Как сделать септик из еврокубов своими руками — подробная фото-инструкция по монтажу. Как сделать септик из еврокубов своими руками? Как сделать септик из еврокубов

Для сооружения септика строить объемные бетонные емкости вовсе не обязательно. Локальное очистное сооружение с небольшой производительностью можно сделать своими руками из еврокубов или капроновых емкостей. В этой статье речь пойдет о конструкции и этапах монтажа такого септика.

Самодельные септики наследуют принцип работы готовых решений, таких как «ТОПАС» или «ТАНК», однако конструктивно они сильно отличаются. Разделить емкость на камеры почти невозможно: полиэтилен плохо поддается склеиванию в кустарных условиях, а узкая горловина затрудняет ведение работ. Поэтому используют несколько рядом стоящих емкостей, соединенных между собой.

Какие емкости можно использовать

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000-1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м 3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м 3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м 3 имеет следующую вместимость камер:

1. Первичный отстойник 1500 литров.
2. Аэротенк — 2250 литров.
3. Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м 3 все камеры имеют одинаковый объем.

Особенности монтажа при высоком УГВ

Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6-8 м 3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.

При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5-2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.

Вариант устройства септика при высоком уровне грунтовых вод: 1 — вход сточных вод; 2 — первая емкость; 3 — вторая емкость; 4 — дренажный насос; 5 — вентиляция; 6 — буферная емкость; 7 — дренажное поле

При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:

1. Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
2. Устройство герметичного канализационного канала.
3. Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
4. Монтаж септика близко к поверхности почвы и его утепление.

Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.

Земляные работы и установка емкостей

Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20-25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25-30 сантиметров для засыпки.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2-3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1-2 мм меньше радиуса трубы. Этим «циркулем» выцарапывают идеально круглое отверстие в месте ввода и вставляют трубу. Нужно приложить усилие, но такой способ делает примыкание стенок более плотным.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Засыпка и устройство кессона

После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.

При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.

Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10-15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10-15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70-100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10-15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15-20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2". Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25-30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Завершение монтажа и пуск

В высших точках каждой емкости, обычно в крышках, необходимо установить вытяжные каналы для отвода вентиляционных газов. После этого септик заполняют водой и опробуют его работу в «чистом» режиме: регулируют подачу воздуха к эрлифтам и проверяют скорость перекачки. Если режим работы устраивает — септик можно запускать.

Для изготовления самодельных септиков используют различные материалы. Один из лучших по многим показателям – еврокубы. Это герметичные контейнеры из пластика, предназначенные для перевозки или хранения жидкостей. Приобрести их не проблема, также продаются бывшие в употреблении, которые после небольшой доработки отлично справляются с функциями очистки стоков.

Для изготовления не требуется быть специалистом, иметь профессиональные инструменты. Изготовить септик из еврокубов по силам каждому мужчине. Доступны любые варианты: из двух, трех емкостей, с откачкой и без нее. После знакомства со статьей придет уверенность, что такая система надежная, недорогая, проста в обслуживании.

Желающие соорудить септик самостоятельно неслучайно обратили внимание на еврокубы: очень удобная для монтажа прямоугольная форма, хорошая вместительность. Малая толщина стен компенсируется стальной обрешеткой, способной выдержать нагрузки. Бывший в употреблении технический еврокуб можно приобрести за 3,5 тыс. рублей (это в Москве), в других регионах даже меньше или в несколько раз дороже

По многим параметрам еврокубы опережают другие материалы, которые традиционно используются для самодельных септиков:

Преимущества еврокубов также касаются эксплуатационных свойств и удобства монтажа:

Изделия	Сложность монтажа	Возможность установки при высоком УГВ	Необходимость защиты от агрессивной среды и герметизации
Еврокуб	Деформируется при отсутствии каркаса	Возможность установить одному человеку	Устанавливают	Не требуется, уплотняют места ввода труб
Пластиковая бочка	Замерзшая почва может выдавить из земли	Вручную	Возможно	Не нужна, герметизируют стыки с трубами
Бочка из металла	Довольно устойчивая, но от чрезмерных нагрузок возможна незначительная деформация	Без спецтехники	Допустимо	Герметичная, требуется обработка антикоррозионными веществами изнутри и снаружи
Бетонные кольца	Выдерживает давление грунта	Требуется лебедка или подъемная техника	Если глубже 2 м	Герметизируют швы, обрабатывают битумом или другими средствами с обеих сторон

При всех положительных качествах у еврокубов при использовании в качестве септика имеются недостатки. Высокие грунтовые воды могут вытолкнуть конструкцию на поверхность. Чтобы этого не случилось, делают бетонный фундамент, к нему прикрепляют конструкцию.

