Самый простой способ разметить деревянную лестницу. Как построить деревянную лестницу на второй этаж – технология изготовления – схема и видео. Крепление ступеней к тетиве

Дом на даче может быть одноэтажным или иметь 2-3 этажа – здесь многое определяется финансовым положением хозяев. Обычно, если средств достаточно, люди предпочитают строить двухэтажный дом – полезной площади выходит больше, а места на участке он занимает столько же, сколько и одноэтажная постройка или немного больше. Строительство любого двухэтажного дома не обойдется без лестницы. Дерево – один из наиболее подходящих материалов для ее изготовления. Лестница из дерева подойдет к любому интерьеру и станет его украшением. Деревянные лестницы для дачи сегодня можно заказать в специализированных фирмах или сделать самостоятельно.

Основные виды лестниц – это, конечно же, маршевые и поворотные. Прямые лестницы – это маршевые конструкции, их проще всего собрать, но они занимают много места, поэтому этот вариант больше подходит для большого дома.

Маршевая лестница с подступенками и интересными перилами из бруса, сетки и металлических перекладин. Боковых опор используется мало, их недостаток компенсирует использование сетки. Холл первого этажа просторный, использование маршевой лестницы здесь вполне уместно

Поворотная лестница компактна, она может быть винтовой и маршевой. Установка поворотной лестницы позволяет сэкономить место, особенно винтовые конструкции, но минус заключается в том, что самому их сделать нелегко.

Винтовые лестницы смотрятся намного оригинальнее маршевых, такая лестница сама по себе – центральная деталь интерьера, но для ее изготовления нужно привлекать специалистов

Основные этапы сооружения лестницы

Начинается работа над созданием лестницы уже с выбора материала. Сосна, бук, береза, ясень, дуб – породы дерева, которые подходят для этого лучше всего – они красиво смотрятся в интерьере и долговечны в эксплуатации. Дубовая лестница – самая дорогая и долговечная, а вот сосна – сравнительно недорогой материал, обладающий хорошими характеристиками.

Этап #2 – проведение расчетов и составление чертежей

Перед тем, как начать конструировать, нужно будет рассчитать размеры лестницы и сделать ее чертеж. Для дома можно сделать косоурную лестницу с подступенками, балясинами и перилами. Мы рассмотрим, как сооружать лестницу без поворотов с одномаршевым подъемом.

Вначале нужно подготовить место для установки. Если пренебречь этим моментом, лестница может быть установлена неправильно, со временем появится скрип, зазоры. Неровности пола и стен влекут за собой неверное распределение нагрузки, что приводит к деформации конструкции.

Знание основных норм необходимо, чтобы сделать нужные расчеты. Идеальный угол подъема марша равняется 45 градусам, но если места маловато, его можно уменьшить до 30-40 градусов.

Схема строительства деревянной маршевой лестницы с подступенками. Простая конструкция может быть использована и внутри дома и на улице при строительстве крыльца

Затем нужно рассчитать длину лестницы. Здесь придется вспомнить школьный курс геометрии. Вам поможет формула вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника: c = √(a2 + b2). Здесь с – будет длиной боковых оснований, а – высотой от пола до второго этажа, b –расстоянием между точкой, где планируется расположить первую ступеньку до отметки второго этажа, которую нужно будет спроецировать на пол.

В зависимости от высоты и внутреннего устройства дома лестница может быть одномаршевой или двухмаршевой. Высота подступенков составляет 290 мм. Ширина ступеней – не более 25 см, 3 см уходит на выступ. Если ступени получаются высокими, или количество шагов в марше превышает 18, можно сделать маленькую площадку (700/1000мм). Ширина марша не должна быть меньше 80см, в идеале она должна быть метровой.

Согласно установленным нормам высота перил – от 90 см до метра. Работать будет гораздо проще, если все необходимые расчеты вы укажете на чертеже будущей лестницы.

Этап #3 – подготовка инструментов и организация работ

Инструменты и материалы, которые будут нужны для работы: метр, карандаш для разметки, молоток, угольник, чтобы размечать косоуры, ножовка, доски для ступеней, подступенков, косоуров, шурупы, гвозди, брус для перил и балясин.

Вначале изготавливаются боковые основания. Отмеряем угол примыкания к полу от нижнего края доски, чертим горизонтальную линию. От линии угольником отмеряем ширину и высоту для каждой ступеньки до верха, затем отмеряем угол прилегания ко 2-му основанию. Точно так же делаем разметку второй доски. Ножовкой вырезаем лекала, фиксируем в нужном месте при помощи шурупов.

Следующий этап – выпиливание и прибивание подступенков к основанию. Они должны прилегать к косоурам без перекосов, идеально ровно. После того, как основа будет закончена, можно монтировать ступени.

Ступени можно делать из цельной доски или использовать две узкие доски шириной по 15 см. Что вы выберете – дело ваше, но дерево должно лечь прочно, ровно. Доски фиксируются шурупами и гвоздями

Этап #4 (опциональный) – устройство перил и ограждений

Перила – важная часть любой лестницы, они делают подъем и спуск безопасными, и выполняют декоративную функцию, придавая завершенность лестничной конструкции. Простой вариант, который будет неплохо смотреться – перила из бруса. Выпиливаем метровые балясины. Две балясины будут прямыми опорами, остальные нужно подпилить и укоротить на 5-10 см под углом 45 градусов. Боковые опоры прибиваются к ступеням, в них можно пропилить пазы. Сверху кладется брус, выполняющий функцию поручня.

