ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ.Православная Церковь не является каким-то чисто земным...
Основные указания по установке
При установке панелей всегда двигайтесь слева направо. Полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй. Всегда начинайте монтаж с нижней точки стены.
Подобно любым наружным виниловым строительным материалам панели расширяются и сжимаются при изменениях температуры. Поэтому во время монтажа необходимо соответствующим образом располагать панели для компенсации тепловых деформаций. Будьте осторожны и нее прижимайте панели на штыри панелей нижнего ряда, так как при этом будут уменьшаться температурные швы, что может привести к короблению панелей. Кроме того при креплении панелей располагайте гвозди посередине гвоздевых отверстий и оставляйте пространство между шляпкой гвоздя и панелью, что обеспечит дополнительные возможности для температурных расширений панели.
Используйте для крепления панелей алюминиевые или оцинкованные гвозди, что позволит исключить появление ржавых подтеков на панелях. Гвозди должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно и ни в коем случае под углом.
При хранении панелей в отапливаемых помещениях увеличивается их гибкость, что облегчает монтаж при низких температурах (ниже 5° С). Хранить панели следует в положении на ребре по стрелкам на упаковке, указывающим верхнее и нижнее положения.
Панель начинает давать усадку при температуре ниже 7° С. Если установка производится в холодное время года, удостоверьтесь, что вы оставляете дополнительный зазор в 3 мм для расширения панелей.
Панели предназначены для использования только в горизонтальном положении, при этом они не предназначены и не имеют гарантии для монтажа на крышах или в качестве покрытий для пола. Однако допустимо применение панелей на крышах мансард с уклоном 9/12 и более.
При установке важно, чтобы поверхность, к которой осуществляется крепление панелей, была гладкой, ровной и гвоздимой (например, можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание в нее гвоздей, то предварительно закрепите на стене деревянную или металлическую обрешетку.
Изоляция, используемая вместе с панелями не должна быть фольгированной или пленочной, производитель советует использовать "дышащие" изоляционные материалы.
Если существует необходимость забить гвозди через лицевую поверхность панелей, предварительно просверлите отверстие в незаметном месте, например, в месте стыка между плитками. Это отверстие должно быть большего размера, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки. Шляпку гвоздя можно покрыть подходящей по цвету краской.
Не монтируйте одновременно все углы во избежание исключения возможности подгонки и надлежащего выравнивания панелей. Не монтируйте более двух углов одновременно.
Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева или металла.
В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.
В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.
Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.
Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний фай панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или отделочной рейкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.
Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.
При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.
Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.
Раскрой панелей
Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 102 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых палей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.
Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.
При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.
Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.
Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды, повторяя шаги 2, 3. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.
Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.
Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.
При установке панелей "под камень", "под кирпич" на углы или J-профили может потребоваться подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров с задней стороны панелей на расстоянии до 8 см от угла, либо применение J-профиля для лучшей подгонки. J-профили выполнены под цвет раствора и имеются с пазами 19 мм и 28 мм. Размер в 19 мм лучше всего подходит для панелей "под кирпич", а 28 мм - "под камень".
Панели имеют столбики в виде монтажных штырей на обратной стороне панелей. При монтаже следующих рядов панелей не прижимайте панели за столбики. Эти упоры предотвращают коробление панелей при перепадах температур.
При забивании гвоздей, помните, что они должны лишь слегка касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температуры.
Тепловые зазоры
Помните, панели могут расширяться и сжиматься на 6 мм. Средний шаг стыков между плитками в панели примерно 13 мм. При температуре около -1° С располагайте панели так, чтобы стык плиток между панелями был шириной примерно 16 мм для обеспечения расширения в теплую погоду. При температуре около 16° С следует уменьшить зазор до 13 мм для обеспечения расширения и сжатия при колебаниях температур. При температуре около 32° С следует сделать зазор около 10 мм для обеспечения сжатия в холодную погоду.
При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.
Перемежайте начальные участки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см. При этом замыкающая деталь в ряду не должна быть короче 30 см.
Можно использовать J-профиля для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.
При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.
Монтаж отделочного борта
Отделочный борт "под кирпич" и "под камень" устанавливается поверх последнего верхнего ряда панелей.
Отделочный борт можно нагревать и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделочном борте в месте сгиба.
Примечания
На вертикальном нахлесте двух углов необходима подгонка (во время монтажа) для поддержания горизонтальности угла или панели. Возможна вертикальная подгонка на13 мм.
Подгонка панелей между окнами и вокруг проемов требует припуска примерно 3 мм на расширение изделия.
Крепление предметов к панелям
Ни в коем случае не прикрепляйте арматуру прямо к обшивке. При крепеже арматуры сначала просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента, для обеспечения расширения и сжатия.
Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую подложку под панелями.
Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.