Подготовка к установке септика

Еврокубы выпускаются объемом 640–1250 литров. Следует подсчитать, какой резервуар подойдет для семьи. Брать для расчета норму 200 л в сутки нецелесообразно – часто фактически используется намного меньше воды. Полная фильтрация происходит за 3 дня. Самый распространенный вариант еврокуба – 1000 литров. Чтобы жидкость не переполняла емкости, устанавливают 2 резервуара или больше.

Схема септика из еврокубов

Выбирают место установки, стараясь, чтобы трубы располагались без поворотов, иначе повышается риск засорения. Сначала роют траншею под трубопровод, из которого стоки попадают в приемную камеру. Глубина ниже точки промерзания. Затем делают котлован под септик, прибавив к его размерам около 20 см со всех сторон. Это необходимо для утепления и засыпки.

При отсутствии поворотов и правильном уклоне труб 2 см на погонный метр допускается глубина траншеи выше точки промерзания. Вода и тяжелые фракции не будут задерживаться, угроза замораживания исключается. Если необходимо сделать поворот, его выполняют под углом 45°, но не 90°.

Еремцов А.В., инженер компании «Септик-строй»

От первого резервуара роют траншею ко второму. Стоки в таком септике очищаются максимум на 60%, что недостаточно, чтобы откачивать, не причиняя вреда почве или водоему, куда будет производиться сброс. Требуется доочистка жидкости, которую проводят одним из способов:

• устраивают фильтрующий колодец;
• сооружают дренажное поле;
• делают фильтрующие курганы.

Важно при выборе варианта найти свободную площадку для сооружения.

В котловане для септика дополнительно предусматривают еще 0,2 м для устройства бетонной площадки. При заливке устанавливают крючки из металла. На них потом фиксируют еврокуб ремнями, тросами. Это необходимо, чтобы грунтовая вода не выдавила резервуар.

Доработка еврокубов

Чтобы смонтировать систему, понадобятся:

• еврокубы – 2 или 3 по желанию;
• тройники – 3 или 5 в зависимости от числа резервуаров;
• трубы для канализации и вентиляции;
• герметик, пенополистирол;
• инструменты: сварочный аппарат и болгарка.

Переделку еврокубов под септик проводят в такой последовательности:

1. Отворачивают заглушку сливного отверстия снизу емкости, наносят на резьбу патрубка герметик и закручивают. Это предотвратит возможное протекание.
2. Делают в первом резервуаре на расстоянии 20 см от верха отверстие под трубу ввода. В противоположной стенке прорезают отверстие под вывод, которое ниже вводного на 5–10 см. Подобную операцию проделывают со второй емкостью, устраивая каждое отверстие ниже.
3. Соединяют кубы короткой трубой, на концах устанавливают тройники. Чтобы они прошли сквозь горловину, делают болгаркой надрез, заворачивают пластик.

Андрей из Ярославской области рассказывает, что во втором еврокубе он сделал отверстияна таком уровне, как в первом. Вторую емкость установил на 10 см ниже первой – полезный объем в обоих резервуарах одинаковый.

Каркасы еврокубов между собой стягивают стальными прутьями, арматурой, полосовым железом, уголками, чтобы придать конструкции большую прочность.

Завершают доработку вырезанием отверстия под вентиляцию. Делают точно напротив тройников, чтобы использовать при необходимости для прочистки.

Монтаж

Конструкцию опускают в котлован, якорят на арматуре, выступающей из бетона. Вставляют подводную и отводную трубу, на первой монтируют тройник, для последней он не нужен. Вместо него устанавливают обратный клапан, чтобы в камеру не попадали грунтовые и талые воды.

