Как увеличить дверной проем в кирпичной стене в высоту? Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины Как увеличить дверь по ширине

Некоторые умельцы боятся работ, связанных с ремонтом дверей или изменением их конструкции. И напрасно. Даже при скромном умении мастерить вам эти работы вполне под силу.

Сложными они кажутся только на первый взгляд.

Неисправности двери — явление не из приятных. Устранять их приходится, как правило, собственными силами. Поэтому домашний мастер должен знать, как заменить старый замок новым, устранить перекос двери, навесить ее на другие петли, привести в порядок нарушенные соединения в ее конструкции.

Нередки случаи, когда дверь приходится переделывать, чтобы можно было удобнее расставить мебель. При настилке нового напольного покрытия иногда возникает необходимость укоротить дверь из-за того, что пол стал выше.

ЧТО ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДВЕРНОГО ЗАМКА НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Сначала снять дверь. Проверить степень повреждения древесины. Восстановить угловые соединения: подклеить, усилить шкантами или клиньями. Переставить дверные замки и петли. Заделать старые гнезда под замок и петли. Определить положение и выбрать в дверном полотне и коробке гнезда под петли. Выбрать гнездо под замок. Определить положение и выбрать гнездо под манжетную пластину замка. Подогнать и прикрепить шурупами манжетную пластину замка. Определить положение и выбрать гнезда под ответную пластину замка, задвижку и защелку. Подогнать и прикрепить шурупами ответную пластину замка.

СНЯТИЕ ДВЕРИ С ПЕТЕЛЬ

Чтобы снять дверь, ее надо распахнуть полностью. Осторожно, чтобы не прищемить пальцы, возьмите руками за ее левый и правый края и снимите дверь. Если дверное полотно слишком тяжелое, надо поддеть его нижний край, например, мощной отверткой, подложить под отвертку достаточно крепкий брусок и, наступив на ее рукоятку ногой, приподнять край двери.

Навешивая дверь, следует надеть сначала втулку карты ее нижней петли на стержень ответной карты (как правило, более длинный), а затем проделать то же самое с ее верхней петлей.

Нагрузка должна быть равномерно распределена по обеим петлям. Если, например, втулка верхней дверной карты полностью надета на стержень, а втулка нижней не доходит до основания стержня, под нее в целях выравнивания нагрузки надо подложить одну-две шайбы.

УКРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ШКАНТАМИ И КЛИНЬЯМИ

Растрескавшееся дерево рамы дверного полотна можно укрепить деревянными шкантами. Для этого необходимо прочистить трещину (или трещины), ввести в нее клей и временно сжать дверь струбциной. Посередине кромки дверной рамы сверлом 08 мм проделывают сквозь трещины отверстия под шканты. Промазывают отверстия клеем и загоняют в них деревянные шканты.

Рама дверного полотна состоит из боковых продольных и верхнего, среднего и нижнего поперечных элементов, соединенных на клее. При нарушении какого-либо из этих соединений контактирующие поверхности следует тщательно прочистить, промазать свежим клеем и скрепить струбцинами.

Сильно поврежденные места необходимо расклинить. Для этого на дереве выдалбливают стамеской клиновидные гнезда, в которые вставляют и закрепляют на клее и штифтах выпиленные из здорового дерева вставки соответствующей формы. Направления текстуры вставок и рамы должны совпадать друг с другом. ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ЗАМОК И ПЕТЛИ

Если дверь открывается плохо, рекомендуем навесить ее другой стороной. Для этого надо переставить петли и замок. В тех местах, где они были закреплены, естественно, останутся гнезда, которые надо заделать. Для этого советуем вырезать в этих местах древесину так, чтобы образовались прямоугольные углубления и соответственно полости, точно снять их размеры и изготовить по ним деревянные вставки требуемой формы, обратив при этом внимание на направление линий текстуры. Вставки лучше изготовить с некоторым запасом по толщине. Крепят их на клее и штифтах. Когда клей затвердеет, выступающие части вставок удаляют стамеской или рубанком и зачищают шлифовальной шкуркой.

УКОРАЧИВАНИЕ ИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

При необходимости навесить дверь так, чтобы она открывалась в противоположную сторону, то есть в другое помещение, ее нужно подгонять к дверной коробке заново. Если пол в том помещении выше, не исключено, что дверь надо будет уменьшить по высоте. Для этого ее приставляют к дверной коробке и определяют, насколько следует укоротить. Обрезав дверь по обозначенной линии, поверхность среза обрабатывают рубанком.

Если же дверь слишком короткая, ее можно нарастить, прикрепив к ней снизу на клее и штифтах брусок соответствующей толщины. Головки штифтов должны быть утоплены. Для более точной подгонки двери можно соответствующим образом обработать ее верхнюю кромку. РАЗМЕТКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕТЕЛЬ На новых дверных полотнах места крепления петель уже обозначены. Материал в этих местах, как правило, усилен. При перевешивании же старого полотна двери место крепления петель придется определять самим.

РАБОТА СО СТАМЕСКОЙ

На лезвии стамески имеются две поверхности: основание и заточенная под углом к нему фаска. Поверхность, расположенную параллельно основанию, называют тыльной гранью. При выборке углублений или пазов основание стамески должно быть направлено в сторону удаляемой древесины.