Почему это так важно
Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.
Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.
Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.
Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.
Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.
Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.
Что такое сайдинг
Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды ().
Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:
- Элементы каркаса . Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
- Доборные элементы . В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
- Основные панели . Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
- Расходные материалы . Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.
По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.
Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.
Преимущества технологии
Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:
- Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
- Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
- ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
- Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
- Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
- Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
- Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
- Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
- Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
- Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
- Морозостойкость;
- Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
- Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.
Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.
Монтаж цокольного сайдинга
Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:
- Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
- С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;
- Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;
- По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;
- На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;
- Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;
Монтируем первую стеновую панель.
|
 |
Оборудование и инструменты для монтажа цокольного сайдинга
Разметка: строительный или водяной уровень, строительный шнур или отвес, карандаш, рулетка и угольник.
Распил сайдинга и обрешетки: высечные ножницы, ножовка по металлу или пила с мелкими зубцами, нож-резак, электрический лобзик, болгарка.
Крепление облицовки: шуруповерт, молоток, отвертка (зависит от вида крепежей).
Крепежные элементы: саморезы с шайбами (для панелей длина от 35 мм, для угловых деталей - от 50 мм).
Подготовка фасада и обрешетки
Отделку цокольным сайдингом Docke-R выполняют при температурах выше -15°С. Панели устанавливают на стены любых видов. Их используют для новых, строящихся, реставрируемых зданий. До начала облицовки нужно завершить подготовку фасада, включая:
Для крепления фасадных панелей используют деревянную или металлическую обрешетку. Для деревянной обрешетки планки заранее обрабатывают огнебиозащитой. Для металлической обрешетки используют профили из оцинкованной стали. Инженеры компании "Евромет" напоминают, что горизонтальная обрешетка собирается для участков вертикальной установки панелей, крепления стартового и J-профилей. Угловые элементы и расположенный вертикально сайдинг крепятся на горизонтальную обрешетку. Планки обрешетки располагают с шагом, соответствующим размерам элементов облицовки. Обрешетка должна формировать плоскую, ровную поверхность. |
 |
Основные требования к монтажу цокольного сайдинга Деке-Р
 |
Материал изменяет размеры при нагреве и охлаждении. Это нужно учесть при монтаже. Чтобы компенсировать деформации, выполняйте следующие рекомендации. Саморезы или гвозди крепят строго в центре гвоздевого отверстия. Стержень гвоздя или самореза располагают горизонтально. Между поверхностью сайдинга и шляпкой метиза оставляют зазор до 1 мм. Плотно прижимать облицовку к основанию саморезом или гвоздем нельзя. При соединении панелей каждую последующую вставляют в предыдущую до упоров. Это гарантирует соблюдение правильного температурного зазора. Выполнять облицовку фасада можно при температуре выше -15°С. |
Стартовые планки
До начала работ по облицовке цоколь дома измеряют, фиксируя нижние и верхние точки стен. Для этого используют гидроуровень, ставя соответствующие отметки на стенах. Замеры выполняют на всех углах по периметру дома. Если горизонтальный уровень выдержан, вы придете в начальную точку. Далее замеряют расстояние от нанесенных меток до фактического низа стен.
Расстояние одинаково для всех меток. Это значит, что фундамент является ровным. Угловые стартовые планки устанавливают, используя гидроуровень. Между собой их соединяют стеновыми стартовыми профилями.
Расстояние для разных меток является разным. Это значит, что фундамент не выровнен. Если уклон невелик, для компенсации неровностей обустраивают отмостку, соблюдая нанесенную разметку. Установка стартовых планок проводится так же, как для ровного фундамента. Если отмостку нельзя сделать, нужно отказаться от использования стартовых элементов.
Если стартовые профили не используются, размечают высоту, на которой будет находиться второй ряд цокольного сайдинга. От этой высоты откладывают требуемое расстояние и подрезают по нему нижние панели. Подрезанные элементы устанавливают, крепя метизами через гвоздевые отверстия. Если нужно, просверливают дополнительные отверстия для гвоздей в нижней части детали. Это делают на участке «шва», чтобы шляпка гвоздя или самореза была незаметной.
Монтаж J-профиля
J-профиль используют как окантовочную деталь и как отделку внутренних углов здания.
J-профиль при отделке внутренних углов
Используют 2 универсальных J-профиля. Элементы подрезаются по длине и крепятся по бокам от стыка стен (рис. 3).
Каждый J-профиль фиксируют по всей длине саморезами на расстоянии в 15-20 см. Верхний саморез вкручивают, располагая его стержень ближе к верхнему краю гвоздевого отверстия. Последующие саморезы вкручивают в центре отверстий.
J-профиль как окантовка верха панелей
При завершении монтажа цокольного сайдинга верхний край панели закрывают J-профилем. Для этого его монтируют на обрешетку по верхнему краю стены (рис. 4). Если выполняется облицовка фронтона, профиль крепят ниже свеса крыши.