Места ввода труб герметизируют, дополнительно применяется сантехническая лента. На верхней части конструкции устраивают гидроизоляцию. Особое внимание уделяют прорезям, выполненным, чтобы установить тройники. Их края желательно по надрезам расплавить паяльником и соединить или использовать подходящий клей.

По сторонам и сверху выполняют утепление пенопластом, необходимая толщина – 10 см.

Заливают в резервуары воду, чтобы они не деформировались при последующих работах. Оставшееся пространство заполняют глиной, размешанной с сухим цементом. Сверху укладывают доски, засыпают землей. Вместо них хорошо подходят профлисты, плоский шифер.

Особенности устройства при высоком УГВ

Если вода подходит к поверхности близко, в обычную схему монтажа вносятся некоторые изменения. Вначале определяют, на какой глубине находятся грунтовые воды. Для этого в земле буром проделывают скважину глубиной 2 м, оставляют на сутки. Если стенки оказались сухими, вода залегает глубже.

Совет. Когда рядом находится колодец, бурить скважину необязательно. Уровень воды в колодце соответствует глубине подземных вод.

Если грунтовые воды расположены ближе двух метров к поверхности, требуются дополнительные меры. Обязательно бетонируют площадку. В других случаях можно обойтись без этого – достаточно хорошо утрамбовать землю, подсыпать песок, а для якорения в почву вбивают штыри.

Бетонирование, когда грунтовые воды очень высокие, необходимо и по сторонам еврокубов. Раствор заливают небольшими порциями, ждут, когда схватится предыдущий слой, только затем продолжают работу. Это требуется, чтобы масса жидкого раствора не продавила тонкие стенки резервуара.

Важно. Заменять бетон профлистом, плоским шифером, даже досками рискованно. Они могут не выдержать напора, тонкий пластик треснет.

При высоком УГВ устройство дренажного колодца невозможно. Применяются 2 варианта решения проблемы: принудительная откачка жидкости насосом или дренажная система на возвышенности. Первый способ неудобен: требуется постоянно отслеживать уровень, жидкость плохо очищена, сбрасывать можно только в канаву, но не в водоем или для полива участка.

Дренажное поле

Это перфорированные трубы диаметром 110–160 мм, сообщающиеся между собой, расположенные параллельно. Из них вода уходит в почву. Глубина монтажа – выше УГВ.

Дренажное поле на участке: трубы над уровнем грунтовых вод

Делают дополнительный резервуар. Можно использовать еще один еврокуб, чтобы не герметизировать сооружение, изготовленное, например, из бетонных колец. В нем устанавливают дренажный насос, снабжают поплавковым выключателем, чтобы агрегат работал в автоматическом режиме.

Прокладывают под землей на небольшой глубине трубу диаметром 25 или 32 мм к дренажному полю. Чтобы исключить переток жидкости, на выходе монтируют обратный клапан.

Фильтрационная кассета

Это пластиковая или железобетонная емкость без дна, которую еще называют инфильтратором. Устраивают на поверхности, стоки после очистки уходят в почву, не загрязняя расположенные близко грунтовые воды. Одна средняя по величине кассета заменяет 0,8 т щебня или более 30 м перфорированной трубы.

Плодородную почву снимают на площади, которая превышает размеры кассеты на 0,5 м со всех сторон. Котлован требуется глубиной не более 0,5 м. По его периметру делают сплошное железобетонное ограждение, равное по высоте траншее. Дно засыпают мелким щебнем, сверху устанавливают кассету. Подключают шланг или сточную трубу.

Нестандартное решение – вместо покупной кассеты используется старая ванна. Под ней щебень 40–70 мм слоем 20 см.

Засыпают землей. Красиво выглядит оформление в виде альпийской горки. В такой конструкции жидкость не замерзнет.

Ответы на частые вопросы

Вопрос №1. Как откачивать из септика – через вентиляционную трубу?

Да, потому что крышка люка находится под землей, а делать доступ к ней хлопотно. Только учитывают, что диаметр шланга у ассенизаторской машины – 110 мм, поэтому вентиляцию устраивают из труб 160 мм. Можно такую же трубу установить на люк (его диаметр 150 мм), но вентиляция все равно необходима.

Вопрос №2. Как-то ненадежно выглядит фиксация труб герметиком, нет ли другого способа?

