Что делать если рододендрон сохнет. Как обрезать большой куст? Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Советы по выращиванию рододедронов

Рододендрон - это замечательный красивоцветущий кустарник, поражающий изобилием и буйством цветения. Как правило рододендроны цветут в мае, но есть разновидности рододендронов с более ранним цветением, в марте месяце, а самые редкостные сорта могут порадовать и летом - в июне или июле месяцах.

Наверное, почти каждый садовод сталкивается с капризностью этих аристократов сада при их выращивании. Дело в том, что не зная особенностей этой замечательно культуры, вырастить её просто невозможно. Растения будут болеть и отказываться расти по неясной причине...

Но прежде чем я расскажу как угодить рододендронам, давайте разберёмся какие они бывают.
Оказывается рододендроны имеют 2 формы: листопадную и вечнозелёную. Первые ещё называют азалиями. Агротехника азалий и рододендронов отличается незначительно. Азалии - солнцелюбивые растения, их лучше садить на солнечном месте, а рододендроны - любят лёгкое затенение.

Основные принципы выращивания рододендронов такие:

1. В первую очередь уровень PH (кислотность) почвы. Почва должна быть обязательно кислой в промежутке между 4.5 и 5.5 РН.

Слишком кислая почва тоже не понравится рододендронам, а на нейтральной они расти не станут совсем. Если забыть об этом капризе рододендрона, конечно, вырастить его не получится. А если почва ему понравилась - приросты растений будут по 30 см в год!

Поэтому при посаде рододендронов используют только кислый грунт. Самая лучшая (родная) почва для рододендрона - это перепревшая хвоя. На своей родине рододендроны растут в хвойных лесах. Можно также перемешать в равной пропорции торф и хвою. Такой грунт - залог успеха. Надо ещё сказать, что корневая система рододендрона очень компактная, так что в яму много приготовленной почвосмели сыпать совсем не обязательно.

При выборе торфа для своего любимца, обратите внимание на его PH. В магазинах часто продают нейтрализованный торф, и если не обратить внимание на его РН, садовод потом может очень долго мучиться загадкой, а почему у меня ничего не растёт? Именно так случилось со мной.

Недостаток кислоты в почве вызывает остановку роста, а листья азалий приобретают жёлтый цвет , потому что растение не может усвоить железо, принимающее участие в реакции фотосинтеза и образовании хлорофилла. Эта болезнь называется хлорозом.
Кислый торф - верховой, он имеет рыжий цвет, и лучше всего брать торф из надёжного места, например, прямо с болота.

Некоторые садоводы приспособились ещё проще выполнять капризы рододендронов. Торф можно заменить... кислыми яблоками, или, например, айвой японской, если мульчировать ими почву сверху. Помогает также регулярная поливка почвы слабым раствором уксуса, лимонной кислоты и даже аспирина.

2. При посадке саженцев рододендрона на постоянное место, не стоит его заглублять в землю слишком глубоко. Как пишется в литературе - они этого не любят. Правда, когда я садила первые свои саженцы, этого не учла, и вроде бы на здоровье моих растений оно особо не отразилось.

3. Ещё одна неприятность - рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места - не потерпят. К сожалению это так, и мне тоже пришлось в этом убедиться после гибели одного из саженцев, с любовью посаженных на сырое место... Нужна была какая-то средняя почва - и не сыро, и не сухо.

4. Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное - для азалий или хвойных культур.

5. Почва для рододендрона должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Плотная песочная почва нежелательна.

6. Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой

В общем то соблюдения этих принципов достаточно для того, чтобы вырастить самые красивые рододендроны на своём участке. И я уверена в том, что весной ваш участок будет превращаться в настоящий рай, а соседи не смогут оторвать глаз от такой красотени.

Удивительно разнообразие расцветок рододендронов. Они обычно имеют окраску в бело-фиолетовой и малиново-красной гамме, а азалии - ещё и в оранжево-жёлтой.

Если ваши рододендроны не цветут , то с ними явно что-то не так. Вообще, рододендроны - мощные, обильно цветущие кустарники. Но для того, чтобы они хорошо росли и цвели, нужно сначала правильно выбрать им место. Желательно, чтобы корни рододендронов были в тени, а надземные побеги на солнце. Почва должна быть богатой гумусом и (pH 4,2-5,5).

Если при внимательном осмотре вы увидели пятна на листьях рододендрона, то, иногда это - или септориоз , иногда - последствия неправильного ухода. При развитии хлороза листья рододендрона на верхушке сначала желтеют, потом их кончики чернеют. В большинстве случаев причиной оказываются неблагоприятные почвенные условия. Нужно повысить кислотность почвы и подкормить рододендрон хелатом железа, ферровитом.