Варианты лестниц для дачи: 1 – маршевая с подступенками, 2 – без подступенков, 3 – поворотная конструкция, 4 – легкая деревянная лестница, 5 – легкая винтовая лестница из дерева и металла, 6 – винтовая лестница со ступенями вдоль опорного столба

Если вы хотите создать оригинальную лестницу, перила можно сделать из другого материала – заказать к деревянной лестнице кованые перила, металлические или даже из закаленного стекла. Привлекательный вид лестнице придадут и резные детали.

Поворотная лестница из дерева и металла. Кованые перила и металлические опоры прекрасно сочетаются с деревянными ступенями

Маршевая лестница с небольшой площадкой. Площадка будет удобна при большом количестве ступеней. Лестница без классических подступенков выглядит более легкой. Конструкция выглядит эстетично, не смотря на простоту

Лестница может быть и без перил, но такой вариант встречается нечасто – по такой лестнице опасно ходить детям, носить вверх громоздкие предметы.

При желании можно сделать лестницу без перил – например, как эта лестница-шкаф, где подлестничное пространство используется с пользой для дела – в такой своеобразном шкафу можно разместить посуду и другие мелочи, а смотрится конструкция в целом очень оригинально

Вот такая простая лестница получится, если следовать данной инструкции. Конструкция готова, а если покрыть ее лаком, умело подобрать декор, то смотреться она будет привлекательно и эстетично, не смотря на свою простоту.

Лестница – это достаточно сложная и очень ответственная конструкция, но сделать ее под силу каждому домашнему мастеру, имеющему хотя бы минимальный опыт работы с деревом. Главное предварительно ознакомиться с основными правилами, требованиями и нюансами ее изготовления, о которых далее и пойдет речь.

Проектирование, или как сделать лестницу удобной и безопасной

Необходимо определиться с конструкцией будущей лестницы. Она может быть следующих типов:

• винтовая – ступени такой лестницы являются забежными (поворотными), расположенными вокруг одной оси. Главное достоинство винтовой конструкции – это компактность. К минусам же относится неудобство использования и сложность изготовления. Поэтому, если вы впервые собираетесь сделать лестницу, от винтовой конструкции лучше отказаться;
• маршевая – имеет ровные лестничные пролеты (один или несколько), в результате чего гораздо более удобная в использовании. Правда, маршевая лестница занимает много места.

Далее рассмотрим, как делаются маршевые деревянные лестницы, и начнем с расчета и проектирования. Чтобы конструкция получилась комфортной и безопасной, при выполнении расчета необходимо учитывать следующие правила и требования к ней:

• ступени нельзя делать разной ширины и высоты – это одно из главных правил, несоблюдение которого может привести к травмам;
• нельзя делать ступени ниже 160 мм и выше 190 мм;
• ступень не должна быть уже 220 мм и шире 330 мм;
• ширина марша не должна быть менее 900–1000 мм;
• количество ступеней дожно быть нечетным, что позволит начинать и заканчивать движение по лестнице одной и той же ногой;
• чтобы лестница была комфортной, марши должны иметь 11-15 ступеней;
• между маршем и потолком (перекрытием второго этажа) расстояние должно быть не менее 2 м, правда, это правило касается больше размеров проема, а не конструкции самой лестницы.

Расчет конструкции начинаем с измерения высоты между полом первого и полом второго этажа. Затем обязательно надо измерить ширину и длину площадки.

К примеру, высота перекрытия составляет 2500 мм. возьмем среднюю – 170 мм. Чтобы посчитать количество ступеней в марше, нужно общую высоту поделить на высоту ступеней. В результате получится 2500/170=14,7. Так число ступеней должно быть целым, подкорректируем их высоту – 2500/15=166 мм. Учтите, что по факту марш будет иметь не 15, а 14 ступеней, так как функцию последней ступени будет выполнять перекрытие второго этажа.

Теперь нужно определиться с шириной проступей. Для этого воспользуемся такой формулой: высота ступени ширина проступи = 430–450 мм. В результате получим 450-166=284 мм, округлим и получится 280 мм.

При необходимости подкоррейктируйте высоту ступени или ее ширину, в пределах допустимых значений, чтобы конструкция соответствовала размерам площадки. Единственное, изменяя один параметр, пересчитайте и другие параметры лестницы, так как они взаимосвязаны.

Если у вас нет места для лестницы длиной более четырех метров, ее можно разделить на два марша. Разделять их должна лестничная площадка. Глубина последней всегда равняется ширине пролета.

Еще больше сэкономить пространство позволяет использование поворотных ступеней вместо лестничной площадки. Но в этом случае лестница становится менее удобной в использовании. Что касается маршей, то они могут располагаться Г-образно, если лестница угловая, или под углом 380 градусов, т.е. параллельно друг другу.

Напоследок нужно посчитать длину балок. Зная высоту лестницы и длину, сделать это можно по теореме Пифагора a 2 b 2 =c 2 . Катетами у нас являются длина лестницы (проекция марша на пол) и высота лестницы. Соответственно, нам нужно вычислить длину гипотенузы.

Теперь следует определиться с основными ее конструкционными моментами. Дело в том, что лестничные марши бывают нескольких типов:

• на тетивах – проступи крепятся между балками, при этом сами балки (тетивы) ровные, т.е. без вырезов под ступени. Поэтому для крепления проступей в пласти балок фрезеруются пазы либо крепятся бруски – опоры для проступей;
• на косоурах – отличаются наличием вырезов под ступени, поэтому проступи располагаются не между балок, а кладутся на них сверху. Такая конструкция обеспечивает лестницу большей прочностью, к тому же смотрится более привлекательно. Но в плане изготовления лестница на косоурах более сложная.

