Устройство и монтаж типовой плоской крыши: доскональный обзор технологических тонкостей. Плоская кровля Как закрепить крышу плитам перекрытия

Вальмовая крыша – довольно сложная архитектурная конструкция кровли, чаще всего применяется на больших домах с размерами плана не менее 10×10 м. Кровля имеет много стропильных ног, для которых требуются промежуточные опоры. Спланировать заранее их месторасположения могут только профессиональные архитекторы, обыкновенные мастера принимают решение на месте интуитивно. В связи с такими особенностями вальмовой кровли, выдвигаются особые требования чердачным перекрытиям.

В статье мы рассмотрим процесс строительства вальмовой крыши на бетонных плитах перекрытия. Для начала следует ознакомиться с общими техническими характеристиками этих типов кровель.

Технические параметры вальмовых крыш

Как и любая строительная конструкция, вальмовая кровля имеет свои сильные и слабые стороны. Решение о выборе типа крыши нужно принимать только после детального анализа характеристик строения, особенностей проекта и своих предпочтений. Как уже упоминалось, вальмовая крыша с технической точки зрения намного сложнее двускатной, построить такую конструкцию могут только профессиональные кровельщики и на основании рабочих чертежей проекта дома.

Какие преимущества у такой кровли? Стропильная система имеет несколько разновидностей, от относительно простой классической четырехскатной до очень сложной датской вальмовой.

Такое разнообразие технических решений существенно расширяет сферы использования конструкции. Кроме того, вальмовые крыши дают возможность увеличивать величину свеса стропильных ног и за счет этого делать навесы, защищать фасадные стены от негативного воздействия атмосферных осадков.

Вальмовая крыша может быть полностью симметричной, что упрощает выбор строительной площадки здания в зависимости от направления превалирующих ветров в данной местности.

Недостатки – техническая сложность, высокая сметная стоимость и небольшое по размерам чердачное пространство. Из-за этого, кстати, вальмовые крыши крайне редко имеют мансардные жилые помещения.

Советы по строительству вальмовой крыши на плитах перекрытия

Как уже выше упоминалось, вальмовые крыши должны выдерживать значительные нагрузки, при этом длина стропильных ног предполагает наличие дополнительных промежуточных вертикальных или угловых опор. Нижняя точка этих ног упирается о бетонное перекрытие, что существенно повышает требования к прочности перекрытия.

Вывод – только качественные и правильно сделанные плиты перекрытия могут гарантировать прочность, надежность, устойчивость и длительность эксплуатации вальмовой крыши . Об этом следует позаботься еще на стадии строительства коробки дома. Если перекрытие отвечает всем существующим требованиям, то строительство самой стропильной системы намного упрощается.

Для того чтобы не допустить появления проблем во время сборки стропильной системы, следует более подробно остановиться на подготовительном этапе – заливке бетонного перекрытия на чердаке.

Шаг 1. Возведение опалубки для монолитного перекрытия.

Бетонная плита имеет большой вес, все несущие элементы должны рассчитываться на максимальную нагрузку с запасом. Нужно всегда помнить, что в дополнение к собственному весу на плиту будут действовать большие усилия от вальмовой крыши, конструкция должна без проблем выдерживать нагрузки. Причем не только статические, но и разнонаправленные динамические.

Опалубка должна быть прочной, жесткой и устойчивой. Если ошибки возникли во время бетонирования стен, то это не критично. В худшем случае поверхность стены немного деформируется, в дальнейшем она ровняется и заделывается без последствий. Такие же ошибки, возникающие во время заливки плит перекрытия, могут стать причиной их полного разрушения. Если конструкция разрушится во время демонтажа опалубки, то это еще не самый худший вариант. Хуже всего, когда плиты потеряют несущие способности после строительства вальмовой крыши или во время эксплуатации здания.

Опалубка изготавливается из деревянных балок, вертикальные опоры 100×100 мм, горизонтальные из досок 50×100 мм.

Расстояние между досками примерно 60 см, конкретный шаг зависит от толщины пиломатериала опалубки. Все стойки должны располагаться строго вертикально по уровню, для предупреждения расползания в нижней части их следует зафиксировать между собой различными отрезками досок. Расстояние между стойками должно быть таким, чтобы полная нагрузка на один элемент не превышала 500 кг.

