундамент и выгребную яму, после чего приступают к земляным работам. Под яму копают котлован с периметром 1 х 1.5 м, глубиной от 1.5 до 2 м. Стенки укрепляют либо бетоном, либо кирпичной кладкой, а дно бетонируют.
Когда яма готова, можно приступать к строительству фундамента. Под него делают небольшие лунки (20 см) глубиной 0.8 м. На дно лунок укладывают песчаную подушку (10 см) и тщательно утрамбовывают.
Для укрепления бетона устанавливают 3-5 прутьев арматуры. Чтобы они хорошо держались, их можно соединить крепкой металлической проволокой
В готовые лунки устанавливают опалубку, арматуру, заливают бетонные столбы и оставляют на 2-3 дня для застывания материала. После этого уже можно убирать опалубку. Если на улице жарко, имеет смысл накрыть бетон на период высыхания, чтобы он не потрескался из-за быстрого испарения влаги.
Под душем устанавливают сливную трубу, чтобы влага не скапливалась под конструкцией и не разрушала ее нижнюю часть. После этого можно приступать к строительству нижней обвязки.
Брусья соединяют деревянными элементами, а крепят к бетону с помощью металлических шпилек. Над ямой делают металлический каркас из швеллера.
Для строительства стен по углам устанавливают каркас из брусьев, а в месте дверного проема ставят два столба на расстоянии 77 см друг от друга. Если все установлено правильно, можно приступать к обустройству верхней обвязки. Ее крепят на саморезы, металлические уголки и пластины.
К верхней обвязке крепят коньковую доску. Стропила делают из досок с шагом 65 см, после чего устанавливают обрешетку. Доски должны выступать на 20 см за края вертикальной конструкции. Позже они будут служить козырьком. Далее крепят ветровые доски и кроют крышу металлочерепицей.
Положение всех вертикальных элементов выверяют по уровню. Отклонений не должно быть, т.к. это грозит быстрым обрушением готовой конструкции
Пол настилают из досок толщиной не менее 4 см. Их крепят саморезами к нижней обвязке. Сразу же делают каркас «ступеньки» для будущего возвышения и обшивают его досками толщиной 2 см.
Остается теплоизолировать конструкцию пенопластом и задуть щели строительной пеной. Наружные стены и потолок обшивают досками.
Для обустройства сливной системы копают канаву и укладывают канализационную трубу, которую соединяют со сливом. Полы в душе засыпают щебнем, уменьшая толщину его слоя возле сливного отверстия.
Щебень заливают бетоном так, чтобы после застывания получился пол с равномерным уклоном к сливу со всех сторон. Поверхность гидроизолируют битумной мастикой.
Поверх бетонного пола укладывают деревянный с расстоянием между досками 1.5-2 см. Стены обшивают досками и обрабатывают их гидроизолирующими средствами, антисептиками.
После этого все поверхности вскрывают двумя слоями яхтного лака. Точно так же обрабатывают древесину наружной обшивки.
Поверхность бетонного пола должна быть гладкой, чтобы вода не задерживалась в выемках и свободно уходила в слив