Затем нужно определиться со способом установки балок. Если лестница будет иметь один пролет, то опоры ей не понадобятся: марш опирается на пол и перекрытие второго этажа. Двухмаршевые лестницы требуют установки опорных столбов, на которые опирается верхняя часть нижнего марша, лестничная площадка и нижняя часть верхнего марша. Для каждой тетивы или косоура требуется своя опора. Исключением являются балки, расположенные возле стены – их можно закрепить на стене без опор.

Когда со всеми основными моментами лестницы вы определитесь, изобразите конструкцию на бумаге, можно даже схематически, и укажите размеры всех элементов лестницы в миллиметрах.

Изготавливаем детали лестницы – тонкости расчета

Начните работу с обрезки досок по длине косоуров. Затем нужно выполнить разметку косоура – это наиболее сложная и ответственная операция. Нанесение разметки начинаем с обозначения точек, от которых будут выполняться вырезы под ступени. Определить расстояние между вырезами на косоуре можно по той же теореме Пифагора. Так как катетами являются ширина проступи и высота ступени, расстояние между краями ступеней в нашем случае составляет 280 2 166 2 =105956. Извлекаем корень квадратный и получаем 325 мм.

Таким образом, на кромку будущего косоура нужно нанести точки с шагом 325 мм. Затем нужно воспользоваться угольником и прочертить через полученные точки линии проступи и подступенка, которые образуют прямой угол. В результате должны получиться прямоугольники, гипотенузой которых является кромка косоура, а их вершинами, соответственно, точки, расположенные на кромке с шагом 325 мм.

Точно так же выполняется разметка тетив. Затем по ней крепятся бруски под ступени или фрезеруются пазы.

Теперь нужно сделать вырезы под ступени согласно полученной разметке. Для этого можно воспользоваться электролобзиком или обычной ножовкой. Края косоура нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить максимальную площадь опирания на пол и балку лестничной площадки либо перекрытие.

Полученный косоур используйте как шаблон для разметки ответной балки. Затем точно так же сделайте вырезы. По такому принципу выполните косоуры для всех лестничных маршей.

Затем подготовьте стойки для опор из бруса 70х70 или даже 100х100 мм. Их высота должна соответствовать высоте нижнего марша. Чтобы рассчитать ее, умножьте количество ступеней первого марша на их высоту. Если лестница будет Г-образной, то понадобятся четыре стойки для лестничной площадки. При этом сама лестничная площадка получится квадратной, как уже было сказано выше, ее ширина равняется ширине марша, чаще всего это 1000х1000 мм.

Если же марши параллельны друг другу, понадобятся 8 стоек. При этом глубина площадки должна равняться ширине марша, т.е. 1000 мм, а длина 1000 1000 расстояние между маршами.

Так же нужно сделать балки для обвязки стоек. Можно использовать тот же брус, из которого выполнены сами стойки. Длина балок равняется расстоянию между стойками лестничной площадки.

В завершение работы нужно сделать ступени и подступенки. Для их изготовления используйте доски 30х300 мм. Длина проступей должна соответствовать ширине марша или быть на пару сантиметров больше, чтобы проступь немного свисала с косоуров. Подступенки делаются такой же длины, при этом их ширина должна быть меньше высоты ступени на толщину подступенка, т.е. в нашем случае – 166-30=136 мм.

Учтите, что проступи должны свисать над нижними поступями примерно на 1 см.

Собираем лестницу из готовых деталей

Теперь начинаем монтаж лестницы. Прежде всего нужно нанести на пол и примыкающие к лестнице стены разметку. Эта операция требует аккуратности и внимательности, так как от этого зависит качество сборки всей лестницы.

Затем по разметке нужно установить опоры лестничного проема. Если пол бетонный можно использовать для этих целей специальные стаканы, соответствующие сечению стоек.

Стаканы крепятся к полу при помощи дюбелей. Затем стойки вставляются в стаканы и фиксируются саморезами. В процессе монтажа стоек обязательно следите, чтобы они не отклонились от вертикали.

Установленные стойки обвяжите горизонтальными балками. Если у вас имеется фрезер, можно сделать шпунтовое соединение, для этого надо выфрезеровать в стойках пазы, а в балках сделать шипы под эти пазы. Если такого инструмента под рукой нет, соединение можно сделать при помощи стальных уголков и саморезов. Чтобы придать конструкции жесткости, места стыков всех деталей промажьте столярным клеем.

Теперь устанавливаем косоуры. Если марш примыкает к стене, закрепите на ней балку согласно разметке. В деревянном доме для крепления балки к стенам можно использовать обычае шурупы, если же стена кирпичная или бетонная, закрепите косоур при помощи анкеров. Используйте крепежи парами, устанавливая их на расстоянии 10 см друг от друга по вертикали. Шаг каждой пары крепежей сделайте сантиметров 20–25.

Ответный косоур обычно опирается только на стойку лестничной площадки. Желательно закрепить его на стойке шпунтовым способом и саморезами. Если такой возможности нет, воспользуйтесь саморезами, а также закрепите под косоуром еще одну горизонтальную балку, на которую он тоже будет опираться. По такому принципу монтируются косоуры для всех лестничных маршей. При установке балок обязательно используйте уровень, чтобы убедиться, что вырезы под ступени располагаются друг напротив друга в одной горизонтальной плоскости.