Нижняя часть опалубки, дополнительные связи

Практический совет. Для увеличения устойчивости вертикальных стоек рекомендуется сделать для них дополнительные связи примерно на половине высоты. За счет такого приема удается увеличить устойчивость конструкции примерно на 30%.

Для опалубки можно использовать б/у доски толщиной 25 мм, шириной примерно 100 мм. Не стоит прибивать каждую доску, фиксируйте только крайние, средину заполняйте, но не прибивайте. Это не влияет на прочность конструкции, зато очень упрощает процесс демонтажа опалубки после застывания плиты перекрытия.

Не нужно добиваться идеальной плотности между досками, небольшие щели закроются полиэтиленовой пленкой. Так намного проще, быстрее и лучше.

По периметру дома сделайте отбортовку по толщине плиты, в нашем случае плита толщиной 20 см. Такие же отбортовки надо сделать и для лестницы на чердак.

Шаг 2. Изготовление армирующего пояса. Уложите на опалубку куски полиэтиленовой пленки, можно покупать самую дешевую, никакой разницы нету. Для армирования понадобится строительная арматура периодического профиля Ø 8 мм. Для того чтобы поднять арматуру над поверхностью плиты, используйте любые подкладки. Если в плите будут проходы электрических кабелей или вентиляционных отверстий, то рекомендуется в этих местах сразу предусмотреть отверстия. Это намного проще, чем потом долбить прочное бетонное перекрытие.

Пристальное внимание следует обращать на узел сопряжение фасадных стен и плиты. В стенах должны быть металлические прутки, они загибаются и привязываются к арматурному поясу.

Шаг 3. После того как на первом участке арматура уложена, можно заливать ее бетоном. Намного легче готовить плиты перекрытия частями, а не всю площадь одновременно. Почему?

1. Нет надобности постоянно ходить по уложенной арматуре. Армируется только тот участок, который первым планируется под заливку. Ходить по армирующему поясу очень неудобно и опасно. Кроме того, есть вероятность изменения его пространственного положения, что очень негативно сказывается на прочности бетонного перекрытия. Дело в том, что арматура только тогда работает по максимуму, когда со всех сторон есть примерно пять сантиметров бетона. Если этот слой тоньше, то прочность плиты заметно падает. Мы уже говорили о том, насколько важно придерживаться технологии заливки плиты перекрытия, какие большие нагрузки на нее действуют и какие печальные последствия могут возникать из-за разрушения целостности.
2. Намного проще подавать бетон. Если раствор делается и подается вручную, то для облегчения работы нужно иметь большую по площади свободную площадку.
3. Легче планировать время работы. Всю плиту крайне желательно заливать сразу, если этого не делать, что прочность конструкции значительно уменьшается. Во время подготовки размеры участка можно выбирать с учетом производительности труда и погодных условий. Плита получится прочной, отлично утрамбованной и ровной.

Бетон выравнивается правилом или гладилкой, особой точности добиваться не нужно. Перепад по высоте по углам дома может достигать двух сантиметров, такой параметр находится в пределах допусков. Пропорции бетона 1:2:4, на часть цемента две части песка и четыре части гравия, вода по необходимости.

Для того чтобы увеличить прочность сцепления между собой двух отдельно заливаемых бетонных плит перекрытия, рекомендуется в боковой части оставлять специальное углубление. Делать его очень просто: посредине разделительной доски прибивается брус размером примерно 50×50 мм. Он будет оставлять в первой плите паз, шип зальется свежим бетоном второй плиты. По такому же алгоритму нужно заливать всю площадь чердачного перекрытия.

Конструкция опалубки — изнутри прибита дополнительная доска

Важно. Разбирать опалубку можно только через две недели после заливки последнего участка.

Если погода очень теплая и ветреная, то поверхность перекрытия нужно минимум два раза в день обильно смачивать водой, поливайте ее утром и вечером. Днем желательно мокрый бетон накрывать пленкой. Почему это нужно обязательно делать? Для того чтобы бетон набрал прочность, необходимы химические реакции цемента, а они протекают только при наличии влаги. Если воды мало, то цемент остается цементом и после высыхания крошится, прочность бетонной плиты никогда не будет соответствовать расчетным значениям.