Универсальный J-профиль устанавливают так же, как и другие элементы Docke-R (рис. 2). Чтобы выполнить стык с панелью, его немного отгибают.
Монтаж фасадных панелей начинают с левого края стены, двигаясь вправо. Монтаж начинают с нижнего ряда (рис. 5). Нижнюю часть панели стыкуют со стартовым профилем и крепят саморезами через гвоздевые отверстия (рис. 2). Каждый следующий элемент в ряду крепится так же, как и начальная деталь. При креплении его заводят в предыдущую панель до касания с упорами. Вторая панель крепится на обрешетке, как показано на рис. 2. Далее ряд сайдинга монтируют так же. Последнюю деталь подрезают по длине и затем крепят саморезами вдоль верхнего края через гвоздевые отверстия. Когда первый ряд цокольного сайдинга установлен, начинают крепление следующего ряда. Оно выполняется аналогичным образом. |
 |
Важно!
Чтобы при монтаже фасадных панелей рисунок выглядел естественно, каждый ряд смещают относительно предыдущего по горизонтали. Для цокольного сайдинга Деке-Р из коллекции рекомендовано смещение на половину «кирпича» (97 мм). Для других фасадных панелей смещение является произвольным.
При креплении последнего ряда верх панелей фиксируется с помощью J-профиля. Края деталей вставляются в него, после чего выполняют окончательную фиксацию облицовки через вертикальные гвоздевые отверстия.
Монтаж угловых элементов
Если соблюдать инструкцию по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р, то отделка фасада будет служить долго и радовать своим внешним видом.
Речь в публикации пойдёт о процессе установки нижнего сайдинга собственными руками и пошаговая инструкция , после прочтения пошаговой инструкции вы легко сумеете повторять это со своим домом.
Когда хочется быстро и без особенных затрат освежить фасад собственного дома необходимо обратить свое внимание на подобной материал для отделки как цокольный сайдинг.
Гениальность данного строительного материал в том, что за недорогую стоимость и в короткие сроки вы получаете хорошую имитацию очень дорогих элементов декора.
А процесс панелельного монтажа сайдинга на столько прост, что по силе даже подростку.
Фасадные работы по отделке придают постройке целый и законченный образ. Грамотная работа любую старенькую хибарку сделает в гражданское современное здание.
Сайдингом для цоколя именуются панели для облицовки из полимера или тонкого металла.
Очень часто изготовители их структуру восполняют смолами, модификаторами, низкомолекулярными органическими веществами и прочими элементами с целью улучшения технических свойств.
Главные требования предъявляемые к аналогичным материалам
Если фундамент здания не входит в единый дизайн конструкции его можно закрыть сайдингом, тем более что нынешний рынок рекомендует этот материал любой расцветки и любой текстуры.
А для экономии можно сделать монтаж нижнего сайдинга собственными руками. Нужно только следовать описанию или рекомендациям по видео. Разобраться с каждым шагом процесса попробуем ниже.
Плюсы облицовки цоколя сайдингом
Очень часто облицовку панелями сайдинга подбирают за их важные плюсы:
- Доступная цена материала
- Малые временные затраты и труда на выполнение работы
- Изящность и широкие возможности дизайна
- Долговечность
Интересно! Основное отличие панелей для цоколя от обыкновенных фасадных – толщина, очень высокие прочностные и устойчивые к износу характеристики.
Во время выбора сайдинга нужно помнить
Для облицовывания цоколя необходимо посмотреть на:
- Плотность соединений в местах стыка;
- Толщина панелей должна быть более 16 мм;
- Срок гарантии минимум 20 лет.
Известные изготовители
Самыми популярными считаются панели, копирующие отделку кирпичом либо камнем.
Их отлично известны изготовители:
Стальной сайдинг выпускают:
- Ruukki,
- Alcoa,
- СеверСталь.
ПВХ Сайдинг востребован от:
- Fineber ,
- Альта,
- Доломит.
Строение материала
Стальной сайдинг собой представляет шесть слоев:
- металл,
- антикоррозийная прослойка,
- цинковая прослойка,
- слой грунта,
- полимерная защита,
- краска.
Как сделать отделку цоколя сайдингом
Материалы и инструменты
Все, что применяем при установке:
- перфаратор, самосверлящие шурупы, цинковые гвозди, циркулярный круг, углошлифовальная машинка, дюбеля из пластика;
- П-образный профиль;
- паранитовые прокладки;
- панели сайдинга .
Рассчитываем кол-во
Для расчета нужного количества панелей меряется периметр облицовываемой поверхности.
После этого это значение делится на квадратуру панели в пачке.