Советуем расположить петли так, чтобы расстояние между верхней кромкой двери и верхней кромкой верхней петли составило 215 мм, а расстояние между нижней кромкой двери и нижней кромкой нижней петли - 225 мм. Если же точки крепления петель приходятся на соединения между элементами двери, их целесообразнее разметить в других местах, иначе столярные соединения будут испытывать дополнительные нагрузки. ВЫБОРКА ГНЕЗД И КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Гнезда под петли следует выбрать очень точно. Их глубина должна быть всюду одинаковой. Черту, обозначающую глубину посадки петель, наносят на край двери с помощью столярного рейсмуса.

Карта петли представляет собой Г-образную металлическую пластину, одна сторона которой выходит за край двери. Соответственно Г-образным, а не прямоугольным должно быть выбираемое гнездо. Его узкая часть должна быть расположена посередине кромки двери. Чтобы обозначить контуры гнезда, следует нало-

жить петлю на заранее размеченные места и использовать ее в качестве шаблона.

По линиям, обозначающим верхнюю и нижнюю границы гнезда, сначала делают надрезы требуемой глубины, держа стамеску вертикально. Затем между ними постепенно удаляют лишнюю древесину. По мере приближения к заданной глубине гнезда работать следует более осторожно. КРЕПЛЕНИЕ ШУРУПАМИ

Зачистив гнездо и тщательно подогнав его к карте петли, острым карандашом размечают точки сверления отверстий под шурупы. И в этом случае петлю используют как шаблон.

Отверстия под шурупы следует просверлить строго вертикально, иначе при их ввертывании петля может сместиться.

Положение петель на дверной коробке определяют при подгонке двери. Если вы, например, навешиваете новую дверь, за исходные точки при снятии размеров можно принять верхнюю кромку двери и нижнюю кромку притолоки дверной коробки. При необходимости дверь снизу можно укоротить. Еще при разметке следует проверить отвесом, точно ли расположены петли одна над другой на дверной коробке. СВЕРЛЕНИЕ И ВЫДАЛБЛИВАНИЕ ГНЕЗД ПРИ ВРЕЗКЕ ЗАМКА В ДВЕРЬ

Работу по установке замка можно проводить, открыв дверь и закрепив ее клиньями. Сначала карандашом размечают контуры корпуса замка, помня о том, что обрамляющая задвижку манжетная пластина должна быть заподлицо с деревом.

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это , о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Оформление дверного проема (1)

Варианты оформления дверного проема

В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них - капитальные стены (около 20 см), другие - межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.

В подобных случаях поступают следующим образом - дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. (рис.5.1В.) Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты - краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением доборов (расширительных планок) . С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. (См.) Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис.5.1A.). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.

Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1 .
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с "расширенной по стене" дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники (рис.5.2.). Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без "доборных" планок.
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.

Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2 (см. рис.5.4.).
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис.5.4В) или с отступом около одного сантиметра (рис.5.4А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится "наращивать" коробку с двух сторон - например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится "наращивать" коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину "доборного" бруска "на нет".
Делают это следующим образом - брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают "по стене". Со стороны петель "доборный" брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью - на 180 о.

"Канадские двери" некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 ) (рис.5.5.). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. "Канадская" коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами - 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер "по стене", и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом - при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью. Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на "расширение", например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить "родные" коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.

Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки. (рис.5.6)
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.

С какой стороны дверного блока устанавливать доборы?

При установке дверей, в современной квартире или коттедже стараются придерживаться негласного правила: если в то или иное помещение выходит несколько дверей, а обычно это коридор, то именно эта сторона считается лицевой у всех дверей и с этой стороны все двери должны выглядеть одинаково. Отсюда следует, что доборы на двери нужно устанавливать только с противоположной, внутренней стороны дверного блока. Однако, в наших квартирах межкомнатные двери, как правило, открываются внутрь комнаты. Установка же доборов на внутреннюю строну дверного блока (сторона с петлями) существенно ограничит угол открывания двери. Так, дверь с широким доборам, как правило, распахивается не более чем на 90 о (см. Рис). Это обстоятельство не имеет значения, когда дверной проем находится в углу комнаты, и дверь открывается на стену расположенную перпендикулярно к плоскости двери. В остальных же случаях заказчику вместе мастером следует определиться с приоритетами, что важнее - единообразие внешнего вида всех дверей выходящих в коридор/гостиную или возможность некоторых дверей распахиваться на 180 о.

© М. Верикин
из книги "Подводные камни Евроремонта"

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

• молоток, кувалда, длинное зубило;
• ручная пила по дереву;
• рубанок;
• перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
• пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

• для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
• заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
• после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант - использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

• Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

• Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Задам Вам простой вопрос: “А вы знаете зачем уменьшают дверной проем?” Вы конечно ответите: “Чтобы в дверной проем поместилась дверь нужного размера!” И вы будете правы, это один из правильных ответов!

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический - когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность - похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы.

1. П - образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм - 4 шт;
2. Два деревянных бруска, размером 35х35 мм - 2 шт;
3. Дюбель-гвозди для крепления профиля к стенам и полу - 20 шт;
4. Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
5. Гипсокартон - 1 лист;
6. Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
7. Перфоратор;
8. Шуруповерт;
9. Ножницы по металлу;
10. Гипсовая штукатурка - Ротбант;
11. Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Небольшое видео

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Поиск по сайту

• 
  

  Если вы оказались тут, значит у Вас есть задача: сделать ввод электричества в свой частный дом. И конечно в голове множество вопросов: какой кабель выбрать? Какой вводной...



• 
  

  О том, что такое фундамент, по всей вероятности, знает любой человек. В строительстве это подземный отрезок постройки, который принимает все основные нагрузки и подает...