Цены на брус

Строительство вальмовой крыши

После того как перекрытие набрало прочность и опалубка демонтирована, можно приступать к строительству вальмовой крыши. Мы уже упоминали, что это очень сложная конструкция, строить ее можно только по проекту. На рабочих чертежах есть деталировка каждого узла с указанием используемых материалов и метизов, методов фиксации отдельных элементов в единую конструкцию. Отдельно прилагается план размещения стропильных ног, прогонов, вертикальных и угловых упоров. Все деревянные конструкции рекомендуется пропитывать антисептиками и противопожарными составами. В настоящее время в реализации есть препараты комплексного действия, достаточно одной-двух пропиток. Особое внимание нужно уделять торцам, именно здесь больше всего впитывается влага.

Важно. Между бетонным перекрытием и стропильной системой обязательно нужно делать гидроизоляцию.

Для упрощения сборки стропильной системы можно пользоваться металлическими оцинкованными уголками и пластинами. Это отличные приспособления для быстрой и надежной фиксации досок и балок.

Но есть одно замечание. Довольно часто можно увидеть, как даже профессиональные строители пытаются вкручивать саморезы в каждое имеющееся отверстие. Они думают, что отверстий так много для того, чтобы увеличить прочность соединяемого узла, а это не так. Проектировщики не так глупы, чтобы не понимать прямой связи между количеством саморезов в доске и прочностью крепления. Они знают, что большое количество метизов становится причиной растрескивания доски и, соответственно, прочность соединения резко уменьшается .

Максимальное количество саморезов в доске не превышает трех-четырех, расстояние между ними не менее двух сантиметров. А зачем так много отверстий у перфорированных металлических элементов? Все просто, доски могут иметь сучки, трещины, естественные пороки развития и прочие проблемные места, в которые не рекомендуется закручивать саморезы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Мы рассмотрим вариант сборки вальмовой крыши по американской системе с зарубкой всех опорных точек. Во время разметки будем пользоваться очень удобным инструментом плотника – угольником Свенсона. Как можно догадаться, придумал его тоже американец, там угольником пользуются уже много десятилетий, в нашей стране это еще диковинный инструмент.

Шаг 1. Разметьте основное стропило, угол наклона в нашем случае 30°.

Все заготовительные работы надо делать на земле, на перекрытие поднимаются готовые элементы для финишной сборки.

Никто в Америке не замеряет каждую стропильную ногу по отдельности, делается один шаблон и по нему подгоняются все остальные элементы. Такая технология труда увеличивает производительность строителей минимум в три раза. Правда, чтобы работать по этой технологии нужно выполнять несколько условий.

1. Коробка и перекрытие точно отвечают проектным размерам, фактические отклонения не превышают допустимых нормативов.
2. Замеры делают точно, при этом нужно пользоваться специальными приспособлениями.
3. Запилы делаются сразу для всех заготовок, они предварительно прочно фиксируются струбцинами.
4. Кровельщики – ответственные и грамотные специалисты, умеющие работать не только руками, но и головой. Каждое действие должно иметь логическое объяснение.

Возьмите угольник Свенсона, приложите его прямым углом к ребру доски для стропильной ноги, поверните до тех пор, пока на гипотенузе не совместится отметка 30°.

По второму катету проведите на доске прямую линию. От верхней точки по длине доски отложите длину стропилины. Длина вычисляется по формуле, для этого надо половину длины дома разделить на косинус тридцати градусов.

От верхней точки стропильной ноги опять проведите линию под углом 30°.

Важно. Все замеры нужно делать с точностью до миллиметра с запасом на ширину пропила.

Не отнимайте угольник Свенсона, отметьте расстояние от верхней грани стропилины до упорной площадки, в нашем случае это восемь сантиметров. Поставьте точку.

Переверните угольник, выставьте угол в 90°проведите линию. У вас получится небольшой треугольник, его надо вырезать, в этом месте пятка стропильной ноги упирается о мауэрлат.

