Строительство из металлопрофиля своими руками. Как собрать собственными руками гараж из металлопрофиля. Утепление стен из металлопрофиля

Относительно надёжности гаража из металлопрофиля существует два противоположных мнения. Одни автовладельцы видят в нём быстровозводимую и эстетически привлекательную постройку. Другие же предпочитают гаражи из кирпича и бетона, расценивая профлист как исключительно облицовочный материал.

Обе точки зрения вполне обоснованы. Для принятия решения о строительстве гаража из металлопрофиля, прежде всего, нужно убедиться в рациональности выбора этого материала. После чего изучить пошаговую инструкцию по возведению этого строения своими руками.

Металлопрофиль выбирают в первую очередь за простоту в обращении

Металлопрофиль (профнастил, профлист, гофролист) – лёгкий и в достаточной степени гибкий материал, который изготавливают из тонколистовой стали . Металлические полотна с обеих сторон покрывают слоем цинка, тем самым обеспечивая защиту от развития коррозии. Эстетически привлекательный вид придают с помощью полимеров.

Материал имеет информативную маркировку, сообщающую о его предназначении и основных технических характеристиках:

• «Н» – несущий профлист, используется для монтажа кровли и облицовки несущих конструкций;
• «НС» – несуще-стеновый, универсален, пригоден для устройства ограждений;
• «С» – стеновый;
• R – кровельный;
• А – защитное покрытие нанесено только на внешнюю, лицевую сторону полотна;
• В – защита нанесена на тыльную сторону.

Металлопрофиль различают по нескольким параметрам, определяющим технические характеристики конкретного материала:

• толщине полотна и, соответственно, его жёсткости: от 0,1 до 2 мм;
• высоте и ширине волны: 1-114 мм;
• форме волны;
• степени антикоррозийной защиты, определяемой типом внешнего покрытия.

В соответствии с последним параметром различают несколько видов защиты стальных полотен.

1. Оцинковка – самый недолговечный слой.
2. Алюминиево-цинковое – немногим надёжнее предыдущего.
3. Полиэстер – декоративен, недолговечен, подвержен отслаиванию.
4. Поливинилфторид. Надёжен, прочен, имеет УФ защиту, долговечен.
5. Пурал. Близок по свойствам и характеристикам к поливинилфториду.

Полотна соединяют между собой методом нахлёста на 1-2 волны. Для металлопрофиля выпускают специальные крепежи: стальные саморезы с пресс-шайбой и шляпкой, окрашенными в те же цвета, что и профлист.

Плюсы и минусы профнастила

Положительные свойства:

• огнестойкость и отсутствие деформации под воздействием высоких температур;
• негигроскопичность;
• наличие рёбер жёсткости, обеспечивающих прочность и устойчивость к механическому воздействию;
• широкий выбор цветового решения полотен;
• небольшой вес по сравнению с другими популярными строительными и отделочными материалами;
• достаточно долгий срок эксплуатации – до 20 лет;
• экологическая безопасность;
• сравнительно невысокая цена.

Недостатки:

• торцы металлических листов не защищены антикоррозийным составом;
• внешнее покрытие довольно легко повреждается, места царапин и сколов со временем ржавеют;
• под воздействием солнечных лучей теряет насыщенность цвета и через 3-4 года эксплуатации становится более блеклым, возможно выгорание пятнами;
• нагревается под солнцем и передаёт тепло близлежащим элементам конструкции.

Какой металлопрофиль выбрать для строительства гаража

При выборе металлопрофиля для гаража первым делом смотрите на глубину

При строительстве гаража потребуется металлопрофиль для трёх основных элементов строения:

• стен;
• кровли;
• ворот и калитки.

Толщина полотен может быть разной. Для возведения кровли рекомендован материал соответствующей маркировки, в которой присутствует литера R. Это прочный и дорогостоящий профлист, который в целях удешевления строительства можно заменить на металлопрофиль «НС».

Обратите внимание! При выборе профнастила для строительства гаража важна не толщина листа, а глубина профиля. Именно она придаёт листу жёсткость. Оптимальный выбор – профлист ПС-15 и С-15 толщиной 0,7 мм и глубиной волны 15 см.

Для того чтобы минимизировать вероятность кражи гаража, заказывают изготовление полотен, длина которых соответствует длине будущей постройки, и укладывают их горизонтально друг над другом с нахлёстом на 1-2 волны. Горизонтальные швы желательно загерметизировать влагостойким силиконовым герметиком. Это предотвратит подтекание влаги в зазоры между листами профнастила.

Но длинные горизонтальные полотна используют нечасто, так как доставка этого материала требует заказа дорогостоящих машин-длинномеров. Чаще всего гаражи из профлиста возводят из вертикально установленных полотен, соответствующих высоте строения. В этом есть свой «плюс»: влага скользит вдоль рёбер металлопрофиля и не затекает на внутренние стены.

Необходимо побеспокоиться и о том, чтобы лёгкое металлическое строение успешно противостояло порывам ветра. С этой целью стены крепят к грунту или бетону с помощью металлических скоб или шпилек.

Составление проекта и сметы расходов

В среднем для собственноручного возведения гаража из металлопрофиля требуется 1,5-2 месяца . При выборе проекта можно ориентироваться на стандартные размеры заводских изделий:

• 2,13х4 м;
• 2,9х4,7 м;
• 3,2х5,2 м;
• 3,2х5,8 м.

Типовые проекты гаражей из профнастила

Гараж с двухскатной кровлей и подъёмными воротами

Гараж на два автомобиля с двухскатной крышей, подъемными воротами и калиткой в виде входной двери

Составление чертежа

Чертёж будущего гаража в разных проекциях

Смету на строительство выполняют на основании предварительно сделанного чертежа, на котором должны быть указаны все размеры и расстояния.

Можно использовать линейку и масштабирование или нарисовать эскиз будущего строения от руки.

Чертёж можно сделать вручную, но для большей точности лучше воспользоваться одной из специализированных программ

Наиболее точный и подробный чертеж составляют с помощью специализированных программ, таких как AutoCAD, nanoCAD, «Компас», «Солитворкс», 3-D MAX.

Чертёж гаража из профлиста, сделанный с помощью специальной программы

Если гараж устанавливают на фундаменте, делают чертёж разреза или узла основания.

Чертёж устройства фундамента гаража

Составление сметы

Смета на строительство гаража должна включать:

• перечень и объёмы работ;
• количество и стоимость материалов;
• транспортные расходы;
• накладные расходы;
• суммарную стоимость работ и материалов.

Строение представляет собой каркас из профилированной трубы, обшитый листами профнастила. Для устройства каркаса используют трубы:

• 60х40 мм;
• 60х20 мм;
• 40х20 мм;
• 20х20 мм.

Выбор сечения зависит от размеров строения. Чем оно больше, тем более крупное сечение труб выбирают. Стандартное расстояние между вертикальными стойками – 100-120 см. Или же используют трубы меньшего сечения и одновременно сокращают расстояние между стойками каркаса до 50-60 см.

Пример сметы на строительство гаража 4,5х3,5 м

Общий вес конструкции зависит от массы каждого материала и составляет не менее 800 кг.

• 1 м 2 металла толщиной 1 мм весит 7,8 кг;
• 1 м2 металла толщиной 2 мм – около 17 кг;
• 1 погонный метр профильной трубы 20х20 мм – 1,225 кг;
• трубы 20х40 мм – 1,4-1,6 кг;
• трубы 60х20 мм с толщиной стенки 2 мм – 3,020 кг;
• трубы 60х40 с толщиной стенки 2 мм – 3,1 кг.

Необходимые материалы и инструменты

Для собственноручного строительства гаража из металлопрофиля потребуются инструменты:

• нивелир;
• бетоносмеситель (если проектом предусмотрен бетонированный фундамент);
• болгарка и диски по металлу толщиной 1,5-2 мм;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• свёрла;
• рулетка;
• пузырьковый уровень длиной не менее 80 см;
• лопаты совковая и штыковая;
• отвес;
• виброплита или приспособление для утрамбовывания грунта (например, металлическая бочка, на 1/3 заполненная камнями).

Из материалов понадобятся:

• профильные трубы;
• профлист;
• саморезы;
• арматура для усиления фундамента;
• песок;
• гравий мелкой (для отсыпки) или средней (для фундамента) фракции;
• петли для навешивания ворот и калитки;
• замки и засовы.

Подготовка фундамента

Массивный фундамент для гаража из металлопрофиля не понадобится

Гараж из профнастила – лёгкая конструкция, для которой не требуется мощного фундамента. В большинстве случаев достаточно мелкозаглублённой ленты или плиты. Подойдёт и столбчатый фундамент, оптимальный для пучинистых грунтов.

Поскольку пол в гараже необходимо бетонировать, лучшим выбором будет УШП (утеплённая шведская плита), размеры которой на 20-40 см превышают (со всех сторон) размеры гаража. Таким образом, одновременно получают пол, отмостку и облегчают себе задачу бетонирования подъездных путей.

Важно! УШП – фундамент мелкого заложения, поэтому нужно заранее продумать способ отвода грунтовых и поверхностных вод.

УШП одновременно является «плавающим» фундаментом, так как находится на песчаной «подушке», компенсирующей подвижки грунта. Это оптимальное решение для участков с высоким уровнем грунтовых вод и глубоким (более 80 см) промерзанием в зимний период.

Преимущества УШП:

• монтаж на любом типе грунта;
• меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
• теплоизоляция, препятствующая промерзанию пола гаража;
• плита одновременно является полом, что исключает временные и финансовые затраты на его строительство;
• в плиту можно укладывать инженерные коммуникации;
• быстрый монтаж (в среднем на возведение 100 м 2 УШП требуется не более 7 дней).

Важно! УШП можно возводить только на ровных участках, поэтому придётся тем или иным способом выровнять существующий.

Полноценный расчёт несущей способности УШП невозможен, так как в российских СНиП и ГОСТ нет такого понятия, как «утеплённая шведская плита». За основу можно брать характеристики стандартной бетонной, усовершенствованным вариантом которой является УШП.

Необходимые материалы:

• пенопласт толщиной 5-10 см;
• стальная арматура сечением 10 мм;
• вязальная проволока;
• геотекстиль;
• рубероид;
• пиломатериал для строительства опалубки;
• песок (только карьерный, речной непригоден);
• щебень средней фракции (20х40 мм);
• портландцемент марки не ниже М400.

Этапы строительства УШП

Шаг 1. Выравнивание участка строительства.

Шаг 2. Разметка. С помощью верёвки и колышков определяют размеры будущей плиты.

Шаг 3. Выемка грунта на глубину 30-40 см в пределах разметки. Оптимальный способ – использование экскаватора.

Шаг 4. Выравнивание дна и стенок котлована.

Шаг 5. Утрамбовывание грунта на дне и стенках котлована.

Шаг 6. Формирование песчаной подушки толщиной 10-15 см.

Шаг 7. Утрамбовывание песчаного слоя. Задачу облегчит проливка песка водой из шланга.

Шаг 8. Укладка полотен геотекстиля с нахлёстом 30-40 см так, чтобы края полотен вступали за пределы разметки на 20-30 см.

Шаг 9. Отсыпка гравийного (или щебниевого) слоя высотой 10-15 см.

Шаг 10. Утрамбовывание гравия.

Шаг 11. Заворачивают края геотекстиля на гравийный слой.

Шаг 12. При необходимости прокладывают инженерные коммуникации.

Шаг 13. По периметру плиты вертикально устанавливают плиты пенополистирола высотой 20-25 см. Укрепляют конструкцию досками и укосинами.