Затем монтируем проступи и подступенки. Проступи укладываются на вырезы в косоурах и фиксируются саморезами. Чтобы в последствии скрыть шляпки саморезов, рассверлите под отверстия на глубину в несколько миллиметров.

Чтобы не крепить подступенки саморезами в поступях над и под ними можно выфрезеровать паз. Ширина паза должна соответствовать толщине подступенка. В результате подступенки будут фиксироваться только проступями. Если нет возможности сделать пазы, закрепите подступенки саморезами. В процессе монтажа проступей и подступенков тоже используйте столярный клей.

Чтобы пространство под лестницей не пропадало зря, можно сделать под ней шкафчик. Для этого нужно лишь установить стенки между косоурами и полом, а также установить дверки.

Монтируем ограждение лестницы

Теперь нужно установить ограждение (перила). Оно может быть любым – кованным, хромированным из нержавейки или даже стеклянным. Но в качестве примера рассмотрим, как монтируется ограждение из дерева.

Конструкция деревянного перила состоит из фигурных столбиков (балясин) и поручня. При наличии токарного станка сделать фигурные столбики можно самостоятельно. Если такого оборудования нет, балясины можно приобрести готовые – стоимость вигурого столбика из сосны начинается в среднем от 150 рублей за штуку.

Имейте в виду, что балясины понадобятся двух типов – промежуточные и крайние. Последние отличаются размерами – они более крупные. Кроме того, вам потребуются шканты для крепления, которые можно приобрести в мебельном магазине.

Пошаговая инструкция по установке ограждения выглядит следующим образом:

1. 1. Нанесите разметку расположения ограждения: прочертите прямую линию над косоуром, на которой будет установлены балясины;
2. 2. Просверлите отверстия в проступях по диаметру шкантов. Отверстия можно расположить по центру проступи;
3. 3. Промажьте отверстия клеем и забейте в них шканты;
4. 4. Просверлите отверстия в нижнем торце столбиков по диаметру шкантов, затем промажьте отверстия клеем и насадите балясины на шканты;
5. 5. Обрежьте промежуточные балясину под углом, соответствующим наклону марша. Для этого закрепите на краю столбиков ровную доску, распложенную параллельно косоура. По этой доске срежьте края столбиков.
6. 6. Закрепите на балясинах поручень, вкрутив саморезы снизу под острым углом.

Отделка – последний штрих

Теперь, когда лестница собрана, нужно выполнить ее отделку. Прежде всего поверхность следует тщательно отшлифовать. Выполнять эту работу своими руками достаточно тяжело и долго, поэтому воспользуйтесь угловой шлифовальной машинкой.

Затем надо зашпатлевать все щели, трещины и шляпки саморезов. Если вы планируете впоследствии вскрыть лестницу лаком, подберите шпаклевку под цвет дерева. После высыхания шпатлевки обязательно отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой.

Теперь можно покрывать лестницу лакокрасочным материалом. Лучше всего использовать лак на водной основе – он обладает хорошей устойчивостью к истиранию, при этом быстро сохнет и не имеет запаха. Единственное, после нанесения первого слоя лака лестницу нужно еще раз отшлифовать, так как под воздействием влаги волокна древесины поднимаются, в результате чего поверхность становится шероховатой. После этого нужно нанести еще 1-2 слоя лака.

Чтобы не испортить поверхность лестницы, наносите лак качественной малярной кистью, с которой не вылазит ворс.

На этом наша готова. Как вы видите, в целом ничего сверхсложного в ее изготовлении действительно нет.

Малоэтажное строительство, если речь идет о жилых домах, подразумевает возведение как минимум двухуровневых зданий. Следовательно, для перемещения на второй этаж без внутренней лестницы не обойтись. Приобретение готового комплекта, во-первых, выйдет достаточно дорого (не менее 35 000 рублей), во-вторых, его необходимо еще перед установкой и адаптировать к конкретным помещениям, или заниматься их реконструкцией (перепланировкой). А это – дополнительные затраты и время.

В большинстве случаев целесообразнее изготовить лестницу на второй этаж своими руками, тем более что по срокам получится примерно одинаково. Наиболее простой и недорогой вариант – конструкция из древесины. Эта статья подробно объяснит все нюансы выбора пиломатериалов, составления чертежа лестницы и особенности ее сборки.

Применительно к частному дому наиболее распространены две – лестница винтовая и маршевая. Первый вариант довольно сложный, и реализовать его своими руками, не имея практических навыков и опыта в этой сфере, вряд ли получится. Придется делать специфические инженерные расчеты, а значит, без помощи профессионала хотя бы на этом этапе подготовки не обойтись. Ориентироваться лишь на схемы, имеющиеся в интернете, не совсем правильно. Они не учитывают специфику конкретного строения, поэтому их обязательно придется перерабатывать с учетом особенностей его габаритов, планировки и ряда иных факторов. Да и сам монтаж винтовой лестницы, тем более деревянной – процесс далеко не простой.

Для сборки своими руками оптимальное решение – маршевая деревянная лестница . Исходя из высоты помещения первого этажа, пролетов может быть один или два (поворотная конструкция).

А вот в деталях даже совершенно одинаковые лестницы могут сильно отличаться. И это легко объясняется тем, что изготовление своими руками подразумевает элемент творчества. Так как все частные дома разнятся по многим параметрам (габариты, высота потолков, планировка, внутреннее наполнение), то следовать какому-то единому стандарту – дело бесперспективное. Кстати, автор уже обратил на это внимание читателя. Поэтому далее – лишь общие рекомендации, которые помогут грамотно составить чертеж деревянной лестницы с учетом всех особенностей строения, и произвести ее установку по месту.