Выставляют на угольнике угол 90-30=60 градусов, проводят линию, перпендикулярную начерченной

Теперь следует отмерить длину выступа стропильной ноги, в нашем случае это примерно тридцать сантиметров. По намеченной точке при помощи угольника проведите последнюю линию под углом 30°. На линии отмерьте вертикальную метку на высоту доски торца, переверните угольник, выставьте его на 60° и проведите линию. Две линии будут строго перпендикулярными.

Отмечают, какой высоты будет боковой торец на карнизе (5 см). По отметке 5 см проводят перпендикулярную линию, предварительно перевернув угольник

Сделайте запилы заготовки, проверьте точность стропилины на кровле. Все в норме, – используйте сделанный элемент как шаблон для выпиливания остальных стропильных ног.

Шаг 2. Разметьте угловое стропило. Это самый ответственный и сложный элемент вальмовой крыши. Во время разметки также настоятельно рекомендуем пользоваться угольником Свенсона. Положите его на доску и поворачивайте до тех пор, пока на внутренней шкале не совместится метка 30°. На внешней в это время угол будет примерно 22°. Это фактический уклон, проведите линию.

Свенсон рассчитал все данные по угловым стропилам и полученные результаты нанес на внутреннюю шкалу. Теперь узнавать наклоны просто, не надо бегать с таблицами или калькуляторами. Имеющаяся на угольнике шкала покрывает все возможные случаи наклонов скатов вальмовой крыши.

Шаг 3 . Отмерьте эффективную длину угловой стропилины, в этой точке приложите угольник и под углом 30° на второй шкале, проведите линию.

Переверните угольник и нарисуйте перпендикулярную к первой линию. Делается это так же, как было описано выше во время разметки обыкновенных стропильных ног.

Точно выдерживайте все размеры, в противном случае угловые стропилины не будут лежать в одной плоскости с основными. Имейте в виду, что фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски, она запиливается в углу.

Фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски (25 мм)

От верхней точки отложите полную длину стропилины с учетом свеса на карнизе.

Важно. После того как стропильная нога вырезана, нужно по торцам со стороны конька и карниза сделать пропилы под углом 45°.

Шаг 4. Заготовьте нарожники. Всего их у нас будет восемь штук. Они размечаются точно таким же образом, как и основные стропилины. Разница в эффективной дине и направлении спила торцов. Левый нарожник имеет спил в правую сторону, а правый в левую.

Практический совет. Помните, что для пропиливания досок под углом 45° нужно иметь большой вынос пилы. К примеру, для отпиливания под таким углом доски толщиной 50 мм требуется вынос пилы не менее 75 мм.

Цены на популярные модели дисковых пил

Дисковые пилы

После того как все элементы стропильной системы подготовлены, можно приступать к сборке каркаса.

К сведению. Вальмовую стропильную систему на доме размером 12×12 м в Америке двое плотников полностью собирают за два дня. Теперь можно прикинуть производительность труда и узнать, почему заработки отечественных строителей в разы отличаются от заработков американцев.

Собирать конструкцию нужно с угловых стропилин и нарожников. Вначале элементы наживляются, временно фиксируются отрезками досок. После проверки положения угловые стропилины и нарожники крепятся по-настоящему, между ними натягивается веревка и выполняется монтаж простых стропилин.

Веревка нужна не для исправления ошибок, все отдельные элементы стропильной системы должны точно ложиться на свое место без различных подгонок.

Веревка используется для проверки положения плоскостей стропильной системы, за счет этого ускоряется монтаж обрешетки, подшивка свесов и т. д. Если хотеть работать, иметь инструменты и знать передовые технологии, то даже самые сложные стропильные системы делаются без особых усилий.

Видео — Вальмовая кровля, часть 1 (потолочное перекрытие)

Видео — Вальмовая кровля, часть 2 (монтаж стропил)

Видео — Вальмовая кровля, часть 3 (обрешетка)

Видео — Вальмовая кровля, часть 4 (битумная черепица)

Семёнович, не нашёл я ответа в инете вот на такой вопрос. Шабашка. на цехе из ж/б, общая площадь 80 на 24 метра, уклон примерно 5 градусов, залита битумом. Предлагается прямо на неё привязать стропила проволокой к плитам перекрытия. Но как, не представляю. Понятно, что нужно сверлить дыры в плитах, но как просунуть проволоку в одну дыру и и снова её вытащить в соседнюю, чтобы привязать стропилину? Снизу невозможно, там ходить не по чему. Может какой другой реальный и простой способ крепления стропил есть, посоветуйте пожалуйста. Также предполагается утепление между стропил.