Шаг 14. Укладывают на гравий плиты пенопласта.

Шаг 15. Настилают рубероид с нахлестом полотен на 10-15 см.

Шаг 16. По периметру плиты выстраивают опалубку.

Шаг 17. Внутри опалубки собирают армирующий каркас из арматуры и вязальной проволоки.

Шаг 18. Заливают бетон.

Если фундамент возводят в жаркие дни, необходимо поливать его водой каждые 2-3 часа. В относительно теплые дни – каждые 10-12 часов.

Совет! На следующий день после заливки фундамента бетон можно укрыть слоем песка или опилок. Они будут удерживать влагу и интервал между поливами можно увеличить в 1-1,5 раза.

Монтаж каркаса

Переходим к процессу установки каркаса

Каркас можно собирать частями в стороне от фундамента или, если залита УШП, непосредственно на ней .

Шаг 1. Установка стартового профиля (углового швеллера), с помощью которого формируют периметр гаража (его нижнее основание).

Шаг 2. Приваривают угловые стойки.

Шаг 3. Из швеллера формируют верхнюю обвязку.

Шаг 4. Устанавливают промежуточные стойки из профильной трубы. Соединения труб и швеллера могут быть не сварными, а болтовыми.

Шаг 5. Крепят трубы для устройства крыши, формируют её уклон.

Описание технологии обшивки

Если справились с установкой первого листа — считай, полдела сделаноy

В выполнении обшивки каркаса самое главное – правильно установить первый лист металлопрофиля . Он должен располагаться у одной из угловых стоек. Тщательно выверяют положение листа по вертикали и горизонтали. Используют отвес, уровень или нивелир.

Второй лист укладывают с нахлестом в 1 волну и крепят специальными саморезами для профнастила. Таким способом обшивают все стены гаража кроме той, в которой предусмотрены калитка и ворота. Далее аналогичным образом зашивают профнастиломк крышу строения.

Совет! Перед тем как вкрутить саморез, высверливают отверстие соответствующего диаметра.

Уход и эксплуатация за гаражом из металлопрофиля

Для того чтобы гараж прослужил как можно дольше и при этом сохранил свою эстетическую привлекательность, выполняют ряд рекомендаций по уходу за строением из металлопрофиля.

1. Профлист – достаточно «мягкий» материал, на котором от сильных ударов неизбежно останутся вмятины. Об этом нужно знать и избегать механического воздействия на стены и крышу.
2. Независимо от типа облицовочного покрытия, оно легко повреждается острыми предметами. Впоследствии в этих местах появляется ржавчина. Поэтому все сколы и царапины необходимо без промедления покрывать антикоррозийными составами и окрашивать в цвет металлопрофиля.
3. Для создания более комфортной остановки внутренние стены гаража обшивают ОСБ и утепляют.

Гараж из металлопрофиля можно спроектировать и выстроить самостоятельно. В этом помогут пошаговые инструкции по монтажу и рекомендации по выбору материалов.

Итак, строим каркасный гараж из профиля своими руками. Прочность такому каркасу придаёт трубчатая форма заготовок с прямоугольным или п-образным сечением. Вид сечения позволяет применять разъёмные (дюбели и саморезы) и неразъёмные (электросварка) виды крепежа.

Для строительства каркаса своими руками потребуется:

• металлопрофиль 10х10 см (для нижней и верхней обвязки каркаса, угловых стоек);
• металлопрофиль 5х5 см (для дополнительных стоек, рёбер жёсткости, откосов, лагов для кровли);
• металлический пруток толщиной 6-8 мм (для армирования фундамента и устройства угловых замков для крепления всей конструкции на бетонной основе);
• обрезная доска или ОSB (для опалубки);
• листовой материал для наружной отделки стен гаража категории С или НС ;
• листовой материал для внутренней отделки гаража;
• рулонный или плёночный гидроизолятор;
• утеплитель (в плитах или матах);
• мембранную плёнку;
• крепёж (саморезы для металла, дюбеля, уголки, болты);
• кровельный материал;
• доборные детали для заделки углов и стыков;
• ворота;
• петли для ворот;
• засов, замок;
• сухая смесь М 400 для раствора;
• щебень, песок.

Важно: Расходные материалы следует закупать с разумным запасом (10%), чтобы избежать простоя в строительстве гаража из-за их нехватки.

Если строительство каркасного гаража осуществляется своими усилиями, желательно иметь партнёра и следующий набор инструментов:

• колышки и капроновый шнур для разметки;
• рулетка и уровень;
• штыковая лопата;
• бетономешалка;
• правило;
• ножницы по металлу;
• электропила «болгарка»;
• шуруповёрт;
• электроды и сварочный аппарат (если конструкция монтируется путём сварки).

К сведению: Металлические конструкции для остова гаража на 1-2 машины продаются сейчас в готовых комплектах - оцинкованные или с полимерным покрытием. Остаётся только самостоятельно подготовить фундамент и собрать каркас.

Сделанный своими руками гараж из металлопрофиля — фото:

Достоинства

Достоинства будут очевидны, как на момент начала стройки, так и по её окончании:

• лёгкость конструкции;
• выбор под неё любого фундамента неглубокого заложения;
• прочность жёстких связей каркаса;
• простота монтажа без спецтехники;
• пожарная безопасность;
• сохранность геометрии при любых подвижках почвы;
• идеальная поверхность стен;
• минимальные сроки от начала строительства до ввода в эксплуатацию (менее месяца);
• стоимость гаража из металлопрофиля своими руками в разы меньше чем стоимость капитальной постройки;
• эффективная организация пространства строительной площадки.

Земляные работы и заливка бетонного фундамента под гараж, которому для приобретения прочности нужны 2 недели, предполагают для возведения каркасного гаража из оцинкованного профиля тёплое время года.

Последовательность работ

Как построить гараж своими руками из металлопрофиля — пошаговая инструкция:

1. Первым делом необходимо сделать своими руками чертеж каркасного гаража. На нём должны быть нанесены все детали будущей постройки, со всеми размерами и способами соединения.

В Интернете можно найти подходящие чертежи гаража из металлопрофиля на 1-2 машины: отдельно стоящие, пристроенные, объединённые с другими хозяйственными постройками.

Для расчета необходимого материала можно обратиться к консультантам интернет-магазинов строительных материалов, к «спецам» на форумах, или сделать калькуляцию в онлайн-калькуляторе. Не лишним будет договориться с кем-то из друзей о помощи во время монтажа.

Гараж своими руками из металлопрофиля — чертежи:



Гараж своими руками из металлопрофиля на 2 машины — чертежи:


2. Разметка и подготовка площадки (снятие дёрна, выравнивание поверхности по уровню).
3. Земляные работы по устройству , подготовке котлована для смотровой ямы или погреба (кессона для овощехранилища).

Лучший вариант: постоянное место автомобиля в гараже в стороне от смотровой ямы. Если размеры гаража не позволяют, и яму приходится размещать под машиной - обязателен деревянный щит для закрытия ямы, которая является причиной возникновения конденсата на технике.

4. Устройство отмостков вокруг гаража (полоса 50 см шириной, с небольшим уклоном).
5. Устройство дренажа по периметру смотровой ямы.

Важно: Смотровая яма не будет затапливаться при уровне грунтовых вод ниже 2.5 метров . Если он выше этой отметки - даже не стоит затевать устройство ямы.

Дренаж нужен не только смотровой яме, но и основанию стен гаража для защиты от размывания дождевыми или талыми водами. Дренаж можно сделать поверхностным или скважинным.

В первом случае вода будет собираться в траншеях закрытого типа по периметру строения в отдалении 1-3 м (дренажные траншеи глубиной 30 см; на дно, выстланное геотканью, отсыпается слой гравия в 5 см и укладывают под уклоном дренажную трубу с отводом за пределы гаража). Собранную воду можно отводить в естественный водоём .

6. Устройство опалубки с гидроизоляцией под или столбчатый фундамент; как вариант - укладка бетонных блоков на песчано-цементный раствор.
7. Закладка в бетон по углам фундамента металлических прутков для крепления каркаса.
8. Гидроизоляция рулонным герметиком смотровой ямы.
9. Кирпичная кладка или бетонирование стен и пола смотровой ямы, оформление края металлическим уголком.
10. Отсыпка песком основания будущей стяжки , укладка рулонного герметика.
11. Устройство армированного слоя из сетки или металлических прутков.
12. Заливка стяжки слоем в 20см.
13. Сборка каркаса гаража (модульная, сварная или на месте).
14. Покраска модулей, если заготовки не имеют оцинковки.
15. Укрепление стоек рёбрами жёсткости .
16. Верхняя обвязка конструкции.
17. Устройство рамы для ворот.
18. Крепление элементов для внутреннего обустройства гаража (держателей для полок, кронштейнов).
19. Устройство каркаса по выбранному образцу (односкатная или двухскатная).
20. Наружная отделка стен гаража листовым материалом.
21. Устройство кровли.
22. Внутренняя отделка помещения.
23. Установка ворот (распашных или подъёмных).
24. Отделка (покраска, настил дощатого или заливка прорезиненного покрытия).
25. Монтаж фурнитуры.

Важно: Ещё одно достоинство каркасного гаража - его постройку не надо ни с кем согласовывать, тем более утверждать.

Как построить каркас гаража из профильной трубы — чертеж:

Монтаж

Как строить каркасный гараж ? Монтаж каркаса гаража из металлических профилей осуществляется несколькими способами, выбор которых зависит от конечных целей застройщика и практических умений по работе с металлом.

Остов для лёгкого укрытия от непогоды собирается из П-образного оцинкованного профиля без последующего утепления и отделки помещения. Его впоследствии можно разобрать и перевезти на новое место.

Для большей прочности стационарных конструкций берут трубу квадратного или прямоугольного сечения, и, если квалификация позволяет - сваривают каркас с помощью электросварки.

Кроме навыков, в этом случае понадобится соблюдение всех мер техники безопасности при сварочных работах.

Как сделать гараж из металлопрофиля?

1-ый способ монтажа:

Он получил название «модульный» , поскольку на ровной поверхности последовательно собирается каждая из стен гаража, а потом их поднимают и крепят по вертикальным стойкам.

Для этого вида монтажа крайне необходимо наличие партнёра (модули достаточно легки, чтобы их подняли 2 человека). Элементы крыши тоже собирают в модули – фермы , и устанавливают каждую из них в отдельности. Металлический профиль в этом случае крепят между собой саморезами по металлу, используя для жёсткости конструкции металлические уголки.

Установка модулей в вертикальном положении требует тщательной выверки прямых углов с помощью уровня и отвеса. Перед сборкой модулей, если они не изготовлены из оцинкованного металла, их покрывают ЛКП для предупреждения коррозийного поражения. Для фиксации каркаса на бетонном основании фундамента используют уголки и дюбеля.

2-ой способ монтажа:

Его называют «штучная сборка на месте» . Все действия производятся на готовом, устоявшемся фундаменте, где из отдельных элементов металлопрофиля 10х10 см собирается каркас гаража. Первыми крепят:

От точности установки угловых стоек зависит надёжность всей конструкции, её способность противостоять подвижкам грунта.

Нижняя обвязка, являясь основанием каркаса , в этом случае она крепится к фундаменту с помощью закладных прутов по углам.

Получается контур параллелепипеда, который постепенно дополняется стойками, рёбрами жёсткости из профилей 5х5 см, при необходимости - конструкционными элементами внутреннего устройства гаража.