Общая информация

Вариантов исполнения маршевых лестниц несколько. Их основные разновидности показаны на рисунках ниже. Какую именно модификацию выбрать для монтажа своими руками, решить не сложно, зная все особенности дома и помещений первого и второго этажей.

При описании любого изделия или сборной конструкции не обойтись без специальной терминологии. Следующие рисунки хорошо поясняют, как называются основные элементы лестницы.

Подготовка материалов

• При выборе породы дерева, если ориентироваться на разумное сочетание качество/цена, рекомендуется отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Последняя даже лучше, так как менее подвержена гниению. К тому же при впитывании жидкости она становится только крепче. Так как в любом жилом помещении обязательно будут испарения – более чем актуально, особенно если в смежной комнате находится кухня. Все остальные породы – кедр, дуб и ряд иных – вряд ли относятся к бюджетным вариантам деревянной лестницы.
• Долговечность конструкции во многом зависит от степени просушки пиломатериала. Если древесина в этом плане недостаточно обработана, то такую лестницу довольно быстро «поведет». Высушивание досок своими руками – процесс и хлопотный, и сложный. Понадобится не только место для их складирования, но и знание всех особенностей методики. Придется обеспечить неизменность температуры, качественное проветривание и так далее. Вывод напрашивается однозначный – на материале для деревянной лестницы экономить нецелесообразно. То есть, если приобретать доски, то только высокой степени осушки, хотя они и стоят дороже.

Расчет основных параметров лестницы

Ширина

При определении данного параметра следует ориентироваться на такие моменты. Во-первых, удобно ли будет перемещаться по лестнице одновременно, навстречу друг другу. Во-вторых, получится ли переносить с этажа на этаж габаритные грузы (предметы меблировки, бытовую технику и так далее). Для частного дома рекомендуемая ширина внутренней лестницы – 130±20 .

Высота лестницы

При расчете этого параметра малоопытные «домашние мастера» ориентируются на потолок комнаты первого этажа. Это неверно. При составлении чертежа лестницы в расчет берется не только данный параметр, но и суммарная толщина перекрытия и пола помещения второго (вместе с финишной отделкой). То есть, последняя ступенька должна находиться на одном с ним уровне.

Высота пролетов

Подразумевается расстояние между ступеньками и перекрытием второго этажа (потолком). Понятно, что перемещаться по лестнице, постоянно пригибая голову – не вариант экономии пространства. В основном мастера ориентируются на 200. Этого достаточно, так как редко у кого рост превышает это значение.

Крутизна деревянной лестницы

Оптимальным считается уклон в 40±5º. Превышение этого значение усложнит подъем на второй этаж людям пожилым, маленьким детям, а также тем, чьи физические возможности по какой-то причине ограничены. Но и более пологая конструкция имеет ряд недостатков. Повышается расход древесины, да и места для ее установки понадобится значительно больше. Здесь нужно выбирать наиболее приемлемый для конкретного дома вариант.

Ступени

• Проступь. Следует ориентироваться на 45-й размер стопы человека, тогда удобно ходить по лестнице будет всем. Исходя из этого, рекомендуемая ширина ступеней в пределах 28±2.

• Подступенок. Оптимальное значение, независимо от конструктивных особенностей деревянной лестницы, 18±2. По ней будет удобно перемещаться как детям, так и рослому человеку.

• Количество ступеней. Здесь требуется расчет. Расстояние между смежными определяется просто – толщина их доски + подступенок. При получении дробной величины она округляется до целого значения. Остается лишь разделить на него высоту лестницы.

Что учесть:

• Размеры всех ступеней маршевой лестницы должны быть идентичны. То есть достаточно произвести расчеты лишь для одной.
• Если ступеней более 18, то рекомендуется предусмотреть в конструкции лестницы площадку (следовательно, и минимум 2 марша). Она называется по-разному – смотровая, поворотная, промежуточная – но смонтировать ее нужно. Другой вопрос – где именно она должна располагаться – строго по центру пролета, ближе к началу лестницы? Здесь стоит подумать, сообразуясь с особенностями дома и удобством перемещения на второй этаж.

Длина лестницы

Это последний этап вычислений. Исходные данные – параметры ступеней и их количество. Как показывает практика, при самостоятельном составлении чертежа лестницы она нередко не подходит по расчетной длине к помещению первого этажа. Как поступить? Вариантов несколько:

• Добавить один марш. Это решение сложнее, так как придется монтировать дополнительную площадку, и, следовательно, заново производить основные расчеты.
• Предусмотреть в конструкции лестницы несколько поворотных (забежных) ступеней. Вариант более простой и удобный для исполнения своими руками. Именно он чаще всего и реализуется.

Особенности монтажа деревянной лестницы

Независимо от ее конструкции все основные технологические операции идентичны. Если разобраться в нюансах строительства лестницы одномаршевой, то собрать ее по любой другой схеме не составит никакого труда.

Специфика подготовки составных частей

Ступени. Для них выбираются отрезки доски, не имеющие никаких дефектов в виде сколов, трещин, искривлений. Их рекомендуемая толщина, с учетом предполагаемых нагрузок, 35±5. Больше нецелесообразно, так как повышается и расход материала, и суммарный вес конструкции. Меньше нежелательно по соображениям безопасности перемещения по лестнице (с учетом переносимых грузов).