Алексей, Вологда.

Привет, Алексей из Вологды!

Весьма нестандартный вопрос как закрепить деревянные стропила к цехового пролета. Поэтому и ответа на него в интернете не просматривается.

Подобные все больше просто напросто вновь покрывают рубероидом (рубемастом, стеклоизолом и тому подобными вещами) прямо по старым его слоям, в том числе и по слою залитого битума. Иногда сдирают эти старые слои кровли. Но это, разумеется, затруднительно. Новые электроустановки вовсе крепят кровельный материал по старому, не удаляя его. Но они еще являются редкостью для нашей великой и необъятной.

Признаюсь, что цеховые пролеты по вашему способу ни разу не перекрывал.

Меньшие площади приходилось и в несколько других вариациях.

При этом мы укладывали деревянные брусы (и доски), аналог ваших стропил и крепили их к железобетонным плитам не проволокой, а несколько по другому.

Брали уголок стальной с полкой около 63 - 75 миллиметров, резали его болгаркой на куски длиной 50 - 100 миллиметров. В этих обрезках сверлили отверстия по обеим полкам. Под саморезы отверстия /2 - 3 штуки/ делали в вертикальных полках (диаметром около 5 миллиметров), а в горизонтальных полках одно отверстие диаметром около 12 - 14 миллиметров. (Как вариант - брали стальной лист толщиной 1,5 миллиметра, резали на полосы, потом гнули в уголок и сверлили отверстия).

После этого прикладывали обрезки уголка вертикальной полкой к поверхности деревянного бруса и крепили к нему саморезами.

А вторая горизонтальная полка ложилась на поверхность железобетонной плиты.

Через отверстие в нижней полке уголка сверлили перфоратором углубление в плите или сквозное отверстие (когда оно приходилось напротив ячейки-полости плиты).

Затем брали анкерные болты (можно использовать анкер-клин), вставляли в отверстие, загоняли молотком. Потом дрелью с головкой под болт заворачивали анкера до упора. Правда, количество анкеров было приличным, а стоят они не дешево.

Получали вполне нормальное крепление. При этом учитывали следующие особенности.

Первое - рассчитывали примерный шаг арматуры, которая находилась в железобетонных плитах перекрытия, чтобы и перфоратором в них не попасть и анкер можно было бы засунуть.

Второе - когда смотрели снизу, то вид не всегда был презентабельный, видны были в некоторых местах выбоины по поверхности плит (там, где сверло перфоратора попадало на крупную щебенку, составную часть бетона, и она вываливалась.

Третье - крепили не сразу стропила к плитам, а продольные лаги. А уже потом на них клали стропила и крепили скобами, гвоздями, саморезами. Так получается меньше точек крепежа, соответственно меньше трудоемкость.

Все деревяшки пропитывали КСД, "Сенежем". Так требовал заказчик в соответствии с нормативами. Опытные заказчики всегда осуществляют авторский контроль и часто требуют применять не бесцветные составы, а с колером. Тогда видно - есть покрытие или нет его. Сами знаете, шабашники не всегда щепетильны в этом деле.

О других способах ничего сказать не могу. Можно, конечно, разложить по стропила, просверлить рядом с ними перфоратором отверстия и, разъезжая на мостовом кране внутри цехового пролета, просовывать в эти отверстия проволоку и скручивать ее. Но это несколько затруднительно. Да и крана может не быть, а с лестницей не напрыгаешься.

Но это все рассуждения на вольную тему.

А теперь что бы делал лично я на вашем месте.

В вашем случае скорее всего использованы плиты перекрытия. Если память не изменяет, при таких пролетах как у вас, их габариты около 9 метров на 1,5 (или 1,8) метра. Несущая арматура в таких плитах располагается по периметру. А по всей площади имеется сварная сетка с крупной ячейкой. Диаметр проволоки от 3 до 5 миллиметров. Сама плита имеет ребра жесткости. А толщина колеблется около 50 миллиметров.