Справка: В случае приостановки работ, такую конструкцию уже на начальном этапе можно накрыть плёнкой для защиты строительного объекта от превратностей погоды.

3-ий способ монтажа:

Сварной каркас для гаража из профильной трубы, швеллеров и уголков. Последовательность работ, как в предыдущем случае. Качество напрямую зависит от квалификации сварщика. Нижняя рама приваривается к заложенным в фундамент штырям, что обеспечивает неподвижность соединения.

Ручная дуговая сварка - вполне доступная наука, которая может пригодиться для многих видов работ в доме и на приусадебном участке. В Интернете множество электронных пособий для начинающих по освоению этого полезного навыка.

Наружная отделка стен и кровля

Выбирая профнастил для обшивки стен снаружи, стоит оценить величину листа и высоту волны (С8 и С21), чтобы положить его максимально эффективно для стекания дождевой воды. Если профнастил приходится укладывать в несколько рядов, то каждый верхний ряд должен перекрывать на 10 см нижний. Чтобы не было затекания воды внутрь гаража.

Стеновые листы С8 вполне надёжный материал для стен с утеплением и внутренней отделкой.

Их крепят саморезами с резиновыми прокладками, заделывая стыки и шляпки саморезов герметиком.

На углах подгоняют волну так, чтобы можно было осуществить нахлёст листов.

По нижнему краю лист слегка отгибают, чтобы вода стекала подальше от цоколя гаража.

Профнастил НС - отличный материал для сборки распашных или подъёмных ворот на раме. Им можно покрыть крышу, поскольку его жёсткость выше, чем жёсткость профлиста С . При двухскатной крыше из профнастила достаточно завершить стык коньком из листового металла.

В продажу профнастил поступает с оцинкованной или обработанной полимерным составом поверхностью. Такой материал представлен в широкой цветовой гамме. Причём, в зависимости от высоты волны и способа покрытия различают лицевую сторону для стеновой отделки и обратную - для кровли.

Важно: Профнастил - лёгкий облицовочный материал, пожаробезопасный, стойкий к воздействию солнечных лучей и перепадов температур.

Чтобы покрыть профильный гараж используйте лёгкие, но прочные материалы: металлочерепицу, шифер, ондулин. Кровля гаража, как и стены, нуждается в утеплении и гидроизоляции. Значение имеет и правильно выбранный уклон, обеспечивающий сток воды в теплое время года и сход снежного пласта зимой.

Утепление и внутренняя облицовка стен

Работы ведутся изнутри помещения. Маты из базальтовой ваты укладывают между элементами каркаса в распор. Если в качестве утеплителя применяется пенопласт, зазоры между листами и стойками заполняются монтажной пеной. Поверх утеплителя натягивают пароизоляционную мембрану (пергамин, полиэтиленовую или полипропиленовую плёнку), закрепляя её степлером.

К сведению: Новое слово в пароизоляции помещений - фольгированные мембраны отражающие тепло внутрь помещения, трёхслойные супердиффузные - сохраняют паропроницаемость при крайней запылённости помещения.

Внутренняя отделка стен гаража решает не столько эстетические задачи, сколько вопросы создания технологически обусловленных условий для хранения транспортного средства. Автомобилю в состоянии покоя противопоказаны температуры ниже 5◦С , ему вреден конденсат и соседство с легковоспламеняющимися материалами.

Поэтому для внутренней отделки гаража рекомендуют гипсокартон и сайдинг, которые легко крепятся саморезами к металлическим элементам каркаса, а места стыков можно заделать отделочными деталями. Гипсокартон целесообразно покрыть силикатными красками, а сайдинг (металлический или пластиковый) имеет заводское декоративное покрытие.

В заключение:

Каркас из профтрубы для гаража - быстро возводимое, надёжное укрытие для вашего автомобиля. Есть желание построить его своими руками - не робейте! Подберите себе напарника и приступайте, пока сезон.

Полезное видео

Смотрите видео, о том как построить каркасный гараж из металлопрофиля :

Бросать машину на ночь, на улице – не самое безопасное решение. Оно чревато не только угоном или вандализмом, но и другими неприятностями, например, коррозией на кузове из-за воздействия влаги и температурных перепадов. Каждый автовладелец знает, что стоянка под открытым небом плохо сказывается на состоянии авто. Поэтому каждый из них мечтает о наличии гаража. Однако построить гараж сегодня, особенно сразу после покупки авто, не так-то просто.

Кирпичная постройка, как и сооружение из блоков, обойдётся недёшево. Но в любой ситуации можно найти оптимальное решение. В этом случае таким решение станет гараж из металлопрофиля своими руками. Преимущества такого варианта очевидны: металлопрофиль прост и удобен в применении, работать с ним можно одному или паре мастеров без использования техники. Если вы располагаете сварочным аппаратом и болгаркой, а также знаете, как обращаться с этими инструментами, то строительство такого гаража окажется для вас вполне посильной задачей.

Металлопрофиль можно использовать для сооружения каркаса и для выполнения обшивки постройки. Как и любой другой материал, он имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учесть, начиная работать с металлопрофилем. Среди сильных сторон этого материала можно назвать:

• Универсальность. Области применения металлопрофиля широки и разнообразны. Это и обшивка кровли, и создание перегородок, и сооружение ограждений. А также им обшивают стены. Металлопрофиль позволяет выполнять элементы практически любой формы;
• Высокая прочность, относительно небольшой вес, простота в обработке и применении. Конструкция, сделанная из этого материала, не будет иметь слишком внушительного веса, а потому не потребует формирования серьёзного основания. Работать с ним просто, удобно, легко. Все работы выполняются в минимальные сроки;
• Обработка металлопрофиля осуществляется с помощью ножниц по металлу. Ими можно спокойно разрезать листы и придавать им нужную форму;
• Высокие декоративные свойства. Листы металлопрофиля хорошо справляются с задачей маскировки дефектов различных поверхностей;
• При покрытии крыши этим материалом отпадает необходимость в создании мощной балочной основы и серьёзной системы стропил;
• Высокая устойчивость по отношению к негативным воздействиям. Верхний полимерный слой защищает материал от вредного влияния воды, осадков. На нём не образуется плесень, материал хорошо переносить суровые климатические условия и температурные колебания. Поэтому срок его службы очень большой. Металлопрофиль сохраняет свои замечательные свойства и эстетичный внешний вид на протяжении 50 лет;
• Экологическая чистота. Материал не несёт вреда человеку и окружающей среде;
• Верхний слой не подвержен разрушительному влиянию температуры, при нагреве он не изменяется ни цвета, ни структуры;
• Высокие пожаробезопасные характеристики.

Несмотря на обширный список достоинств, металлопрофиль имеет и слабые стороны. К ним относятся:

• При ударах и попадании на металлопрофиль капель дождя, градинок и т. п. издаётся шум, грохотание. Это может оказаться неприятным и раздражающим. Но эта проблема решается применением звукоизоляционных материалов. Например, часто используют минеральную вату. Можно также применять пенопластовые листы;
• Если верхний защитный слой будет повреждён, то внутренние слои материала окажутся беззащитными перед коррозией;
• Теплопроводность металлопрофиля довольно высокая, поэтому, когда возникает разница температур, на нём образуется конденсат.

Тщательный анализ и планирование – основа успешного начала любого строительства. Первым делом вам необходимо определиться с тем, каким будет ваш гараж. Рекомендуется разработать полноценный проект или хотя бы нарисовать чертёж от руки. Если вы не сильны в черчении, то хотя бы набросайте эскиз или схему от руки. Не отказывайтесь от этого этапа, даже если вы считаете, что постройка металлопрофильного гаража – простейшая задача. В дальнейшем наличие чертежа может во многом облегчить решение некоторых задач. Продумайте оптимальные размеры для вашей постройки с учётом габаритов вашего авто и прочих нюансов.

Средние значения, подходящие для гаража на одну легковую машину, следующие:

• Максимальная высота – 2,14 м;
• Минимальная высота – 1,9 м;
• Ширина – 3 м;
• Ширина крыши – 3, 24 м;
• Длина – 5 м;
• Длина крыши – 5, 3 м;
• Высота ворот – 2, 12 м.

Эти значения приведены для односкатной конструкции. Крыша равномерно выступает со всех сторон, образуя козырьки.

Современный рынок предлагает вам широчайший выбор металлопрофиля. Среди такого разнообразия несложно и запутаться, выбирая материал, чтобы решить задачу возведения гаража. Разные марки отличаются толщиной, цветом, типом защитного слоя, назначением, формой и т. п. Конечно, каждый тип материала имеет свою маркировку, которая и помогает сделать правильный выбор. Рассмотрим подробнее правила маркировки металлопрофиля.

Прочность – одна из важнейших характеристик этого материала. Ведь из него возводятся стены, крыша, на него ложатся отделочные материалы, на него воздействуют ветра, осадки, морозы, зной. Поэтому современные производители предлагают металлопрофиль различного назначения. Это первый параметр, который требует оценки при подборе материала для гаража. Маркировка «С», «Н», «НС» вполне понятно отражает назначение той или иной марки: стеновой, несущий, универсальный соответственно.

В маркировке участвуют не только буквы, но и цифровые обозначения. Разберём значения маркеров на профильном листе Н, 18, 0-80, 750, 10000:

• Н – несущий, для кровли;
• 18 – высота гребня;
• 0,80 – толщина;
• 750 – ширина для монтажа, мм;
• 10000 – максимальная длина, мм.

Эта маркировка позволяет установить, что данный материал применяется для устройства кровли. Высота гребней на нём – 18 мм, а толщина листа – 0,80 мм. Реализуется он в виде листов, размерами 0,75х10 м. Иными словами, маркировка позволяет узнать всё, что нужно мастеру.

Маркировка по защитному слою

Сегодня предлагается масса различных типов защитного покрытия. Каждое из них тоже имеет своё обозначение:

• Стандартизированное полиэстеровое покрытие – PE;
• Полиэстеровое покрытие или матовые листы – PEMA;
• Пластизоловое покрытие – PVC;
• Полиуретановое покрытие – PU.

Наиболее востребованными типами защитного слоя являются PE и PEMA. Первые отличаются глянцевой поверхностью, а вторые – матовой.

Выбирая материал, необходимо обращать внимание не только на маркировку, но и на сами листы. Они должны быть целыми, без деформаций, царапин, сколов. Наличие таких дефектов после выполнения обшивки может стать причиной быстрого выхода материала из строя. Сколы, царапины и другие повреждения защитного слоя приведут к быстрому появлению ржавчины. В местах повреждения металлопрофиль темнеет, его внешний вид значительно ухудшается.

Классификация по толщине

Толщина материала – не менее важный параметр, также определяющий его характеристики. Многие покупатели делают выбор, основываясь на цвете, рельефе, габаритах и форме материала и забывая о таком важном аспекте, как толщина листа. А некоторые сознательно экономят на толщине. Но такой подход совершенно неверный. Толщину металлопрофиля надо выбирать тщательно и вдумчиво, с учётом всех особенностей будущей постройки.

Для начала надо проанализировать поверхность, которая будет создаваться из металлопрофиля. Представьте, что вы использовали для кровли тонкий материал. Пройдёт немного времени, и он прогнётся под тяжестью снега или под воздействием воды, осадков и пр. В результате кровлю придётся перестилать, что станет причиной новых внушительных затрат. Но если выбрать металлопрофиль достаточной толщины, то такой проблемы просто не возникнет.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо помнить, что покрывать крышу можно металлопрофилем, не тоньше 0,5 мм. Такой выбор предупредит возможные ошибки. Если вы планируете сделать металлопрофильное ограждение, то выбирайте для этой цели материал, толщиной 0,4 мм. Более тонкие марки рекомендуется использовать только для формирования временных конструкций и временной отделки.