На этапе подготовки ступеней необходимо скруглить острые грани фрагментов досок, чтобы исключить риск травматизма. Кроме того, их лицевая поверхность и торцы должны быть тщательно отшлифованы – никаких сколов, заусениц и так далее. Здесь вам как нельзя кстати будет . Длина ступеней выбирается в зависимости от выбранной схемы деревянной лестницы. Но их выступы за косоуры более чем на 3 (см) нежелательны.

Подступенки. Они не являются несущими элементами, и часто играют всего лишь декоративную роль. Вот на них можно немного сэкономить, используя доску на 10 или 15. Кстати, некоторые деревянные лестницы собираются и без них. Смотрятся такие конструкции даже более эффектно, и, кроме того, значительно упрощается уборка пролетов.

Косоуры. Это опорные элементы для всей лестницы, поэтому пиломатериалы для них следует выбирать особенно тщательно. Особое внимание – равенству всех параметров. Оба косоура должны быть как «братья-близнецы», иначе лестница после сборки получится асимметричной, с перекосами, искривлениями и так далее. На рисунках показаны некоторые варианты косоуров.

Целесообразность изготовления своими руками элементов ограждения под вопросом. Хорошо, если есть возможность произвести обработку балясин, поручней на станочном оборудовании. В противном случае лучше приобрести готовые образцы. С учетом того, что именно они (особенно при боковом обзоре) в первую очередь бросаются в глаза, такие затраты вполне оправданы.

Нюансы установки деревянной лестницы

Крепление косоуров. Фиксация крайнего на стене возможна лишь, если основа достаточно прочная (дом из кирпича, бруса и так далее). В остальных случаях вся конструкция лестницы монтируется на стойках.

Для предотвращения подвижек нижней части на полу первого этажа устанавливается опорный брусок. Верх пролета крепится в самом перекрытии (понадобится сделать вырез в балке по его ширине) или «пристегиваются» к нему анкерными болтами. Сами косоуры также должны быть скреплены между собой, чтобы в процессе усушки древесины их не «повело». Например, так.

Подступенки. Если решено их задействовать в схеме лестницы, то они крепятся на косоурах.

Ступени. Чтобы не ошибиться, их монтаж начинается с нижней части конструкции. Боковые крепления – на опорных балках, если есть подступенки, то хотя бы в одной точке (по центру) на них.

Балясины. Сначала монтируются лишь две – верхняя и нижняя. Между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, несложно установить вдоль пролетов лестницы и выровнять все остальные.

Крепление поручней. Когда заходит речь о деревянной лестнице, это априори не означает, что и эти элементы должны быть обязательно из древесины. Изготовить их из нее своими руками достаточно сложно. Здесь понадобится не только опыт, но и соответствующий инструмент. Варианты для поручней – пластик или металл.

Завершающий этап

После проверки симметрии конструкции, надежности всех соединений проводится ряд мероприятий:

• Шлифовка всех конструктивных частей.
• Пропитка спец/составами (от возгорания, гнили, насекомых-древоточцев).
• Поверхностное оформление. Вариант покраски – не для частного дома. Целесообразно обработать лестницу тонирующим составом, а поверху или воскосодержащим раствором. Но это уже на усмотрение хозяина, в зависимости от общего стиля отделки помещения.

Чтобы украсить дом красивой деревянной лестницей, совершенно необязательно тратить на это много денег. Если вы любите мастерить, то сможете изготовить ее самостоятельно. Далее мы подробно расскажем, как построить лестницу деревянную в домашних условиях.

Перед тем как построить лестницу из дерева своими руками, определяемся с типом ее конструкции.

Все существующие лестницы делятся на два основных вида:

1. Винтовые - имеют ступеньки, расположенные вокруг оси;
2. Маршевые - конструкция состоит из ровных ступеней, образующих прямой марш.

Браться новичку за строительство лестницы деревянной винтового типа не стоит, так как сделать ее достаточно сложно. Кроме того, интересно смотрятся, но при этом очень неудобны в использовании.

Целесообразней сделать маршевую конструкцию. В зависимости от нюансов устройства она делится на несколько подвидов:

• Одномаршевые - представляют собой наиболее простые конструкции, так как не имеют лестничной площадки;

• Двухмаршевые - конструкция содержит два марша, между которыми располагается лестничная площадка или поворотные ступеньки.

Двухмаршевые лестницы, в зависимости от расположения мершей друг относительно друга, тоже делятся на несколько подвидов:

• Прямые - оба марша расположены вдоль прямой линии;
• Г-образные - марши располагаются под прямым углом;
• П-образные - угол между маршами составляет 180 градусов.

Надо сказать, что существуют еще многомаршевые конструкции, однако в частном строительстве они применяются крайне редко, так как в них нет необходимости. Что касается выбора формы, то ориентируйтесь на размеры помещения и его особенности.

В одних случаях целесообразно установить Г-образную конструкцию, расположив ее вдоль стен, в других же, с целью экономии пространства, лучше расположить марши под углом 180 градусов.

Технология строительства

Итак, с видами конструкций мы разобрались, теперь строим деревянные лестницы своими руками.

Разобьем весь процесс на пять шагов:

1. Проектирование;
2. Подготовка материалов
3. Сборка и установка конструкции;
4. Отделка.

Проектирование

Перед тем как построить деревянную лестницу на второй этаж, чтобы она не была травмоопасной.