В магазинах продаются специальные манжеты под канализационные трубы, герметик в этом случае применяют для уплотнения.

Самостоятельно сделанные и эффективно работающие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают повышенный интерес у пользователей нашего портала. Например, при невысоком УГВ часто используется .

Попытка реализовать эту схему на плохо дренирующих, пучинистых грунтах, при высоком уровне грунтовых вод может закончиться плачевно. Кольца может сдвинуть при сезонной подвижке грунта, и нарушится герметичность септика, а дренажный колодец (который ставится без дна) или поля фильтрации, будет постоянно затапливать. Использование на водонасыщенном «проблемном» участке покупных пластиковых очистных станций также может привести к тому, что при пучении грунта закопанную систему выталкивает или сдавливает стенки.

В связи с этим интересна схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi .

Globi Участник FORUMHOUSE

У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Обычный септик не сделать. Посмотрев на мытарства соседа (он второй сезон после зимы пытается «утопить» всё время всплывающую ЛОС), я решил сделать поверхностную очистную систему на базе 2-х еврокубов.

Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого УГВ. Но, решив построить данную схему, следует сразу продумать, куда отводить сток после септика. Зачастую проблема доочистки и дальнейшей утилизации «чёрных» вод на заболоченном участке, с недостаточной поглощающей способностью грунта, превращается в настоящую «головную боль».

О том, как решил эту проблему Globi, мы расскажем немного позже, а сейчас опишем конструктив поверхностного септика. Для его сборки нам потребуются:

• Еврокубы – 2 шт.
• Материал для сооружения пристроя к дому, в котором монтируется септик: доски - 10 шт. сечением 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
• Материал для утепления короба – пенополистирол (пенопласт) – 10 листов.
• Профнастил для крыши «домика» под септик.
• Мелочовка – канализационные трубы, специальные уплотнительные манжеты для септика, тройники, метизы.

Globi

Еврокубы мне обошлись по 3500 рублей за 1 шт. (по ценам 2012 года). За материал для «саркофага» я отдал ещё 4100 руб. Трубы и отводы обошлись в 3500 руб. + всякая мелочовка и строительные материалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На всё про всё я потратил около 17 тыс. руб.

Конструкция пристроя может быть изменена в соответствии с размерами септика и доступности тех или иных строительных материалов.

Главное – монтируя поверхностный септик, помнить, что все точки подключения сантехнического оборудования – унитаз, раковины, ванна – должны находиться выше, чем точка входа в ёмкости.

Необходимо соблюсти необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до пола) не позволяет выдержать уклон трассы, то придётся думать, как «забрасывать» отходы жизнедеятельности в септик, например, с помощью фекального насоса.

Процесс монтажа септика наглядно виден на следующих фотографиях.

Заливаем из бетона основание, а далее ведём монтаж системы, не забыв в конце сборки проверить её на герметичность, чтобы убедиться, что после запуска септик не станет «пахнуть», находясь рядом с домом. Для этого Globi использовал автомобильный компрессор, предварительно заглушив выход стандартной заглушкой, а на вход поставил заглушку со штуцером от гидроаккумулятора.

Globi

Качал долго, пока одна из заглушек не вылетела с громким хлопком. Система герметична, постороннего неприятного запаха не должно быть. Далее я смонтирую вентиляционную трубу и продумаю, как сделать вентиляцию самого короба, чтобы из-за перегрева летом в септике не погибли бактерии.

Проверяя ёмкости на герметичность под избыточным давлением, главное не увлечься процессом, иначе пластиковый куб может разорвать.

Для строительства системы необходимо разобраться в принципе её работы. По словам пользователя, он основательно порылся в интернете, чтобы узнать об основных нюансах функционирования септика. Основа всей системы – правильное переливов , из одного еврокуба в другой, и дальнейший сброс стока в дренаж.

При поступлении отходов в септик они сепарируются. Часть твёрдых отходов сразу идёт на дно или осаждается через некоторое время, пройдя через отстаивание. Затем жидкость переливается в следующую ёмкость. При этом жидкость в следующий бак из предыдущего куба надо забирать так, чтобы перелив находился на одну треть ниже уровня поверхности воды в баке. Это позволит отсечь плавающие на поверхности твёрдые включения.