Советуем вам собственными глазами убедиться в указанной толщине материала. Для этого можно применять штангенциркуль или микрометр. Использовать эти инструменты просто это умеет каждый. А данные, которые они обеспечивают, достоверные и надёжные.

Классификация по содержанию цинка

Немаловажный параметр, требующий предельного внимания при выборе материала, – это процентное присутствие цинка. Почему это так важно? Потому что именно цинк делает материал долговечным, устойчивым к коррозии. Цинк продлевает срок службы металлопрофиля. Именно поэтому его объём в листе материала очень важен. Чем выше содержание этого микроэлемента, тем качественнее материал, тем дольше и лучше он будет служить.

Находясь на торговой площадке, вы вряд ли сможете точно оценить уровень присутствия этого важного микроэлемента в представленных на витринах листах. Но оценить этот параметр вам помогут маркировка материала и толщина его листов. Конечно, в этом случае данные будут приблизительные, но и они позволят вам сделать оптимальный выбор или отказаться от приобретения низкокачественного металлопрофиля.

Больше всего цинка содержится в листах, толщиной 0,5 мм. Показатель присутствия микроэлемента в таком материале составляет от 220 до 270 г/м².

В стандартных листах обычно содержится от 135 до 175 г/м² цинка. Это соответствует толщине в 0,45 мм.

Тонкие листы содержат меньше всего цинка. Они наименее прочные и надёжные, быстрее всего выходят из строя. При толщине в 0,3-0,4 мм в них содержится от 75 до 100 г/м² цинка.

Толщина и качество металлопрофиля напрямую определяют его стоимость. Более толстые листы с высоким содержанием цинка стоят дороже, чем тонкие. Поэтому вы вполне можете определять степень качества материала, ориентируясь на его толщину. Если вы хотите возвести надёжную и долговечную постройку, то не стоит использовать для неё дешёвый тонкий металлопрофиль.

Приобретать сегодня строительные материалы можно самыми разными способами. Можно самолично обойти все рынки и магазины, собственными глазами рассмотреть все возможные варианты. Или же можно выбирать всё, что нужно, сидя за экраном монитора, в интернет-магазинах. Конечно, каждый выбирает способ покупки в соответствии с собственными возможностями и предпочтениями. Например, онлайн-покупки, без сомнения, удобны, практичны и экономичны. Не надо никуда торопиться, никто не толкается и не стоит над душой. Вы спокойно выбираете всё, что нужно, оцениваете свою корзину, безопасно выполняете оплату и выбираете удобные условия доставки. Единственный минус такого способа приобретения строительных материалов – вы никогда не знаете точно, что же вы купили. Ведь на картинке товар может выглядеть прекрасно, а на деле оказаться не слишком то качественным. Никто не застрахован от подделок и низкого качества. Но в большей степени это всё-таки относится к онлайн-покупкам.

Поэтому мы рекомендуем выбирать стройматериалы прямо на складе поставщика. Это позволит вам осмотреть партию, убедиться в высоком качестве материала, отсутствии дефектов. А также вы сможете потребовать у продавца соответствующие лицензии и сертификаты. Всё это существенно минимизирует риск приобрести некачественный товар. А также простая беседа с консультантами и продавцами позволит вам оценить профессионализм этой компании.

Для того чтобы построить гараж из металлопрофиля своими руками, вам требуется тщательно подсчитать, сколько и какого именно материала вам потребуется. Грамотный подсчёт позволит вам исключить нехватку материала, а также позволит не приобретать лишний и ненужный объём.

Первое, о чём нужно подумать, – это основание под постройку. Для него потребуется бетон. Так как вес постройки из металлопрофиля относительно невелик, то для неё приемлемым будет ленточно-столбчатое основание. Значит, нужно рассчитать материал на бетонную ленту и на столбы.

В качестве свай подойдут столбы 30х 40 см. Чтобы возвести постройку, параметры которой приводились выше, подходящую для единственной легковушки, вам нужно устроить 10 свай.

Рассчитать объём бетона, требуемый для одного столба, очень просто: V=πr²h, где V - объём столба; π – математическая постоянная 3,14; r - радиус основания столба; h - высота. Путём несложных вычислений получаем, что на один стол уйдёт 0, 02826 м³ бетона. Несложно вычислить, что на 10 столбов уйдёт 0,2826 м³ бетона.

Теперь подсчитаем, сколько раствора потребуется для ленты основания. Чтобы было удобнее считать, вычисления начнём с длинных сторон, потом сделаем вычисления по ширине. Чтобы получить объём, нужно найти произведение всех сторон планируемой конструкции. Итак, 0,4х0,5х5=0,6 м³. Это значение для одной стороны. Значит, для двух сторон будет 0,6х2=1,2 м³. Ровно столько бетона необходимо, чтобы сформировать фундамент по длинным сторонам будущей постройки. Аналогичным образом необходимо подсчитать нужный объём по узким сторонам: (0,4х0,3х3)х2=0,72 м³. Теперь вычисляет общий объём бетона, необходимый и для столбов, и для ленты: 0,2826+1,2+0,72=2,202 м³. Именно столько бетона нужно для постройки столбчато-ленточного фундамента под металлопрофильный гараж.

Теперь необходимо рассчитать, сколько потребуется металлопрофиля для решения поставленной задачи. Для этого подсчитываем необходимое количество материала для каждой стороны, а затем складываем полученные цифры, чтобы определить общее число.

Если у вас в планах гараж с односкатной крышной конструкцией, то его боковые стены будут иметь разную высоту по всей длине. Так как считать площадь неправильных фигур сложно, то мы рекомендуем вам разбить стены на правильные фигуры, площадь которых вычислить легко. Это прямоугольники и треугольники.

Для определения площади прямоугольного треугольника, образуемого на боковых стенах, если провести параллельную низу прямую от верха нижней части боковой стены, необходимо найти произведение катетов, то есть, сторон, образующих прямой угол, и разделить его на 2. Итак, (5х0,24)/2=0,6 м².

Оставшаяся часть боковых стен – это прямоугольник. Для вычисления его площади достаточно найти произведение длины и ширины: 5х1,9=9,5 м².

Так как боковых сторон две, и они одинаковые, то полученные значение надо увеличить в два раза и сложить: 0,6х2+9,5х2=19,12 м². столько металлопрофиля необходимо для боковых стен.

Теперь посчитаем, сколько материала нужно для задней стены: 3х1,9=5,7 м². также нельзя забывать о воротах: 3х2,12=6,36 м².

Размеры крыши – 530х324 см. Соответственно, для неё потребуется 5,3х3,24=17,17 м² материала.

Наконец, складываем все полученные значения, чтобы вычислить общий объём необходимого материала: 19,12+5,7+6,36+17,17=48,35 м².

Основой для металлопрофильного гаража служит каркас, выполненный из квадратного и прямоугольного профиля. Подойдёт материал 40х40 мм и 40х25 мм. Роль соединяющий фрагментов будет играть специальный крепёж для профилированных труб.

Для возведения конструкции 5000х3000 м потребуется 130 м труб.

• Электробур;
• Ёмкости для раствора;
• Молоток;
• Шланг для бетона;
• Рулетка;
• Уровень;
• Сварочный аппарат;
• Разнообразный крепёж;
• Разметочные колья и бечева;
• Лопата;
• Бетономешалка;
• Кусачки, пассатижи;
• Угольник;
• Отвес;
• Шуруповёрт;
• Карандаш или маркер.

• Первое, что необходимо выполнить – это устройство крепкого основания. Начальным этапом выполнения этой задачи является разметка строительной площадки и подготовка траншеи, шириной в 30 см;
• Траншею нужно копать строго по разметке, её глубина должна составлять 40 см. Старайтесь делать её стены ровными и гладкими, строго перпендикулярными. Землю, оставшуюся от выкапывания траншеи, можно складывать в середине площадки. Там она не будет мешаться под ногами, а также пригодится для выравнивания пола;
• Дно готовой траншеи уплотняется. Лучше всего делать это специальной утрамбовочной машиной. Если вы такой не располагаете, то можете сделать простой механизм своими руками: возьмите бревно, длиной 1,2 м и диаметром 20-30 см. С торца прикрепите к нему брус, который будет играть роль ручки. Поднимайте бревно за брус и опускайте его в траншею. Так вы утрамбуете её дно.
• Теперь можно переходить к подготовке отверстий под столбы. Они выкапываются внутри траншеи. Для стандартного гаража на одну легковую машину понадобиться 10 ям с шагом 1,05 мм по ширине и 1, 266 м по длине. Их глубина должна быть 40 см, ширина – 30. Дно ям тоже утрамбовывается. Копать начинают с углов, а потом переходят к другим частям.

• Теперь нужно сформировать прослойку из песка. Она укладывается на дне каждой ямы под столб. Песок насыпается слоем в 10 см и утрамбовывается. Для этого его нужно немного увлажнить;
• Теперь ямы готовы, и в них можно устанавливать асбестоцементные трубы. Они будут выполнять функцию опалубки. Трубы должны возвышаться над фундаментом на несколько см.
• Затем подготавливается арматурный каркас: 12-миллиметровые прутья, длиной 50 см, укладываются в каждую трубу, по четыре прута в каждую. Между собой они скрепляются проволокой так, чтобы получилась кубическая конструкция с расстоянием между прутьями в 15 см. Готовые конструкции опускают в трубы.
• После этого можно начинать заливку свай. Для этой цели рекомендуется приобрести бетон марки М200. Добиться максимальной прочности фундамента можно следующим образом: раствор заливается в трубу в небольшом количестве. Затем она приподнимается так, что снизу раствор немного вытек на дно ямы. Затем труба снова опускается на своё место. После застывания раствора снизу она будет надёжно зафиксирована вытекшей его частью. После этой манипуляции с трубой, её можно полностью заполнять раствором. Верхние части арматуры, которые торчат над поверхностью столбов, надёжно скрепят их с ленточным фундаментом.

• Залитый бетон нужно избавить от воздушных пузырей, которые могут в нём образовываться. Для этого надо протыкать налитый объём, можно арматурой или простой палкой. После этого можно оставлять бетон для застывания. Это займёт около 2-3 недель. В этой время бетон должен быть укрыт от солнца, иначе он пересушится и начнёт сохнуть неравномерно, в результате чего могут появиться трещины. Укройте основание гидроизоляцией и периодически поливайте его водой, особенно в первые пару суток.
• Когда свои окончательно застынут, можно продолжать работу над устройством основания. Теперь нужно соорудить ленту. Для неё требуется опалубка. Выполнить её можно из фанерных листов. Опалубка должна возвышаться над будущим слоем бетона на 5-10 см деревянные части опалубки могут сместиться под воздействием раствора, поэтому их нужно укрепить распорками.
• Если между трубами-сваями и стенками ямы остались промежутки, их необходимо засыпать.
• Теперь на песочную подушку стелется гидроизоляция. Оптимальный выбор – рубероид или полиэтилен. Стелить надо на дно и стенки траншеи, до самой опалубки. К ней гидроизоляция крепится строительным степлером.
• Лента тоже требует дополнительного усиления. Для этого формируется каркас из 12-миллиметровых прутьев. Способ соединения и укладки примерно такой же, как и для свай. Только для ленты каркас должен иметь высоту 35 см, а ширину – 25 см. По длине каркас совпадает с фундаментом. Укладывать каркас прямо на гидроизоляцию нельзя. Поэтому сначала на не й размещают деревянные бруски, и уже на них укладывают каркас. Там, где каркас касается бруска, создаётся проволочное соединение.
• После этого можно начинать готовиться к заливке. Выполняется она бетоном марки М200. Начальный этап заливки выполняется точно так же, как и в случае со сваями. Лента застывает 3-6 недель. После этого опалубка удаляется, основание очищается от мусора и начинается непосредственное возведение гаража.