Опирание плит осуществляется на железобетонные арки-фермы. Стыки плит по штробам - замковые или простые.

Тогда наиболее целесообразно не использовать лаги, как это делали мы при обычных прямоугольных плоских железобетонных плитах перекрытия, а брать для стропил обрезную доску сечением 40/150 миллиметров. Класть ее плашмя на поверхность . "40" здесь более подойдет, чем "50", лучше гнется. Укладка, соответственно, от края к ее центру.

Тогда доски обрешетки можно брать мерные, шестиметровые и располагать их вдоль без всяких изгибов.

Доски-стропила хорошенько прижимать к поверхности . То есть один конец доски закрепить, потом пара человек из бригады должны встать на другой конец доски. Она изогнется и будет облегать уклон крыши. Потом делать крепеж следующего анкер-болта. Шаг крепежа - около 1,5 метров. Отверстия под анкер-болты сверлить прямо в досках по их центрам. И далее сверление в самих плитах.

Анкера загонять также молотком, заворачивать дрелью с головкой. Шуруповерт использовать, скорее всего нецелесообразно, его мощности может не хватить. Чтобы головка анкер-болта не провалилась в древесину, можно подстраховаться и под нее положить шайбу большого диаметра. Длина анкеров должна быть примерно равна суммарной толщине доски, слоя битума, плюс толщине плиты перекрытия.

По периметру кровли не должно быть много различного рода отверстий, чтобы исключить, так называемую, парусность, когда верховой ветер попадает в замкнутое пространство и способен оторвать крышу от ее основания. Экстрим подобный редок, но бывает.

Все предложенное не совсем вписывается в СНиПы, они бы рекомендовали стропила ставить на ребро для большей жесткости, использовать доску 50/150, подгонять ее поверхность по уклону, применять в качестве обрешетки обрезную доску толщиной тоже 50 миллиметров. Или снимать слои старого рубероида, делать бетонную стяжку, а то и вовсе сдирать старые плиты перекрытия и устанавливать новые с новым слоем мягкой кровли. Но на такие затраты ваши заказчики вряд ли пойдут.

Еще раз повторюсь, что у вас могут быть простые железобетонные плиты, а может и плиты перекрытия, соответственно и варианты крепления могут быть различными.

Ориентируйтесь по обстоятельствам. Пробуйте, экспериментируйте.

Что до утеплителя, то тут особых заморочек не будет. Изовер, урса, минвата, пенопласт, все что душе угодно. Если соблюдать все приличия, то нужны воздушные зазоры, различные термопленки, на худой случай пергамин и все зто по контробрешетке. Если утеплитель мягкий и толщиной 50 миллиметров, то ничего страшного, доска "40" вполне пройдет, лишь придавить надо будет немного.

Впрочем, это мое видение. Решение принимать все равно только вам.

Другие вопросы по теме крыш.

Ряд хозяйственных построек имеют плоскую крышу. Наиболее часто это кирпичный гараж или хозблоки. В качестве кровельного перекрытия обычно используются бетонные плиты. Для круглогодичной эксплуатации помещений возникает необходимость в выполнении утепления перекрытия. В связи с этим вопросы, чем покрыть бетонную крышу гаража и каков принцип выполнения этой операции, требуют детальной проработки.

Принципы выполнения теплоизоляции

Гараж, а точнее его кровля, утепляется по тем же законам и принципам, которые справедливы при выполнении теплоизоляции стен жилых зданий:

• теплоизоляционный слой должен находиться снаружи;
• гидроизоляция должна защищать бетонные плиты перекрытия и при необходимости утеплителя;
• должны быть созданы условия, предотвращающие механические повреждения слоев гидро- и теплоизоляции.

Последнее условие особенно актуально в тех случаях, когда крыша является эксплуатируемой (что встречается достаточно часто).

Толщина теплоизоляционного слоя, которым необходимо покрыть кровлю подбирается в каждом случае отдельно. Она зависит от режима, в котором эксплуатируется гараж, климатических характеристик района и теплотехнических характеристик самого утеплителя.