Globi

От классической схемы переливов я отступил. Это позволило сэкономить на прочистках. В принципе они и не нужны. Т.к. септик не заглублён, в любой момент можно всё разобрать и прочистить трубы.

Например, в данной конструкции вход в септик прочищается прямо из дома. Для этого стоит ревизионный люк. Перелив между первой и второй ёмкостью также доступен, достаточно снять стенку (лист шифера, прикрученный на шурупы) и отсоединить переходник на вентиляционную трубу.

Выход из септика прочищается снаружи – сантехническим тросом через тройник.

Также нужно обеспечить правильное вентилирование септика. Для этого (её выводят как можно выше, например, к коньку) и приточная труба, обеспечивающая поступление воздуха в систему. Такая труба обычно ставится в конце фильтрационного/аэрационного поля, на дренажной трубе.

Фановая труба обеспечивает сообщение канализационной системы с атмосферой, а также предотвращает появление неприятного запаха в доме и срыв гидрозатворов.

Один из главных элементов системы – дренажный тоннель. Пользователь сделал его из старой ванны, закопанной на глубине 0.5 метра. Он поставил её на бетонные блоки (по всему периметру) для увеличения объёма самодельного инфильтратора - перевёрнутой ёмкости без дна. Сверху ванна утеплена пенопластом и присыпана землёй. Ввод стока осуществляется через отверстие в ванне.

Инфильтратор нужен для доочистки стока.

Globi

Эксплуатация показала, что дренаж не промерзает.

Ещё один вопрос, который волновал многих, кто решил повторить данный септик, не замёрзнет ли он зимой.

Практика показала, что утепление короба пенопластом толщиной в 100 мм достаточно для нормальной эксплуатации при отрицательных температурах. Следует учитывать, что стена дома, к которой обращены ёмкости, тёплая. При активности бактерий (процессе брожения) выделяется тепло. Дополнительно (на всякий случай) пользователь поставил снизу, с правой стороны бака, электрический обогреватель мощностью 0.5 кВт. При эксплуатации даже в при -18 °C септик не замёрз, а обогреватель реально нужен только в сильные морозы .

Для увеличения эффективности работы очистной системы Globi запускает в неё покупной биоактиватор – микроорганизмы, смывая их раз месяц в унитаз.

Ещё один вопрос - хватит ли объёма 2-х еврокубов или лучше поставить 3 шт.

Globi

Объём септика зависит от количества людей, проживающих в доме. Кроме этого, еврокубы бывают разного объёма. Мои - по 700 литров. Эффективный объём – по 550 л в каждом. Итого – 1100 л. Это, конечно, немного не дотягивает до рекомендуемых норм для 2-х человек, особенно если будет залповый сброс, но у меня в доме стоит 2 санузла - с компостным и биотуалетом, и душем, имеющим собственный дренаж. Если потребуется, то со временем можно будет поставить ещё 2 еврокуба. Это легко, т.к. копать ничего не придётся.

Полностью обустроенный загородный участок предполагает бесперебойную работу всех коммуникационных систем. Начиная с подачи электричества, чистой питьевой воды и заканчивая хорошо организованным отводом сточных вод.

Для качественной работы канализационной системы необходимо установить на участке септик из еврокубов. Можно использовать другие материалы, способные длительное время противодействовать агрессивной среде - стокам канализации.

В нашей статье мы поговорим о том, как сделать септик из еврокубов своими руками, изготовленных из полимерных материалов и укрепленных каркасом из оцинкованной стали. Также продемонстрируем схемы и фотографии данного септика.

У вас жесткий рабочий график и совсем нет времени заниматься строительством септика на даче из кирпича или бетона, а сделать его нужно обязательно. В этом случае лучше всего сделать септик для дачи из еврокубов. Работы предстоит совсем немного и сооружение получается крепким, надежным.

Идеальным материалом для сооружения септика признан пластик. Полимеры отличаются прекрасными характеристиками. Септик не лопнет при сильном морозе и отлично противостоит воздействию агрессивных среде. Он имеет легкий на вес и удобен в монтаже. Для создания септика не нужна дополнительная рабочая сила или специальная техника.