Ниже перечислены все основные требования, которые необходимо учитывать при расчетах:

• Делаем все ступеньки с одинаковыми параметрами. Так как при движении по ним у человека работает мышечная память, поэтому ступеньки разной глубины или высоты сделают лестницу крайне травмоопасной;
• Размеры ступенек подбираем с учетом шага человека. Поэтому основные параметры должны находиться в определенных пределах:
  1. высота - 140-250 мм;
  2. глубина - 250-330;
• Избегайте длинных маршей - если конструкция содержит более 14-15 ступенек, ее желательно разбить на два марша;

• Не экономьте пространство за счет угла наклона. Марш с углом свыше 45 градусов неудобен в использовании, а значит - травмоопасен.

Приступая к расчетам, измеряйте параметры комнаты, а именно, высоту перекрытия и площадку, отведенную под сооружение. К примеру, высота составляет 2,8 метра. Это значение является исходной точкой, от которой начинаем расчет.

Для начала узнаем, сколько ступенек понадобится, для этого возьмем произвольную оптимальную высоту ступеньки - 18 см. Теперь поделим высоту конструкции на высоту ступеньки - 280/18=15,55 шт.

Так как количество не может быть дробным, высоту подкорректируем - 260/16=17,5 см, т.е. имеем 16 ступенек высотой 17,5 см. Учтите, что последней ступеньки не будет, вместо нее у нас пол на втором этаже.

Разобьем сооружение на два марша по 8 ступеней. По факту каждый марш будет иметь 7 ступенек + лестничная площадка или пол.

Теперь рассчитаем глубину ступенек по формуле - 2b+c=a, где:

• а - длина шага человека, которая находится в пределах 60-64 см;
• b - высота, составляет в нашем случае 17,5 см;
• с - искомая глубина.

Из этой формулы находим искомую глубину 62-35=27 см. Это значение вполне соответствует приведенным выше требованиям.

Зная глубину ступеньки, посчитаем длину марша, т.е. проекции каждого марша на пол - 27х7= 189 см. Ширину марша сделаем 1 м, чтобы по нему удобно было спускаться или подниматься одному человеку. Что касается лестничной площадки, то она должна иметь глубину тоже не менее 1 м.

Если конструкция получилась слишком большой, т.е. не помещается в отведенную под нее площадку, основные параметры можно подкорректировать, т.е. увеличить высоту ступенек и уменьшить их глубину, но в пределах допустимых значений.

• a - длина марша;
• b - высота марша
• с - искомая длина балок.

Теперь, когда с расчетами разобрались, нужно определиться с конструкцией и подготовить чертеж, согласно которому и будет выполняться строительство лестницы из дерева.

Обратите внимание! Основой марша служит балка. Она может быть ровной или с вырезами под ступени. Первая называется тетивой, а вторая - косоуром.

Далее рассмотрим, как строить деревянные лестницы на двух косоурах, так как они более прочные и, к тому же, привлекательней смотрятся, правда, изготавливаются несколько сложней. Помимо ступеней лестница будет иметь подступенки, скрывающие пространство между ступенями.

Обратите внимание! Если ширина марша превышает один метр, количество балок необходимо увеличить. Так для двухметрового марша понадобится не менее трех косоуров.

Что касается лестничной площадки, то это простая конструкция на четырех опорах, которая сверху обшита досками. Также лестница обязательно должна иметь ограждение. В нашем случае это будет поручень, закрепленный на стойках (балясинах).

Совет! Определившись с нюансами конструкции, изобразите ее на бумаге и укажите размеры всех деталей.

Подготовка материалов

Строительство деревянной лестницы своими руками требует наличия следующих пиломатериалов:

• «Сороковка» шириной 300 мм для балок;
• Доска 3х30 см для ступенек;
• Доски 2х20 см для подступенков;
• Брус 100х100 для стоек площадки;
• Лакокрасочное покрытие.

Для ограждения, если у вас нет токарного станка, целесообразней приобрести готовые балясины. Цена на них начинается от 200 рублей.

Набор инструментов потребуется стандартный:

• Ножовка или электролобзик;
• Стамеска и молоток, желательно иметь фрезер;
• Электродрель;
• Рулетка и карандаш;
• Шуруповерт.

Совет! Для установки конструкции вам понадобится лестница деревянная строительная. Если у вас такой лестницы нет, сделать ее не сложно. Для этого возьмите два бруса или две доски, и закрепите между ними перемычки гвоздями или шурупами. В результате поучится приставная лестница.

Конечно, более удобные в использовании деревянные лестницы строительные типа «стремянка». Изготавливаются они достаточно просто - для этого понадобятся две приставных лестницы, торцы которой в районе верхнего края соединяются металлическими осями.

Чтобы стремянка фиксировалась, можно сделать перемычки из деревянных планок с крючками. Их задача будет заключаться в том, чтобы выдерживать распорную нагрузку, не давая лестнице «разъехаться».

Изготовление и установка

Итак, нашей целью являются прочные и красивые деревянные лестницы - как строить их смотрим ниже:

Совет! При строительстве деревянные лестницы желательно проклеивать. Для этого можно использовать обычный столярный или, к примеру, эпоксидный клей. В результате конструкция не будет скрипеть и получится более жесткой.

На этом основная часть работы завершена. Теперь осталось установить ограждение и выполнить отделку лестницы.

Монтаж ограждения

Теперь сделаем ограждение лестницы из дерева - строительство этой конструкции осуществляется так:

Отделка

Чтобы у вас получались красивые и долговечные деревянные лестницы, строительство завершайте качественной отделкой. Выполняется она следующим образом:

Обратите внимание! Если вы используете водно-дисперсионный лак, после застывания первого слоя его необходимо отшлифовать, так как вода поднимает волокна древесины. Если этого не сделать, поверхность будет шершавой.