Материалы для утепления

Из-за обилия теплоизоляционных материалов вопрос выбора наиболее подходящего утеплителя может сначала поставить в тупик. При более внимательном рассмотрении все многообразие теплоизоляции, которая может быть использована в этом случае, сводится к трем группам:

• плиты минеральной ваты;
• экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• сыпучие минеральные утеплители.

Крыша может быть утеплена плитами плотной, жесткой минеральной ваты. Значение плотности плит должно быть в пределах 170-230 кг/м3.

К достоинствам минваты можно отнести ее негорючесть, стабильность физических и химических характеристик во времени. Малый вес, которым отличается материал, играть особого значения не будет, т.к. бетонные плиты обладают очень большой несущей способностью.

Основной недостаток минеральной ваты – сильное водопоглощение и, как следствие, резкое снижение теплоизоляционных характеристик. Утепляющий слой необходимо покрыть изоляционным барьером. Причем крыша, утепленная минеральной ватой, должна быть защищена как от атмосферных осадков, так и от влаги, поднимающейся со стороны помещения.

Более предпочтительно использование плит экструдированного пенополистирола. Они обладают большой жесткостью и способны выдерживать механические нагрузки, что позволяет создавать гараж с эксплуатируемой кровлей. Плотность ЭППС, используемого для устройства плоской кровли должна быть не менее 30 кг/м3. Также следует отдавать предпочтение малогорючим маркам материала.

Фальцы, выполненные по периметру плит, обеспечивают плотное соединение соседних листов. Гараж практически полностью перекрывается монолитной теплоизоляцией.

Очень большим плюсом является структура ЭППС. Замкнутые герметичные ячейки с воздухом, из которых состоит материал, практически не впитывают воду. Коэффициент водопоглощения крайне мал. Это дает возможность выполнения менее серьезной гидроизоляции, чем той, которая требуется для минеральной ваты.

Бетонные плиты, выполняющие роль перекрытий, имеют очень большую несущую способность. Крыша способна выдерживать значительные нагрузки, и ограничения на вес утеплителя снимаются. Появляется возможность использования такого материала, как керамзит.

Из достоинств утеплителя стоит упомянуть его дешевизну и простоту работы. Керамзит также боится влаги и необходимо принимать соответствующие меры по предотвращению его намокания. Слой засыпки выравнивается, затем его требуется покрыть цементной стяжкой, поверх которой после застывания наносится ковер из рулонных гидроизоляционных материалов.

Если крыша имеет большую площадь, то внутрь слоя керамзита желательно укладывать арматурную сетку, она позволит придать жесткость слою засыпки и предотвратит растрескивание цементной стяжки.

Традиционная схема утепления

При традиционной схеме утепления крыши основной слой гидроизоляции защищает утеплитель от воздействия атмосферной влаги.

Гараж укрывается кровельным «пирогом», имеющим следующие слои:

• бетонные плиты перекрытия;
• пароизоляция;
• слой утепляющего материала;
• гидроизоляция;
• кровельный материал.

В качестве гидроизоляции для кровли гаража может быть использован рубероид, уложенный в несколько слоев или специализированные рулонные материалы. Обязательным условием является крепление гидроизоляционных материалов при помощи мастики или жидкого битума.

Использование метода наплавления при помощи открытого огня недопустимо, т.к. существует опасность возгорания.

Покрытие

Выбирая, чем лучше покрыть крышу гаража, выполненную из бетонных плит, следует обратить внимание на следующие материалы:

• гибкая битумная черепица;
• рулонные материалы;
• листовые материалы (шифер, металлочерепица, полимерный шифер).

В некоторых случаях гараж проектируется под активное использование кровли. В этом случае крыша может быть замощена тротуарной плиткой или брусчаткой.

Теплоизоляционный слой может быть выполнен из любого подходящего по физическим характеристикам материалам (минеральная вата, ЭППС, сыпучие минеральные утеплители).

Инверсионная схема утепления

Крыша в этом случае защищается гидроизоляционным барьером, который укладывается на бетонные плиты перекрытия. Затем выполняется теплоизоляционный слой. При такой схеме утеплитель будет защищать гидроизоляцию от воздействия солнечного света, и самое главное, от температурных перепадов.