Обратите внимание! Еврокубы бывают самых разных размеров и конфигураций. Благодаря специально установленному каркасу они не деформируются под тяжестью засыпанной сверху земли.

Поэтапная инструкция строительства

Этап №1

Необходимы расчеты. Размер камер септика на даче зависит от максимального показателя суточного потребления воды, умноженного на три. Для качественной очистки сточных вод нужно минимум 72 часа.

Установленный вами на участке дачи септик должен вмещать объем жидкости равный количеству воды, потребленной за три дня. Кроме этого, необходимо оставить еще запас вместительности еврокуба.

Пример расчета: Одновременно в доме проживает три человека. В сутки средняя норма потребления воды на одного человека составляет приблизительно 200 л. За один день на всю семью в среднем нужно 600 л. В нашем случае необходимо построить септик, общий объем которого равен 1800 л.

Если вы решили, что для вашей дачи лучше всего применение еврокуба, вам нужно купить три емкости, общий объем которых будет больше чем 1800 литров.

Обратите внимание! Увеличьте объем септика, чтобы при одновременном посещении дачи более 3 человек ваш септик не переполнился.

Этап №2

Земельные работы. Для установки еврокубов необходимо вырыть котлованы. Сделайте точный замер приобретенных емкостей и приступайте к земляным работам. При рытье нужно учитывать следующее:

• Днище котлована обязательно устилается песчаной подушкой толщиной до 30 см и заливается 20 см слоем бетона. Из этого следует, что минимальная глубина котлована превышает высоту еврокуба минимум на 50 см без учета верхнего слоя засыпки.
• Стены котлована должны быть больше на 30 см, чем размеры еврокуба по периметру.
• Уровень расположения трех отсеков выполняется разным. Вода из одной емкости должна самостоятельно переливаться в другую.

Этап №3

Сооружение камер. Покупая еврокуб, вы приобретаете практически готовое сооружение для очистки стоков. Понадобятся лишь незначительные доработки, чтобы система очистки действовала безотказно. Первую емкость нужно соединить с канализационной трубой и соседним отсеком. От второй камеры также пойдет отвод на следующую емкость. Из третьей камеры понадобится еще один отвод для организации фильтрационного поля.

Кроме емкостей из пластика, приобретите 6 тройников и трубы одного диаметра равного 150 мм. Пластиковых труб понадобится несколько штук для создания переходов из одного отсека в другой и оборудования вентиляционных отверстий.

Подготовка еврокубов к установке в котлован заключается в проведении следующих работ:

• Вокруг горловины емкости вырезать отверстие такого размера, чтобы через него спокойно прошел тройник.
• Отступив 20 см от верхней крышки на боковой стенке сделать отверстие для канализационной или соединительной трубы, через которую стоки будут попадать в емкость. Внутри отсека соединить трубу с тройником.
• Сделать еще одно отверстие для трубы на противоположной стенке, отступив от верха уже 40 см. В одной емкости, это будет выводящая труба, которая войдет в верхнее отверстие следующего отсека, как подводящая.
• На самой крышке тоже вырезается отверстие для установки вентиляционной трубы.

При полной сборке септика сначала устанавливается первая камера и подсоединяется к канализации. От первой камеры идет отвод на вторую камеру. Уровень установки второй камеры ниже на 20 см уровня расположения первого отсека. Две камеры соединяются между собой переливной трубой. Третий отсек располагается ниже второго тоже на 20 см.

В проекте может быть всего два отсека. В этом случае работ и расходов будет меньше.

Обратите внимание! Все соединения труб с еврокубами необходимо тщательно загерметизировать. Вентиляционные отверстия делаются в каждой камере.

Этап №4

Засыпка котлована. Камеры септика необходимо защитить от возможных повреждений во время сезонных подвижек почвы. Для обратной засыпки используют смесь, состоящую из одной части цемента и пяти частей песка. Ингредиенты в сухом виде тщательно перемешиваются и засыпаются слоем не больше, чем 30 см. Вручную делается утрамбовка и засыпается следующий слой.

Обратите внимание! Во время засыпки котлована необходимо одновременно заливать камеры водой, чтобы избежать возможной деформации еврокубков от сдавливания грунтом.