Аналогичным образом, будет ясно сколько пачек необходимо купить. Однако по факту сайдинг лучше всего взять с запасом.
Методика работы
Приготовление стен
Для крепежа сайдинга проводить не стоит подготовку самой декорируемой поверхности, основное, чтобы не было помех креплению.
Крепление обрешетки
В основном, материал для отделки крепится на каркас. Она может делаться в горизонтальном направлении или в вертикальном, из металла или планок из дерева.
При вертикальной обрешетке шаг должно быть 91 см, при горизонтальной можно 46см.
Для свайного цоколя не стоит применять обрешетку из дерева, так как они больше предрасположены гнили.
Во время установки обрешетки необходимо обязательно применять уровень, и помнить о наличии электрической проводки, отверстий вентиляции.
В процессе крепления сайдинга имеется возможность в пазы заложить материал для утепления и увеличить термическую изоляцию дома, благодаря этому для этого необходимо предусматривать достаточное расстояние от каркаса до стенки.
Каркасная рама начинает строиться от земли на расстоянии примерно в 5-10 см от грунта. А если вокруг сооружения есть высококачественная отмостка, просвет можно и не делать. Каркас обязан иметь вид квадратов размером 50х50 см.
При помощи укладкой сайдинга придать можно нестандартную форму углам строения.
Монтаж панелей
Начальная рейка ставится четко по уровню.
Сам процесс монтажа сайдинга состоит в последовательном создании панелей в специализированные пазы профиля и закреплении их шурупами. Для экономии материала есть возможность применять обрезанные кусочки панели.
Первую панель вставляют в стартовую рейку и задвигают в паз на угловом элементе. Сверяют уровень начала конструкции и в некоторых местах прикрепляют к каркасу. Действия повторяются до той поры, пока не соберётся все полотнище. в начале последнего ряда ставится завершальная рейка.
Важно! Не загоняйте плотно самосверлящие шурупы. Идеально, если его шляпка будет возвышаться на 1 мм над панелью.
При соединении панелей сайдинга нужно тщательно смотреть, что бы между ними не было просветов.
Предубедить вздутие и изменение формы панелей в последующем поможет контроль над лишним натяжением компонентов сайдинга в момент крепления.
Монтажный процесс начинается снизу. На случай крепления облицовки под подоконником или карнизом вначале ставятся несколько завершальных планок, а потом приступить к панелям.
Разные отверстия под трубы или вентиляцию в сайдинге делаются с припуском в 6мм.
Последний этап
Законченный вид всей конструкции помогут дать внешние и внутренние уголки, разные модули и мелкие детали.
Снаружи при помощи сайдинга дом можно скорректировать до такой степени что не узнают. Снабдить разными художественными штучковинами. К примеру, лепниной или резными накладками. Сайдинг даёт большой простор для художественной деятельности.
И что очень важно для исполнителей, не надо заморачиваться над приготовлением поверхности. Нет потребности снимать краску которая уже устарела, отдирать приевшуюся обшивание или покрывать какими-то специализированными составами.
Только выбирай желательный стиль и приступай к работе. Простота технологии дает возможность исполнять работу самому реальному «чайнику» в работах по монтажу. От вас понадобится лишь маломальское представление процесса и выполнение одинаковых, но аккуратных действий.
Уход за цоколем из сайдинга
Сайдинг намного простой в уходе, чем природный материал. Покрытие предлагают постоянно мыть, чистить от налипания грязи при помощи щетки по направлению сверху-вниз. В воду разрешается добавление средств для мытья. Убрать пятна от грибка можно при помощи обычного отбеливателя или особого винилового очистителя.
Доломит видео-инструкция по монтажу сайдинга \
В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.
Зачем это нужно
- Во-первых , для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
- Во-вторых , для предания внешнему виду здания большей привлекательности.
Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.
Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:
Преимущества
- Хорошие водоотталкивающие свойства. Это первоочерёдное требование к любой .
- Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.
- Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
- Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
- Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
- Прочность и долговечность.
- Возможность использования в сочетании с утеплителем.
Правила монтажа сайдинга
Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:
- Монтаж секций осуществляется слева направо.
- Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.
Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:
- 1 градус Цельсия – 15 мм;
- 16 градусов Цельсия – 12 мм;
- 32 градуса Цельсия – 10 мм.
Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.
- Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.
Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.
- Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.
- Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
- В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.
- Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.
Отделочные работы
Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно ().
Обрешётка
Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.
Основные моменты:
- В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
- Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
- В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.
Стартовый профиль
- При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
- На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.
Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.
Первая панель
- Монтируем угловую деталь сайдинга.
- Наносим на его кромки герметик.
- Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
- Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
- Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.
Следующий ряд
Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.
J-профили
Фото J-профиля
Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.
Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.
Возможные проблемы
Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:
- Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
- Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.
Вывод
Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ ().
Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.
Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.
Удачных монтажных работ!