• Следующая задача – построить каркас из труб. Собирать его можно отдельными элементами или же снизу вверх. Каждая деталь соединяется с соседними болтами, саморезами или с помощью сварки. Удобно и практично использовать специальный крепёж для профильных труб, особенно это относится к угловым, крестообразным и стыковым соединениям;
• Количество вертикальных стоек определяется в соответствии с размерами листов металлопрофиля, а также параметров конструкции. На ширину, как правило, ставится 2-3 стойки с шагом 60-80 см;
• Усиление вертикальных стоек осуществляется с помощью распорок;
• После сборки и соединения стен, начинают формировать кровлю. С конструктивной точки зрения, крыша гаража – это рама из металлопрофиля с дополнительными рёбрами жёсткости, располагающихся с шагом 60-80 см. Её проще собрать отдельно, на земле, а потом целиком прикрепить к стенам;
• После создания каркаса можно смело начинать его обшивать. Но перед этим нужно проконтролировать, чтобы все элементы были установлены строго вертикально или строго горизонтально. стены обшиваются материалом, маркированным «НС»;
• Начинать обшивку нужно с края, прикрепляя лист заклёпками или саморезами с резиновой шайбой. Сначала крепится верх листа, а затем все прочие части. Шаг между креплениями – 30 см;
• Класть листы надо внахлёст, что довольно просто сделать, учитывая ребристый рельеф металлопрофильных листов. Стыки герметизируются. Подобным образом продолжается работа по всей поверхности конструкции;

• Для кровли нужно приобрести листы, маркированные «Н». Листы должны выступать за край постройки как минимум на 5 см.
• После сооружения крыши, пора заняться воротами. Рекомендуем двустворчатую конструкцию на каркасе. Сделайте раму из металлического профиля, отдельную для каждой створки. Укрепите её дополнительными рёбрами жёсткости. Приварите к раме петли и обшейте её профлистами.

Гаражный пол повергается высоким нагрузкам. Поэтому он должен быть основательным, капитальным, надёжным. Наиболее крепкое основание – бетонная стяжка. Сделать её несложно:

• Участок ровняется, очищается от мусора, уплотняется;
• На него укладывается плотный слой песка в 20 см;
• Из металлических прутьев, толщиной 8 мм, выполняется усиливающий каркас для всего участка. Она не должна соприкасаться с песком, поэтому под каркас подкладываются кирпичи с шагом 100 см;
• Необходимо добиться максимальной ровности пола. Для этого создаётся систем маячков. Берутся длинные прутья и прикрепляются к стенам гаража строго перпендикулярно им. Ещё маяки устанавливаются в середине будущей плиты. Маяки не должны соприкасаться с плитой;
• Теперь можно начинать заливку. Начать надо от дальнего угла, постепенно передвигаясь к выходу. Смесь распределяется совковой лопатой;

Очень важен, так как позволит продлить срок эксплуатации находящегося в нем транспортного средства. Плюс к этому такая дополнительная свободная площадь может быть полезна для хранения различного инвентаря и других предметов, для которых в доме просто нет места. Но если с желанием обзавестись гаражом все понятно, то вот вопрос с материалом может быть немного затруднительным. Использовать кирпич или дерево может быть очень дорого, другое дело профлист. Это прочный и недорогой материал, из которого можно построить любое сооружение. В этой статье и поговорим о том, как построить гараж из металлопрофиля своими руками.

Разметка и фундамент

Первым делом необходимо составить схему будущего строения . Это позволит точно определиться с размерами и количеством необходимого материала. Размеры гаража будут зависеть от его предназначения. Если здесь будет просто стоять автомобиль, то длина и ширина будет соответствовать габаритам транспортного средства (плюс 15–20% для удобства въезда и выезда из гаража).

Если планируется хранить в гараже какие-то вещи или заниматься в нем ремонтом, то гараж делается просторней.

После составления схемы будущего строения приступаем к сооружению фундамента . Так как конструкция из металлопрофиля будут весить немного, то сооружать под нее мощное основание нет необходимости. По всему периметру роем траншею глубиной до полуметра. На ее дне укладываем подушку из слоя песка и щебня (по 10 см) и утрамбовываем ее. Затем делается опалубка и заливается бетон. При этом необходимо вмонтировать в основание квадратные металлические трубы по высоте гаража или куски толстой арматуры так чтобы они торчали на поверхности на 15–20 см. Они будут необходимы для крепления каркаса будущего гаража. После застывания необходимо провести гидроизоляцию. Это удобно сделать при помощи мастики или рулонного материала (рубероида).

Пол

Также стоит подготовить и будущий пол в гараже . Для этого убирается слой плодородного грунта и все засыпается песком и утрамбовывается. Если было принято решение сделать смотровую яму, то ее также стоит соорудить до возведения стен. Ее дно заливается бетонным раствором, а стенки (цоколь) можно выложить из кирпича.

Пол в гараже удобно залить бетоном . Для этого по периметру укладывается демпферная лента для предохранения от деформации при изменении температуры. Затем на утрамбованный песок укладывается армирующая сетка. После этого можно производить заливку бетонного раствора. Теперь необходимо выждать пока стяжка достаточно затвердеет. Через две недели бетон наберет достаточной прочности, чтобы продолжить работы.

Возводим каркас

Теперь поговорим о том, как построить каркас будущего дома для автомобиля. Для этих работ понадобятся:

• металлические уголки 80 мм;
• болгарка;
• электросварка;
• петли для ворот;
• теплоизолирующий материал (если предусмотрено утепление стен);
• саморезы;
• шуруповерт;
• профлист.

На первом этапе необходимо установить нижнюю обвязку. Для этого к квадратным трубам (которые заранее вмонтированы в фундамент) горизонтально по всему периметру будущего гаража привариваются металлические уголки.

Затем к нижней обвязке привариваем вертикальные стойки. Они также будут выполнены из уголка. При этом нужно соблюдать шаг соответствующий ширине профлиста. После этого к верхней части по всему периметру приваривается еще один уголок (это будет верхняя обвязка). Конечно, при всех работах необходимо строго следить за горизонтальностью и вертикальностью всех стоек и перекладин.

Каркас делается для задней и боковых сторон будущего строения. Спереди будут располагаться ворота, поэтому конфигурация этой стороны будет отличаться. Стенка будет состоять из двух частей. Первой будет являться фронтон, а второй проем для ворот.

Для самих ворот также делается каркас из металлических уголков, которые нужно усилить ребрами жесткости. На каркас привариваются петли, и вся конструкция вешается на стойки проема. После этого их нужно обшить профлистом. Более подробно с изготовлением ворот и их установкой можно познакомиться, просмотрев видео.

Теперь стоит сделать стропила для крыши. Тут можно выбрать два варианта, в зависимости от типа крыши. Она может быть:

• односкатной;
• двухскатной.

Первый вариант наиболее простой. При использовании односкатной крыши каркас гаража делается с уклоном в одну из сторон. Выбор наклона зависит от положения самого гаража. Сторона выбирается так, чтобы вода, которая будет стекать с крыши, не попадала на соседние строения. Иногда гараж со всех сторон (кроме передней) окружен строениями, в этом случае уклон делается в сторону ворот. При этом на крыши следует установить желоб для отвода воды.

После этого к верхней части, поперек гаража, привариваются металлические уголки, а уже на них ложится кровельный материал. В качестве последнего можно выбрать профнастил, только в этом случае кровельный.

Если принято решение делать крышу двухскатной , то все стенки гаража делаются на одном уровне. Затем устанавливают стропильные пары, усиленные откосами. Число таких пар должно соответствовать количеству вертикальных стоек. Как это должно выглядеть, можно посмотреть на фото.

Обшивка профлистом и отделочные работы

После возведения каркаса приступаем к обшивке гаража профлистом. Это делается при помощи оцинкованных саморезов, оснащенных металлической шайбой и резиновой прокладкой, что не даст проникать влаге и продлит срок эксплуатации всей конструкции.

Профлист монтируется вертикально. Начинать нужно с одного угла и постепенно идти по всему периметру. Каждый следующий лист монтируется внахлест с предыдущим.

Если предусмотрено отопление гаража , то необходимо уложить слой теплоизоляционного материала . Для этого можно использовать минеральную или стекловату, также очень часто применяют пенопласт. Но использование ваты более предпочтительно, так как она не подвержена возгоранию. Теплоизоляционный материал приклеивается при помощи специального средства к профлисту и стойкам. Утеплить нужно и крышу. Если есть желание, то можно обшить все внутреннее пространство фанерой или другим подходящим материалом. Это облагородит внешний вид. Теперь гараж полностью готов к эксплуатации.

Видео

В этом анимационном видео показан процесс сборки гаража из металлопрофиля:

Посмотрите, как возводится каркас металлического гаража:

Оставлять машину ночью на улице опасно - случаи угонов очень частые. Постоянное попадание осадков вредно для лакокрасочного покрытия. Отвозить на платную стоянку неудобно и дорого. Построить капитальное строение из кирпича не дешево и требует разрешений. Конструктивным решением будет собрать гараж из профильной трубы своими руками. Какие бывают виды таких конструкций? С чего начать? Какова последовательность работ?

Чертежи каркасных гаражей

Не стоит пугаться лично взяться за постройку гаража. Начинается все с подготовки чертежа. В своих расчетах необходимо учитывать два фактора:

• Наличие свободного места под строение.

На предполагаемом участке нужно определить сколько метров можно отвести под гараж, чтобы он не мешал проходу или проезду. Учитывается свободный заезд машины в гараж. Имеющиеся коммуникации в земле (проходящая труба водопровода или канализации) не должны оказаться под строением.

• Размеры автомобиля и свои потребности в отношении гаража.

Вокруг машины должно оставаться достаточно места для прохода или ремонта. Часто гараж становится «кладовкой», куда выносят старую мебель , велосипед и другие, редко используемые вещи. Если строение будет недостаточно вместительным, то скоро станет неудобным и тесным. Лучше всесторонне учесть дальнейшее использование.

Исходя из имеющегося места и личных потребностей, выводятся габариты конструкции. Их следует обозначить на чертеже. Существуют две популярные модели каркасных гаражей. Это прямоугольный с односкатной крышей (без чердака), и прямоугольный с двухскатной крышей (с чердаком при желании).

Они имеют стандартные размеры, но могут быть увеличены или уменьшены при необходимости. Гараж из профильной трубы односкатный часто изготавливают:

• в длину - 6000 мм;
• в ширину - 3500 мм;
• высота верхнего края - 2900 мм;
• нижнего края - 2450 мм.

Вариант с двухскатной крышей строят по таким же параметрам, только высота до потолка составляет 2500 мм, а далее 1000 мм до верхней точки конька.

Основной материал конструкции

Какой бы чертеж каркаса не был выбран, стандартный или расширенный, важно равномерно распределить нагрузку. Профильная труба имеет разное сечение. Для несущих опор каркаса стоит использовать размер 100×100 мм. Это должны быть углы здания, нижний и верхний периметр. Можно добавить по одной основной опоре на каждые 3000 мм пролета стены.