Верхняя часть камер должна быть защищена от промерзания листами пенопласта или жидким утеплителем - пеноизолом. Мы рассказали, как использовать еврокуб для сооружения септика на дачном участке или подворье загородного дома.

Поля фильтрации

Для полного отвода канализационных стоков необходимо соорудить поля фильтрации. Такие поля могут быть устроены только при залегании грунтовых вод ниже 2, 5 метра, супесчаном или песчаном грунте на участке.

Сделать фильтрационное поле совсем несложно и не требует большого капиталовложения. Положительным аспектом является то, что вы самостоятельно создадите орошение своего участка подпочвенным методом. Конечно, при посадке садово-огородных культур вам придется учитывать месторасположение фильтрационных полей.

Обратите внимание! Для устройства полей фильтрации применяются пластиковые трубы или специальные дренажные изделия. В пластиковых трубах необходимо сверлить отверстия, через которые вода будет поступать в почву.

Чтобы фильтрационное поле работало с максимальным эффектом необходимо:

• Для центральных каналов применять трубы диаметром не меньше 150 мм.
• Делать уклон трубопровода минимум 2 см на один метр трубы.
• Трубы орошения делать длиной до 20 метров с уклоном не меньше 2 мм на метр. Использовать трубы диаметром от 75 до 100 мм.
• В конце каждой оросительной трубы установить вентиляционный стояк.

Если правильно сочетать на участке септик из еврокуба и фильтрационное поле, ваш участок будет обеспечен отлично работающей системой полива и очисткой сточных вод без причинения вреда экологии. Тема установки септика на участке из еврокубка завершена. У вас есть вопросы или предложения? Оставляйте комментарии к статье.

Как правильно и эффективно организовать канализацию на дачном участке своими руками, вопрос который часто возникает у людей лишенных возможности использовать централизованный вариант. И действительно необходимость в автономной, а главное эффективной системе отвода нечистот и отходов просто необходима для комфортного существования современного человека в частном деревянном доме.

И хотя в нашем сознании крепко засела мысль, что только выгребная яма является выходом из сложившейся ситуации, это далеко не так. Сейчас все большее распространение получают септики (выгребная яма с несколькими камерами для очистки см. септик своими руками), из-за более продуманной системы фильтрации нечистот и отличной производительной мощностью.

В качестве основы для сточных вод существует много различных материалов. Рассмотрим один из наиболее простых и эффективных из них – септик из еврокубов своими руками.

Памятка: еврокуб – емкость для транспортировки больших объемов жидкости.

Получается так из дома выводим трубу на глубине 50 см, пока канализационные трубы дойдут до септика глубина будет примерно 56-62 см, утеплим трубы (пенопластом или минеральной ватой — как то неохота долбить замерзший грунт зимой), далее сам септик и впитывающее поле/дренажный колодец. Сам септик якорим чтоб не всплыл весной с поднятием грунтовых вод, укрепляем/утепляем стены, чтоб грунт не сдавил септик. Получается, от поверхности до верхушки септика около метра. Септик сверху утепляем и засыпаем щебнем/землей.

чертеж/схема септика из еврокубов

Сделать септик из еврокуба своими руками будет по силам даже человеку мало знакомому со строительством, достаточно знать несколько основных правил.

Преимущества еврокуба по отношению к другим вариантам возведения септика неоспоримо:

1. Цена на него довольно низка, по сравнению с аналогичными конструкциями (пластиковые септики).
2. Время необходимое на устройство такого септика не превысит 2-3 дней, при условии, что все основные работы вы будете выполнять один.
3. Пластик, из которого изготовлен еврокуб, долговечен и имеет превосходную гидроизоляцию.
4. Такой септик требует минимум дополнительных работ, нет необходимости в устройстве его перекрытия и дополнительной отделки в отличие от септика из бетонных колец.

Приступаем к работе

Как и в любом другом деле с начало нужно определится, какие цели, и результаты мы ставим перед собой. Сделав нужные подсчеты о среднесуточном объеме сточных вод, с которым предстоит справляться септику, приступайте к поиску нужных кубов. Помните, общий объем емкостей септика должен минимум в три раза превосходить суточные стоки.