Вот и вся пошаговая инструкция по строительству лестниц из дерева.

Вывод

Теперь вы знаете, как проектируется и собирается лестница строительная своими руками из дерева. Самое главное - работать аккуратно и внимательно, и тогда изготовление лестницы не вызовет у вас сложностей, даже если вы обладаете небольшим опытом работы с деревом. Прикрепленное видео в этой статье даст дополнительную информацию.

Сделать самому лестницу на второй этаж – задача сложная только на первый взгляд. Если правильно выполнить расчеты и тщательно и последовательно выполнять все этапы сборки, можно с уверенностью гарантировать успех такого мероприятия, как сделать лестницу в доме своими руками.

Первый шаг это выбор материала, работа с которым будет наименее проблематичной. Все дома, имеющие более 2-х этажей, сделаны исключительно с металлическими или бетонными межэтажными лестницами. Таковы требования пожарной безопасности.

Но изготовление лестницы из металла для дома требует значительных умений в сварочных работах, наличия самого сварочного аппарата. Да и расчет ее довольно сложная процедура.

Возведение бетонной лестницы для дома – процесс трудоемкий, требующий постоянного участия нескольких человек.

А вот навыки работы с древесиной имеет каждый, этот материал легкий и поддается обработке несложным инструментом. Поэтому если ваш дом имеет 2 и больше этажа, то деревянная лестница это наиболее оптимальный вариант как по сложности, так и по стоимости.

Конструкции деревянных лестниц для дома бывают разными. Винтовые занимают мало места, но неудобны в использовании, а технология их изготовления довольно сложная, из-за чего обязательно при ее сборке начинающий мастер будет допускать катастрофические ошибки. Поэтому винтовую модель в частном доме сделать своими руками непрофессионалу будет крайне трудно. Прямые хоть и занимают больше места, но они очень удобны для ходьбы и имеют решающее в нашем случае преимущество – простую технологию изготовления.

Расчет прямой лестницы на второй этаж дома

Если при сборке возникли несостыковки, то они были допущены на этапе проектирования. Четкий, подробный чертеж с правильно рассчитанными размерами деталей будет гарантией того, что сборка пройдет быстро и без запинок.

Обратите внимание! С хему сделать проще всего по принципу следующего соотношения: высота лестницы к длине пролета равно высоте ступени к ее глубине.

Это соотношение вытекает из подобия треугольников, один из которых образуют лестничный марш, длина пролета и высота пролета, а другой – высота и глубина ступени.

Зависимость формы ступеней от угла наклона

Угол = 30°; sin = 0.5; cos = 0.8660254; tg = 0.5773503; ctg = 1.7320508.

Расшифровка соотношений:

• Sin – длина пролета/лестничный марш.
• Cos – высота/длина лестничного марша.
• Tg – высота/длина пролета (или высота ступени/глубина).

Из этого следует, чтобы сделать полный расчет, достаточно знать два размера – высоту лестницы и длину пролета, которую вы сами выбираете исходя из условий помещения. В рассматриваемом примере при высоте, допустим, 2м, длина лестничного марша будет равна 4м, а при стандартной глубине проступи 30см высота подступни будет 30х0,5773503=17.32см. Пролет будет равен 2х1,7320508=3,46м.

Порядок изготовления

Для изготовления косоуров применяют сосновую строганную доску толщиной 4 см. Ширина ее зависит от длины лестничного марша. Чем он длиннее, тем шире должен быть косоур. Для данного примера применяется доска шириной 15 см. Если полки для ступенек выполняются выпиливанием, то ширина доски должна сделана еще шире, чтобы после вырезания полок для ступенек сохранился цельный по всей длине участок не меньше 15 см ширины. Такие полки выпиливают лобзиком после проведения разметки.

Она делается при помощи шаблона, учитывая наклон лестницы. Шаблоном может быть первый выпиленный треугольник. Разметка делается при помощи транспортира и линейки.

Важно! При расчете длины косоура следует учитывать толщину перекрытия. При этом верхняя и нижняя ступеньки лестницы не делаются. Роль нижней ступеньки будет выполнять опорный брус, а самой верхней – пол второго этажа.

Есть другой способ выполнения полок для ступенек. При этом они не выпиливаются, а формируются накладыванием на торец несущего браса треугольных кобылок. При этом используется брус 15см ширины, так как он не будет ослабляться.

Схема крепления

Далее нужно сделать проступни и подступенки. Для подступней можно использовать ту же сосну. Иногда лестницу для дома делают открытой, без подступенков. Для проступней рекомендуется использовать твердые породы дерева, как более устойчивые к истиранию. Если нет такой возможности, можно использовать клееную сосну. Такие проступни не будут хотя бы трескаться, и их не будет «крутить» со временем.

Для установки косоуров внизу на положенном месте крепят опорный брус, а сверху их крепят к балке перекрытия, на которую они опираются.

Крепление элементов

После установки косоуров к ним крепят ступеньки. Ступеньки прикручиваются саморезами, промазывая полки клеем.

Перила зачастую сделана из готовых балясин. Балясины крепятся к ступеням, по две на ступеньку, при помощи саморезов, проходящих через отверстия в ступени снизу вверх. Перила крепятся к балясинам саморезами, закрученными в балясины наискосок, с утапливанием шляпок и заделкой отверстий шпаклевкой или декоративными заглушками.

В завершение, все шкурится, грунтуется, красится или лакируется.

Зная правила расчета параметров и используя минимум материала, вы без труда сможете сделать лестницу на второй этаж сами.