Дополнительные перемычки применяют с сечением 60×60 мм, или 60×40 мм. Их крепят через каждые 500-1000 мм. Перпендикулярные элементы фиксируют к каркасу с такой же частотой.

Количество дополнительных труб с меньшим сечением влияет на жесткость конструкции, делая ее более устойчивой к вандальскому взлому, но это и повышает стоимость проекта.

Когда чертеж готов, происходит подсчет метража материала и других элементов. Стоит купить на несколько метров больше профильной трубы, для непредвиденных случаев (погрешностей во время резки и т.д.). Обычно, большого перерасхода не происходит, поэтому тратиться на много лишних метров не стоит.

Фундамент для конструкции

Каркасный гараж относится к легким типам строений и не требует основательного фундамента. Если строение возводится на частной земле и не будет перемещаться, то целесообразно подготовить фундамент из армированной стяжки. Достаточно 300 мм глубины и 150 мм ширины. Это необходимо для предотвращения проседания конструкции в землю. Из 300 мм, над поверхностью должно выступать минимум 100 мм.Такое возвышение на фундаменте, защитит от попадания талой или дождевой воды внутрь помещения. Пол в гараже можно вымостить из тротуарной плитки или сделать бетонную стяжку.

Если место не принадлежит лично владельцу (двор квартала и т. д.) имеет смысл сделать неосновательный фундамент, на случай переноса гаража. Это достигается путем гравийной подсыпки и укладки тротуарных плит.

Каркас конструкции крепится к бетонному фундаменту анкерными болтами, продетыми через приваренные петли к нижнему периметру.

В случае расположения гаража на плитке, необходимо забурить в землю, минимум в четырех местах, арматуру длинной 1000мм и приварить каркас к ней. Между нижней частью конструкции и основанием необходимо поместить слой гидроизоляционного материала (битумная мастика и т. д.). Это защитит помещение от сырости.

Сборка каркаса

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению конструкции. При этом важно точно придерживаться чертежа. Еще на этапе планирования необходимо определиться со способом крепления профильной трубы друг к другу. Их существует два:

• Болтовое соединение.

Потребуется приобрести уголки с отверстиями для угловых соединений. Некоторые места стыков можно выполнить внахлест, без уголков, просверлив два слоя трубы насквозь. Этот способ соединения более затратен. Необходимо купить: болты, шайбы, гайки и сверла. На сборку уходит больше времени. Но в случае разборки, переезда или расширения гаража, имеется большая свобода действий.

• Сварка.

Требует небольших навыков обращения с сварочным аппаратом . Очень качественные швы не нужны (здесь не важна герметичность), но проплавка металла должна быть хорошей. Из расходных материалов - только электроды. Изделие отличается повышенной прочностью и антивандальными свойствами. Недостатком можно считать кропотливые работы по резке, в случае расширения строения. Преимущества способа - быстрота и дешевизна. Большинство отдают предпочтение второму виду соединения.

Сборка по чертежу начинается с:

1. Нижнего периметра. Разложив все на земле, выполняются прихватки сваркой. Необходимо убедиться в равномерности диагоналей. Производится обварка стыков по схеме крест на крест.
2. К нижнему периметру привариваются угловые и пролетные несущие опоры, предварительно выставленные по уровню.
3. Верхний периметр собирается на земле, аналогично нижнему, и в готовом виде поднимается на место. Происходит фиксация.
4. В получившуюся коробку добавляются трубы меньшего сечения, согласно чертежу. Швы, выходящие наружу конструкции (на уличную часть), необходимо зачистить болгаркой, чтобы последующая обшивка плотнее прилегала к каркасу.

Двухскатная крыша собирается на земле из ферм. У треугольной конструкции достаточно центральной стойки и нескольких косых перемычек. Фермы, поочередно поднимаются на верх и фиксируются к периметру. Между собой они соединяются трубой 50×20 мм через каждые 1000 мм. Чердачное пространство можно использовать для хранения лыж, санок, и прочих предметов, не загромождая основное помещение.

Обшивают гаражи листами металла толщиной в 2,5 мм. Крепить его можно болтами или сваркой. Короткие швы по 20 мм должны проходить равномерно через каждые 250 мм стыка. Это создаст надежное крепление. Часто используют профнастил, который не требует последующей обработки (кроме мест сварки), и имеет широкую цветовую гамму.

Дополнительные элементы гаража

В конструкции, еще на этапе планирования чертежа, закладываются проемы под ворота и дополнительные двери. В последних, нет необходимости, если гараж стандартных размеров . Но в случае расширенной конструкции, когда помещение используется не только для хранения машины, дополнительные двери удобны для быстрого попадания внутрь.

Ворота могут быть двух видов:

• Распашные.

Двустворчатая конструкция, стоящая относительно недорого, заказывается по размеру проема. Достаточно оставить 2500 мм по ширине и 2000 мм по высоте. Боковые стойки , к которым будут крепиться ворота, необходимо выполнить из несущего профиля (100×100 мм). На них будет приходиться нагрузка при открытии створок. Недостатком распашных ворот можно считать необходимость в определенном пространстве для открытия наружу. Но это не существенно в случае открытой дворовой местности.

• Роллетные.

Более современные и компактные ворота. Открываться могут путем заезда под потолок или сматываясь в рулон над воротным проемом. В первом случае необходимо поднять высоту потолка до 2300 мм, чтобы механизм не мешал действиям внутри. Во втором случае важно, чтобы несущий профиль стоял по краям и над проемом, т. к. к нему будет крепиться корпус с наматывающим механизмом. Ворота компактны в сложенном виде, и не требуют свободного места перед гаражом для открытия.

В итоге, сделать легкий и надежный гараж для своего автомобиля, не так уж и сложно. Необходим продуманный чертеж, материалы, и порядок действий, описанный в статье.

В следующем видео наглядно показан процесс постройки гаража с каркасом из профильной трубы.

Проблема с местом хранения средства передвижения существовала всегда. Чтобы не говорили разного рода знатоки автомобильного дела, гараж нужен автомобилисту как воздух. Иначе машина медленно, но уверенно будет превращаться в ржавый кусок железа. Можно купить гараж в кооперативе или арендовать, ценность гаража всегда определялась его удаленностью от вашего дома, поэтому лучше всего построить гараж из стальной профильной трубы своими руками.

Что собой представляет гараж из листового металла и профильной трубы

Самой доступной и простой в реализации конструкцией своими руками является каркасная схема гаража. По сути, это стальной остов или каркас из металлопрофиля, обшитый тонким листовым железом. Сделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками относительно несложно, если у вас есть навыки слесарных работ и хотя бы начальное умение работать со сваркой. Возможно, это не самый лучший вариант помещения для хранения автомобиля, но преимуществ у такого гаража из профильной трубы предостаточно:

• Такая конструкция при правильном изготовлении будет считаться временной бесфундаментной постройкой, поэтому ее проще установить или «вписать» на придомовой территории многоэтажного дома, необходимо только договориться с фирмой-хозяином и оформить аренду;
• Каркас гаража из профильной трубы при желании можно выполнить в разборном виде, что позволит перевезти его или переустановить на
  новом месте без существенных затрат в течение одного рабочего дня;
• Несмотря на определенный уровень недоверия к прочности и надежности такого гаража, можно сказать, что это не печально известная «ракушка». Самое главное - автомобиль в таком помещении из профильной трубы полноценно защищен от солнца, осадков и возможного покушения злоумышленников, пространство отлично вентилируется и сушится.
• Кроме того, каркасный гараж из профильной трубы и своими руками обойдется вам значительно дешевле покупного изделия, и, главное, - качество постройки будет заметно выше.

Важно! Изготовление и сборка гаража из профильной трубы потребует не менее трех полных рабочих дней, большой площадки и возможности выполнять работу по чертежу гаража из профильной трубы без спешки и отвлечения на другие дела.

Строим гараж из профильной трубы

Постройка гаража в любом случае происходит в несколько этапов, поэтому перед началом работ необходимо спланировать и продумать последовательность операций, чтобы в самый ответственный момент окончательной сборки не пришлось «замораживать» стройку из-за непредвиденных обстоятельств.

Какой проект гаража из трубы выбрать

Лучше всего ограничиться наиболее простой схемой гаража. Более сложные варианты особых преимуществ не дают, разве что позволяют разместить в помещении больше автомобильных принадлежностей и вспомогательного оборудования . Но стоимость изготовления и трудоемкость постройки гаража возрастает очень существенно. Если вы не планируете проводить сутки напролет в гараже, выбирайте наиболее простой и прочный вариант каркаса с двухскатной крышей.

Кроме того, для гаража из профильной трубы необходим фундамент. Лучше всего подойдет комбинированный мелкозаглубленный ленточный фундамент с винтовыми сваями , глубиной в метр - полтора, установленными в углах фундаментной коробки. Проще всего такой фундамент изготовить заливкой бетона и укладкой бутового камня.

Совет! Фундамент необходимо делать по всем правилам с гидроизоляцией и дренажем, после того как будет изготовлен каркас гаража из металлической профильной трубы и будет ясно, в каких местах необходимо заделывать анкерные крепления всей конструкции гаража к фундаменту.

Подготовка к основным работам

Чаще всего работы по строительству гаража из профильной трубы выполняют в следующем порядке:

Остается правильно разобрать конструкцию, упаковать и перевезти к месту окончательной сборки.

Собираем каркас из профильной трубы

Для начала постараемся соблюдать два простых правила:

• Во-первых, не следует сразу разрезать весь запас профилированной трубы на заготовки, отрезать каждый раз кусок от новой нитки металлопрофиля следует, только если из имеющихся обрезков невозможно выбрать подходящий по длине образец.
• Во-вторых, при сверлении вырезанных заготовок под соединение болтом с гайкой куски трубы необходимо тщательно выравнивать так, чтобы они находились в одной плоскости. Это гарантирует, что собранная вами рама боковой стенки будет плоской, а не выгнутой пропеллером.

Для изготовления основных частей горизонтальных элементов и вспомогательных распорных элементов каркаса используем профильную трубу: пустотелый квадрат с гранью в 60 мм или прямоугольный профиль размером в 70х20 мм. Для угловых вертикальных стоек и рамы для ворот гаража используем квадрат с ребром в 100 мм.

На первом этапе вырежем и соберем на болтах боковые стенки. Для увеличения жесткости проема рамы боковой стенки через каждые 70-80 см закрепим вертикальные стойки. При их креплении необходимо учитывать, что в дальнейшем на эти элементы будет крепиться профильный лист, поэтому наружная плоскость рамы и внутренние распорки должны находиться в одной плоскости. Лучше всего для этих целей подходит не квадратный, а трубчатый профиль, с вырезанными на концах опорными полками.

Из-за большой длины и высоты боковых стеноких сложно поднимать и транспортировать. Поэтому, кроме распорных вертикальных труб, необходимо добавить накладки в углах и в центре каркаса стенки. Аналогичным образом собираем на болтах заднюю и переднюю стенки гаража. Переднюю стенку усиливают вертикальными стойками, которые устанавливают по присоединительным размерам гаражных ворот.

Из-за используемого болтового соединения жесткость боковых и задней стенок еще недостаточна, только после сварки жесткость конструкции возрастет в разы. В процессе предварительной сборки и «сметывания» каркаса боковые стенки поднимают в вертикальное положение максимально аккуратно, в несколько приемов, чтобы избежать деформации трубы под собственным весом в центральной части рамы. Иногда для увеличения поперечной жесткости рамы боковой стенки внутри сборки временно крепят доски или горбыль.