Совет: предпочтительно, чтобы емкостей для стока было не больше двух, это уменьшит общее число соединений между камерами, но нисколько не повлияет на эффективность.

Далее вооружившись лопатой (или наняв нужную технику) приступаем к рытью котлована своими руками. Ввиду того, что еврокуб герметичен и для оттока нечистот будет использоваться дополнительная дренажная система, расположение такого септика может быть в любом удобном месте.

От землекопа до конструктора.

Подготовив яму для будущей канализации, приступаем к непосредственному монтажу септика из еврокубов своими руками . Для этого на дне ямы стоит сделать подушку из песка или щебня. Ну а в случае если существует риск проседания грунта под весом наполненного куба (и соответственно опасность повреждения соединительных труб) стоит сделать бетонную стяжку.

Заметка: по окончанию монтажа, нужно убедится в герметичности всех трубных соединений. В качестве дополнительной изоляции стоит применять специальный герметик или жидкую резину.

так выглядит почти готовый септик

Сама схема канализации и фильтрации такого септика сводится к следующему. По трубам стоки попадают в первую секцию септика, где происходит отделение тяжелых частиц и их оседание на дно емкости. Далее при достижении определенного уровня отходов (примерно 50см) нечистоты по соединительной трубе попадают во вторую камеру септика. Как вариант можно использовать перепад высоты (второй еврокуб устанавливается ниже на 20-30см).

Вторая камера оснащена специальной дренажной трубой (возможно применения нескольких труб), которая находится на уровне 15-20 см от дна куба. В качестве улучшения дренажной способности желательно дополнительно построить дренажный колодец или поле фильтрации.

Обе камеры при этом оснащаются в обязательном порядке вентиляционной трубой выступающей над почвой на пару метров. В нутрии первой камеры труба для вентиляции должна находится на 10-15см выше соединительной трубы, и выполняет роль не только отвода вредных испарений, но и служит для откачки нечистот машиной ассенизатором.

Совет: лучше делать вентиляционную трубу из нескольких элементов, дабы при надобности можно было отсоединить верхнюю часть и использовать ее в для откачки отходов.

Во второй камере труба для вентиляции также должна расположатся на уровне 10-15см, но уже от дренажных труб.

После приготовления и проверки всех соединительных элементов, еврокубы занимают свое отведенное место в котловане и повторно, на этот раз капитально фиксируются с трубами.

Видео септик из еврокубов своими руками

При высоком уровне грунтовых вод

Альпийская горка — поле фильтрации

Если уровень грунтовых вод высок ,то тут приходиться делать насыпное поле фильтрации — его можно оформить в виде альпийской горки:).

Итак при высоком уровне грунта септик монтируется как обычно, но тут придется тщательно закрепить еврокубы на дно котлована, тк при высоком уровне грунта они могут всплыть и повредить герметичность соединений. Потом понадобиться еще одна емкость (можно установить третий еврокуб как дополнительный фильтрующий блок или колодец). В третий отсек устанавливается насос с поплавковым включателем, который будет перекачивать воду в фильтрующее поле которое мы сделали выше грунтовых вод.

Окончание работ по установке септика из еврокубов.

Септик из еврокубов раздавил грунт

Завершающим этапом является формирования вокруг внешней стены бетонной стяжки для защиты куба от давление на него грунта. Если грунт довольно рыхлый можно обойтись простой утрамбовкой песка вокруг кубов или установить OSP панели/шифер/профнастил.

На этом процесс создания автономной канализации можно считать завершенным.

Для дренажа стоит использовать специальные перфорированные трубы присыпанные крупным щебнем. Щебень будет препятствовать заиливанию труб и при этом обладает отличной пропускной способностью.

По возможности старайтесь применить дополнительные средства отвода сточных вод например: фильтрующий колодец или специальные биологические смеси.

Пластик весьма чувствителен к низким температурам, поэтому не стоит допускать его полного заполнения в зимнюю пору, в сильный мороз он может просто треснуть от внутреннего давления. Один из способов избежать эту проблему, построить септик ниже уровня промерзания грунта либо дополнительно утеплив его.

Для придания большей устойчивость еврокубу от воздействия на него грунта, можно сделать его внешнюю обрешетку скалистой проволокой.