Создаваемые условия позволяют получить гараж, у которого значительно увеличен срок безремонтной эксплуатации всей кровельной конструкции.

Применение минеральной ваты или керамзита в этом случае недопустимо из-за их гигроскопичности. Они очень быстро намокнут и потеряют свои свойства. Единственно возможный вариант – покрыть кровлю плитами ЭППС. Он обладает требуемой жесткостью и практически нулевым водопоглощением.

Структура кровельной конструкции

Строение кровли будет выглядеть следующим образом:

• бетонные плиты перекрытия;
• выравнивающая цементная стяжка;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• кровельное покрытие.

Влагозащита и покрытие

Бетонные плиты выравниваются при помощи стяжки и покрываются слоем гидроизоляции. Это позволяет осуществлять крепление при помощи наплавления изоляции с использованием открытого огня. Крепление при помощи мастики также не теряет своей актуальности.

Финишное кровельное покрытие, монтируемое на гараж, выполняется из тех же материалов и по той же технологии, как и при проведении работ по традиционной схеме. Кровельные материалы в данном случае выполняют по большей части декоративную функцию.

Перекрытия разных типов имеют свою технологию монтажа, которую следует неукоснительно соблюдать.

Общее правило - перекрытие выравнивают по потолку нижнего этажа. Поскольку именно оно придает конструкции дома пространственную жесткость, все его части жестко связывают между собой и со стенами (сваркой, бетонированием, анкерами).

Не разрешается пробивать в плитах перекрытий отверстия, не предусмотренные проектом (чтобы не повредить ребра и арматуру в плите), укорачивать (обрезать) плиты перекрытий, а также перегружать их в процессе монтажа сверх нормативной нагрузки. Наиболее распространенная ошибка - уменьшение площади опирания перекрытия на стену (по сравнению с проектной).

Последствия. Прогиб и обрушение перекрытий, трещины в стенах и на потолке (например, допустимый прогиб для круглопустотной плиты пролетом 6 м составляет 15 мм).

Устранение. Если прогиб больше допустимого, следует уменьшить нагрузку на плиту или усилить ее способом, который укажет специалист.

Как правильно. Нужно неукоснительно соблюдать проект и указания по технологии монтажа перекрытий. Если вследствие ошибки при возведении стены возникла проблема недостаточной площади опирания, специалист должен разработать для этого участка узел, позволяющий ее увеличить.

Ошибки при строительстве крыши

Не укреплена аттиковая стена

Последствия. Наклонные стропила воздействуют на аттиковую стену в горизонтальном направлении, создавая распор, из-за чего стена разрушается.

Устранение. Преобразовать висячую стропильную систему в наслонную.

Как правильно. При возведении аттиковой стены изначально необходимо предусматривать наслонную стропильную систему (с точкой опоры в зоне конька).

Негерметично смонтирована пароизоляционная пленка

Последствия. Возникают очаги проникновения пара в утеплитель, отчего в подкровельном пространстве накапливается влага.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, заменить поврежденные элементы. Утеплитель нужно высушить или заменить.

Как правильно. При монтаже пароизоляции пленку по периметру мансарды заводят на стены. Специальной широкой монтажной лентой тщательно герметизируют стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

Последствия. В утеплителе может накапливаться влага, отчего он теряет свои свойства.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, устранить повреждения, смонтировать кровельный «пирог» заново.

Как правильно. Подкровельное пространство должно вентилироваться через воздушный зазор, который оставляют между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Без зазора на утеплитель можно укладывать только супердиффузионную мембрану.

При устройстве битумных и металлических кровель (фальцевой, металлочерепичной), под которыми образуется конденсат, вентиляционный зазор также устраивают непосредственно под кровельным покрытием. Под свесом крыши оставляют отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

Вид покрытия был изменен на более тяжёлый

Последствия. Погибаются стропила, вследствие чего крыша деформируется, начинает протекать и может обрушиться.

Устранение. Усиление стропильной системы.

Как правильно. При изменении типа кровли необходимо заказать у инженера-конструктора перерасчёт стропильной системы для более массивного покрытия.