Совет! Не следует пытаться сразу зашивать плоскость любой из стенки профилированным листом. Эта мера отчасти повышает жесткость рамы, но даже при слабеньком ветерке вся конструкция из профильной трубы превращается в подобие паруса и становится неуправляемой.

Аналогичным способом собираются треугольные фронтоны крыши гаража. Для увеличения жесткости внутри рамы фронтона нужно обязательно установить V-образный силовой элемент. Фронтоны устанавливаются на собранную коробку из боковых, задней и передней стенок и далее соединяются между собой продольной коньковой балкой из профильной трубы. Из легкой трубы прямоугольного сечения 50х15 мм набирается потолочное перекрытие гаража, и устанавливаются стропильные несущие элементы.

Сборка гаража и завершающие операции

Перед установкой каркаса гаража на готовый фундамент необходимо убедиться в правильном расположении анкерных болтов, заделанных в бетонное основание, если проблем нет, то монтаж каркаса начинают с установки боковых стенок и элементов потолочного перекрытия. Для увеличения жесткости сборки в местах каждого болтового соединения отдельных фрагментов профильной трубы стыки усиливают нанесением нескольких точек сварки.

После установки задней и передней стенки каркаса гаража, фронтонов и стропильных элементов крыши приступают к регулировке зазоров в соединениях. Иногда приходится сбивать точечную сварку и молотком подбивать соединения для достижения необходимых размеров и зазоров, обеспечивающих нормальную работу входных ворот. После этого приступают к сварочным операциям. Переходя от передней стенки и ворот к угловым стойкам, задней стенке, крыше проваривают электросваркой все швы в болтовых соединениях.На завершающем этапе каркас из профильной трубы равномерно фиксируется на анкерных креплениях фундамента.

Остается обработать профильную трубу фосфатным антикоррозионным преобразователем, прогрунтовать и покрасить, после чего можно переходить к укладке на каркас гаража металлопрофиля. Внутреннюю поверхность потолка и стен гаража облицовывают пенопластом и зашивают пластиковым профилем . Очень редко для теплоизоляции стен гаража применяют волоконные материалы на основе минеральной или базальтовой ваты, степень утепления для такой конструкции не так важна, а влагу они набирают очень хорошо, что может создать проблемы для несущей профильной трубы из-за повышенной влажности в помещении.

Заключение

Смета на строительство такого гаража в среднем колеблется от 400 до 800 долл. Но при финансовых расчетах следует помнить, что это неплохое вложение денег, так как срок службы гаража из профильной трубы составит не менее 10-15 лет. Несмотря на использование сварки для сборки гаража, такую конструкцию из профильной трубы можно реально разобрать и упаковать в грузовую длинномерную «Газель» в течение 5-6 часов.

Гараж из профильной трубы своими руками можно возвести в короткое время. Сегодня такая конструкция является наиболее популярной. Внутри можно обустроить смотровую яму , для выполнения которой применяются бетонные блоки. Основание можно создать в виде ленточной конструкции, так как сам гараж имеет незначительный вес. Пол удобнее выполнить с помощью стяжки из влагоотталкивающего бетона. После сборки стен из профильной трубы их можно обшить с двух сторон профилированными стальными листами. Их использование удобно тем, что в полученном между ними пространстве можно уложить утеплитель. Для этого можно применить каменную вату или минеральную ее разновидность, пенополиуретан, а также полистирольные плиты.

Строительство фундамента

Если вы решили выстроить гараж из профильной трубы своими руками, то следует начать с разметки территории. На подготовленной площадке будет возводиться мелкозаглубленный фундамент, ширина ленты которого составит предел от 20 до 30 сантиметров. Его высота должна быть равна примерно 40 сантиметрам. Первоначально нужно срезать грунт на глубину 0,5 метра. Площадку необходимо тщательно выровнять и засыпать песком, который после предстоит утрамбовать, полив водой.

На месте ямы следует подготовить котлован, нужно произвести работы таким образом, чтобы ширина подготовленной ямы оказалась больше ширины конечной смотровой ямы. По периметру должен остаться зазор в метр. На его дно засыпают песок и трамбуют по вышеописанной методике. Если на участке высоко протекают грунтовые воды, то вокруг смотровой ямы выполняется дренаж, трубы выводятся в естественный водоем, вместо которого может быть и система канализации.

Выстраивая гараж из профильной трубы своими руками, нужно сделать по периметру постройки. Стенки смотровой ямы следует обозначить колышками и шнуром. Ленточный фундамент следует выполнить с использованием бетонных блоков, укладка которых ведется на цементно-песчаный раствор. Стенки ямы изготавливаются из кирпича или тех же блоков. После застывания раствора можно выполнить гидроизоляцию стенок ямы с внешней стороны, используя рулонные материалы или мастику, сделанную на основе битума. А затем мастер производит обратную засыпку песком.

Обустройство полов

Полы можно выполнить из бетона, для этого грунт выравнивается, после засыпается песком до уровня 10 сантиметров ниже стенок ямы. По периметру пола нужно к стенам нужно укрепить специальную которая требуется, чтобы исключить деформацию материала при изменениях температуры. Песок трамбуется, на него укладывается гидроизоляция, таким образом, чтобы она заходила на стенки фундамента на 15 сантиметров. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, рулонные материалы или прочную пленку.

Если вами будет возводиться гараж из профильной трубы своими руками, то далее предстоит уложить арматурную сетку с шагом в 15 сантиметров, после следует приступать к заливке бетонной стяжки . Ее поверхность выравнивается правилом. К ингредиентам бетонного раствора можно добавить модифицирующие вещества, которые будут увеличивать гидростойкость и пластичность. Сюда можно отнести смеси для проникающей гидроизоляции, полимерный наполнитель или жидкое стекло. Поверхности пола необходимо дать просохнуть в течение 3 недель, в этот период не следует нагружать основание.

Возведение каркаса

Для проведения работ нужно подготовить ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт, рулетку. Достаточно часто домашние мастера сегодня выполняют из профильной трубы своими руками. Для этого элементы скрепляют с помощью саморезов. Однако первоначально материал разрезают по размерам, а после укладывают на ровной поверхности. Это позволит создать боковую стенку, укрепив заготовки между собой. Вертикальные стойки должны быть ориентированы таким образом, чтобы между ними было расстояние, равное ширине листа металлопрофиля. Затем между главными элементами располагаются еще три стойки, расстояние между ними должно быть равно примерно 50 сантиметрам. Для того чтобы проанализировать, перпендикулярны ли углы, нужно сравнить между собой диагонали каркаса. По такой же технологии следует собрать вторую боковую стенку.

Методика проведения работ

Стенки каркаса будут иметь определенную форму, которая зависит от крыши. Если она односкатная, то заднюю стенку необходимо выполнить в виде прямоугольника. Для обустройства двухскатной крыши к прямоугольной стене укрепляется фронтон. Когда изготавливается каркас гаража из профильной трубы своими руками, переднюю стенку нужно выполнить из двух частей, одна из них будет иметь вид прямоугольной рамы для ворот, тогда как другая будет являться фронтоном.

Стойки рамы усиливаются с использованием трубы. Каркас ворот изготавливается из тех же элементов, которые лежат в основе гаража. Они должны иметь вид прямоугольников одинакового размера , стянуть их между собой по диагонали нужно с помощью ребер жесткости. Каркас первоначально собирается на готовом фундаменте, стенки скрепляются между собой саморезами. Дополнительно фиксировать конструкцию необходимо уголками, дюбель-гвоздями или саморезами. Как только цементный раствор застынет, можно приступать к гидроизоляции стенок смотровой ямы с внешней стороны. Затем выполняется засыпка.

Строительство крыши

Гараж из профильной трубы своими руками с выполняется по определенной технологии. На следующем этапе она предполагает обустройство системы кровли. Для этого можно использовать балки, толщина которых соответствует толщине стен. Для стропил можно использовать 70-сантиметровые бруски, заполняя пустоты между ними материалом, который лежит в основе гаражной коробки. Мауэрлат жестко фиксируется к стене, при этом следует применить анкерные крепления. Перед тем как вами будут установлены подпорные балки, а иначе - стропила, рабочая поверхность выравнивается и защищается от влаги. Для этого можно использовать рубероид.

После того как пояс будет обустроен, на балках отмечаются места вхождения стропил, после можно вырезать гнезда под их монтаж. Пазы обрабатываются защитными средствами, а после стропила укладываются в подготовленные гнезда, их концы должны выступать за предел мауэрлата на 40 сантиметров. Крепление элементов к балке производится и скобами, которые скручиваются для прочности медной проволокой.

Для справки

Если возводится гараж из профильной трубы своими руками под КамАЗ, то методика проведения работ остается той же, однако при этом длина подпорных балок может оказаться больше 4,5 метров. При этом понадобятся подпоры. Обрешетку для монтажа кровли нужно будет набить из тонких брусков, которые располагаются перпендикулярно, по отношению к несущей конструкции, сверху гидробарьера. В зависимости от того, насколько тяжелым будет кровельный материал , вы должны будете определить шаг расположения элементов обрешётки.

Обшивка стен

Если вами будет изготавливаться гараж из профильной трубы своими руками, фото таких построек рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам исключить ошибки. Для утепления нужно подобрать материал требуемой толщины, которая обычно составляет предел от 5 до 10 сантиметров. На стойки следует зафиксировать поперечные рейки, а после можно переходить к укладке теплоизоляции в промежутки между стойками. Поверх утеплителя следует зафиксировать паровлагоизоляционную пленку. Отделка производится из металлических профилированных листов, которые фиксируются саморезами.

Заключение

Если вами будет выстраиваться гараж из профильной трубы своими руками, чертежи, представленные в статье, рекомендуется рассмотреть. Они позволят понять, что по данной технологии можно возвести и совсем легкий гараж из профнастила без утепления и смотровой ямы. Он обойдется значительно дешевле.

1. Создание чертежа

Построить гараж из профильной трубы своими руками можно гораздо быстрее и значительно дешевле, чем из кирпича или бессер-блоков. Причём, нисколько не потеряв в прочности и долговечности. При этом отделать каркасный гараж из профильной трубы своими руками можно самыми разнообразными способами. Для гаража из профтрубы подойдёт как популярный сайдинг, так и современные сэндвич-панели.

Что такое профтруба и её преимущества

Среди специалистов профтруба труба называется «коробочка». Она может изготавливаться из начиная от обычного металла ст.3 и заканчивая золотом. Существует несколько методов её изготовления:

• горячей прокаткой при высокой температуре деформации;
• холодной прокаткой на станах ХПТ (холодной прокатки труб);
• путём сварки из листового материала (штрипсов);
• комплексным способом через прессование, прошивку, холодную или горячую прокатку и волочение;
• все трубы, для улучшения их прочностных характеристик, могут подвергаться той или иной термической обработке.

Чтобы собрать каркас гаража из профильной трубы будет совершенно допустимо использовать сварную «коробочку» размерами от 40×40 мм до 100×100 мм. Возможна и их комбинация, с применением использования уголка 50×50 мм, в соответствии с чертежом гаража из профильной трубы. Из такого уголка будет удобно сваривать различные профили типа тавра или двутавра по чертежам крышной конструкции.

Закрепив на полке такого профиля деревянный брусок , можно будет легко крепить к нему любой кровельный материал. Чертёж, выполненный в автокаде, позволит очень скрупулёзно подойти к расчёту параметров и количества заготовок, необходимых для сборки каркаса гаража из сваренных, профилированных труб. Если же в полевых условиях такой возможности нет, то будет достаточно и простой, пространственной схемы будущей конструкции.

Важно: если централизованная доставка металлопроката невозможна, то его перевозку необходимо будет выполнять на собственной машине. К сожалению, придётся ограничиться кратными размерами заготовок, в отличие от размеров, рекомендованных чертежом гаража из профильной трубы.

Создание чертежа

При разработке чертежа для каркаса будущего гаража с помощью автокада или рисуя в аксонометрии его схему вручную, следует учитывать несколько важных моментов:

Максимальная ширина гаража;

• ширину машины необходимо увеличить на 1,5 м, добавив к ним ещё технологический размер рабочей зоны . Именно таким образом будет понятна ширина внутреннего пространства;
• если предполагается периодически вести кое-какие профилактические или слесарные работы, следует дополнительно добавить 800 мм на верстак с тисками;
• кроме того, для создания приемлемого температурного режима следует дополнительно учесть и 100 мм на утепление и отделку стен;

Длина внутреннего пространства;

• при проектировании следует увеличить этот размер, добавив к длине автомобиля ещё 2,5 м.
• перед машиной следует предусмотреть место для установки полок для хранения инвентаря и проход около них;
• а также проход должен быть и сзади - перед воротами;

Высота потолков будущей постройки;

• она должна позволять беспроблемно поднимать капот машины с достаточным для размещения рук зазором;
• кроме того, сваренный каркас должен иметь запас по высоте для выполнения всех работ, связанных с утеплением потолка и размещением светильников.

Важно: при подготовке чертежа общей планировки следует заранее прорисовать размещение всех отопительных приборов и вентиляционной разводки. Тем более, если планируется применение принудительной, приточно-вытяжной вентиляции.

Планировка участка и фундаментные работы

Приступать к земляным работам можно будет лишь после контрольной сверки диагоналей всего фундамента. Если пучинистость грунта и близкая грунтовая вода не позволяют обойтись ленточным вариантом фундамента, то свайный вариант будет попросту необходим. Процесс его изготовления будет выглядеть достаточно просто:

• после вскрышных работ на проектную глубину – не более 500 мм, будет необходимо пробурить ручным буром ряд отверстий на глубину промерзания грунта в здешних условиях.
• на глубину полученных шурфов вставить асбоцементные трубы, промазанные гидроизоляционной мастикой;
• собрать опалубку из обрезных досок с её двухслойным армированием как по периметру, так и внутри свай. Если предполагается изготовление смотровой ямы, то её необходимо изготовить одновременно с основным фундаментом;

Залить опалубку бетоном марки от М-200 до М-300 с его вибропроработкой любым механизированным способом;

• залить одновременно с основным фундаментом и пол смотровой ямы на величину 150 мм, проложив под бетон гидроизоляционную мембрану;
• При благоприятных погодных условиях разбирать опалубку будет можно через неделю после заливки. При этом доски следует очистить от остатков раствора и сложить под навес через прокладки для просушки;
• Промазать холодным способом боковые стороны фундамента, дать просохнуть и выполнить обратную подсыпку;
• К монтажным работам по сборке каркаса будущего гаража можно будет приступать по истечении 20 дней после заливки, когда бетон наберёт максимальную прочность.

Важно: при наборе фундаментом прочности будет полезным выполнить разметочные работы и резку профтруб на заготовки. Покраску заготовок можно выполнить эмалью по ржавчине как до сварки, так и после неё.

Сборочные работы рамной конструкции

Сборку конструкции можно начинать после того когда стало понятно, как сделать гараж из профтрубы. Сам процесс сборки можно проводить несколькими способами. Всё будет зависеть от навыков исполнителя и наличия необходимого инструмента:

Для сборки конструкции с помощью сварки потребуется сварочный аппарат.

• лучше если это будет инвертор, не предъявляющий высоких требований к квалификации сварщика;
• потребуется несколько слесарных струбцин и для зачистки сварных швов от флюса – молоток средних размеров;

Разборный вариант с помощью резьбовых соединений – саморезов и болтов, набор инструментов будет чуть иным;

• слесарные струбцины в комплекте с набором гаечных ключей. Очень полезны будут торцевые головки с трещоткой;
• электрическая дрель с набором свёрл по металлу;
• фасонные, штампованные накладки для соединения профтруб;
• точильный станок для заправки затупившихся свёрл;

Применение заклёпочника позволит несколько упростить процесс создания гаражной постройки из профилированных труб. Для этого потребуется:

• заклёпочник любой конструкции с набором заклёпок определённых размеров. Возможен вариант применения резьбовых заклёпок;
• электрическая дрель с комплектом свёрл - строго под размер заклёпок;
• набор струбцин различного размера.

В 80% случаев сборка подобных построек из профилированных труб и фасонного проката осуществляется с помощью сварочного оборудования . Лишь при создании временных строений предполагается применение разборных, резьбовых соединений.

Сам процесс сборки схож во всех трёх вариантах:

Вариант соединения

• на гидроизоляционном слое фундамента собирается нижняя рама с её фиксацией к закладным элементам. Контроль диагоналей и горизонтальности является обязательной операцией;
• сборку стен можно выполнить отдельно и установить на раму в полностью собранном состоянии. Вертикальные стойки должны быть установлены на расстоянии кратном размеру обшивочного листа (профнастила). Предварительная фиксация стен выполняется с использованием комплекта стубцин;
• все детали должны быть тщательно покрашены эмалью по ржавчине, если этого не было сделано предварительно.

Важно: следует помнить, что если свариваем заготовки встык, то потолочный шов можно не варить, а ограничиться нижними и вертикальными швами . Запаса прочности будет вполне достаточно.

Монтаж кровли и обшивка гаража

Сборка деталей кровли выполняется аналогично сборке основной конструкции. При этом необходимо учесть ещё при проектировании возможность организации водослива. Если этого не требуется, то балки перекрытия должны быть несколько длиннее ширины постройки. Это необходимо для отвода осадков от стен гаража. Между балкой перекрытия и стропилами должны быть установлены подкосные детали, увеличивающие их жёсткость. Монтаж кровли можно выполнять в следующей последовательности:

• из очищенных досок опалубки изготовить закладные брусья стропил. Обязательно следует выполнить их предварительное антисептирование;
• установить стропильные фермы на стены и закрепить любым, выбранным способом;
• закрепить закладные брусья и обшить крышу тёсом или любым влагостойким, листовым материалом;
• обклеить кровлю гидроизолом и обшить профлистом. Гидроизол позволит избежать порчи обрешётки из-за конденсата от профлиста.

Особое внимание необходимо уделить утеплению и обшивке стен гаража. И если предварительно заказанные ворота этого не требуют, то изготовленным самостоятельно избежать процедуры утепления и обшивки не избежать. Общий стеновой пирог с утеплением будет выглядеть следующим образом: профнастил (или сайдинг) + пароизоляция (ветрозащита) + обрешётка + профтруба + утеплитель + обрешётка + пароизоляция + виниловый сайдинг для внутренних работ (влагостойкий гипсокартон).

Толщина утеплителя в этом случае может достигать 150 мм, что вполне достаточно для гаражной инфраструктуры.

Важно: при проведении всех работ по утеплению и отделки не следует забывать о потолке и смотровой яме. Закладные деревянные брусья позволяют это сделать без всяких проблем.

Работы, связанные с электроснабжением сваренного и отделанного домика, станут завершающим этапом строительства. Наружную подводку с подключением счётчика выполнят хозяева местной электросети. Если гараж будет запитан от собственного дома, то эту работу придётся сделать самостоятельно. Для надёжного обеспечения гаражного хозяйства электричеством кабеля в 3 см2 будет достаточно.

Первый же заезд на новоселье следует запланировать только после отсыпки самого въезда, вследствие того, что пол гаража поднят по отношению к грунту на 100 мм. Домик для автомобиля должен получиться неплохим.

Для автолюбителей важно правильно организовать место хранения транспортного средства. С данной задачей справится гараж из профильной трубы, который сооружается быстро и экономно по деньгам. Конструкция настолько проста в установке, что создать своими руками постройку не представит труда.

Почему профилированный материал выгоден для строительства гаража?

• профлист намного дешевле кирпича или железобетона;
• можно сэкономить на фундаменте, ведь конструкция будет легкой;
• каркас получается прочным, поэтому дальнейшая обшивка плоскостей не повредит остов здания;
• можно осуществить быстрый демонтаж «автодома» для установки на другом месте;
• если не учитывать работы по возведению фундамента, каркасная технология исключает «мокрые» процессы. Монтажные манипуляции осуществляются в любом температурном режиме;
• готовое здание при строительстве и во время эксплуатации не дает усадки.

Если гараж из профильной трубы будет эксплуатироваться в суровом климате, понадобится дополнительная теплоизоляция. Металл должен быть качественно обработан, чтобы избежать поражения ржавчиной. Обработки специальными средствами , покраски или заводского напыления на поверхность будет достаточно.

Проектирование гаража

Детально проработанные чертежи и наброски помогут избежать дорогостоящих переделок. Такой подход помогает высчитать необходимое количество строительного материала с небольшим запасом. Следует определиться заранее, будет конструкция сварная или разборная. Для создания последнего каркаса предусматривается дополнительное приобретение крепежных изделий, оцинкованных уголков и гаек нужной длины.

Фундамент для гаража из профильной трубы

Основание без труда делается своими руками. Важно учитывать тип грунта под будущим строением. Так,гараж из профильной трубы может иметь:

Основание выполнено из сплошной железобетонной плиты . Проект затратный, поэтому рекомендуется оборудовать смотровую яму по центру для ремонта автомобиля.

1. Ленточный фундамент

Если плотность грунта позволяет, можно сделать по периметру постройки мелкозаглубленный фундамент.

2. Свайный фундамент

Смежная труба соединяет две опоры. На опоры фиксируется листовой профиль широкого параметра. Сборная конструкция соединяется со сборным механизмом.

Если решили своими руками соорудить подъемный сборный механизм, две трубы скрепляются друг с другом в форме колена. В получившийся аппарат встраивается пружина для получения опоры. Готовое изделие устанавливается на будущие ворота или дверь.

Обшивка гаража

• Чтобы гараж из профильной трубы в конечном итоге порадовал хозяина, тщательно продумывается обшивка получившего помещения. В первом случае используется профнастил. Панель прикручивается к металлическому остову при помощи нужных саморезов. Здание обшивается с трех сторон;
• для наружной облицовки подойдет сайдинговая панель. Сначала каркас обшивается плитой OSB(выступает в роли не только платформы для облицовки, но и в качестве тепловой и звуковой изоляции), затем укладывается пластиковая или сайдинговая панель.

Утепление отдельной строкой

Если гараж из профильной трубы эксплуатируется в суровых климатических условиях, помещение необходимо сделать теплым. Во внутреннее пространство можно прикрепить на вертикальную поверхность слой пенопласта. Строительный материал отлично сопротивляется проникновению влаги внутрь здания и обладает термозащитными свойствами. В совокупности с профнастилом получается своеобразная сэндвич-панель, сделанная своими руками.

Металлическая конструкция всегда подразумевает сложные проектировочные работы. Как правило, только профессионалы смогут правильно рассчитать нагрузку на профилированные трубы в каждом из узлов. Квалифицированный сотрудник точно определит, какой вес может выдержать каждая из труб. Запланированный гараж из профильной трубы, как и жилой дом, также требует тщательных расчетов.