Очень часто начинающие садоводы, выращивающие рододендроны, сталкиваются с проблемой побурения почек. , длина которой не превышает 9 мм, вредит рододендронам не прямо, а тем, что откладывая с конца августа яйца, переносит возбудителя грибной болезни. Гриб проникает в почки и бутоны, разрушая их изнутри, отчего те буреют. Затем почки чернеют, становятся уродливыми и в таком мумифицированном виде остаются на кустах, не опадая весь год. Нужно проводить меры борьбы с рододендрованной цикадой, а также опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предупредить распространение болезни.

Что же можно предпринять против побурения бутонов рододендрона ?

Правильно выбрать место посадки рододендрона, подкармливать специальным удобрением для рододендронов, подкислить почву.

Пораженные бутоны рододендрона нужно глубоко вырезать и сжечь или выкинуть в мусор, но ни в коем случае не в компостную кучу.

Уничтожать при обнаружении личинки цикад (с мая) и взрослых насекомых (с конца августа) Децисом или другим системным инсектицидом. Можно отлавливать насекомых желтыми клеевыми ловушками, развешивая их вблизи кустов рододендрона.

Для новых посадок рододенронов :

Выбирайте место для посадки с подходящими условиями освещения.

Рододендроны любят кислую почву, оптимальный уровень pH 4,5 - 5.

Посадочную яму копайте на глубину штыка лопаты. К земле добавьте торф или специальную смесь для рододендронов. Чем выше значение pH, тем больше нужно «кислых» добавок. Можно обработать почву специальным подкисляющим препаратом, к примеру, Родовиталом.

Не сажайте растения слишком глубоко. Верхний край земляного кома должен быть на уровне поверхности почвы.

Мульчируйте землю под кустами сосновой или еловой корой, или компостом без извести.

Для старых посадок рододендронов:

Проверьте, правильно ли было выбрано место. Если необходимо, кусты пересадите.

Проверьте уровень pH почвы, и если он высокий, то снижайте его уровень с помощью специального препарата Родовитала. Можно также частично обновить верхний слой почвы - взять ее из-под сосен или елей вместе с хвоей и кусочками коры. Если ее нет, можно использовать уксус или аккумуляторную кислоту. Достаточно нескольких капель на ведро воды. Если под рукой ничего такого нет, можно взять лимонную кислоту. Еще в последнее время появилось много новых удобрений, кроме родовитала, предназначенных для подкисления почвы.

Рыхлите почву.

Мульчируйте почву под кустами. Важно, чтобы земля под рододендронами всегда была влажной.

Увядшие соцветия удаляйте или аккуратно обламывайте, стараясь не повредить почки.

Рододендроны - чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

Неинфекционные поражения

Зимнее высыхание

Наблюдается после суровых зим, с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья засыхают, буреют и в конечном итоге растение гибнет. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для ликвидации водного дефецита в растениях весной, после оттаивания почвы, их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Это необходимо делать до полного восстановления тургора клетками и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен, и они продолжают нормально расти. Для предотвращения зимнего высыхания рододендронов, осенью целесообразно их обильно полить.

Вымокание

Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме.
Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Солнечные ожоги

Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

Меры борьбы.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

Хлороз

Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев - при нехватке калия.

Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4-5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5-6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

Недостаток азота

Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания.
При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо).
При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

Инфекционные поражения грибные болезни

Пятнистости листьев

Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками.
Церкоспороз (возбудитель - Cercospora rhododendri) - пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

Антракноз (возбудитель - Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) - бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

Серая пятнистость (возбудитель - Pestalotia guepini) - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

Серая пятнистость (возбудители - Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) - пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

Желто-коричневая пятнистость (возбудитель - Ramularia tumescens) - пятна на обеих сторонах листа: на верхней - желтовато-коричневые, на нижней - более светлые, часто почти белые.

Септориоз (возбудитель - Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) - пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

Меры борьбы .

Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев - 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

Серая гниль (возбудитель - Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

Меры борьбы .

Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

Мучнистая роса (возбудители - Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

Меры борьбы .

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2-3 обработки - через 2-3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

Ржавчина (возбудитель - Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

Меры борьбы.

Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде - при влажном и холодном лете - достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2-3 обработки за сезон.

Восковая болезнь , другие ее названия - экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

Меры борьбы.

Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной - до цветения и после цветения.

Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители - Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

Меры борьбы .

Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

Корневая гниль (возбудитель - Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

Меры борьбы.

Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

Некроз (возбудители - Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

Меры борьбы.

Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3-5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3-5%.

Вирусные болезни

Мозаика листьев (возбудитель - вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

Меры борьбы .

Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

Меры борьбы .

Отбраковка и уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы.

Информация с сайта «Магия природы»:

Предисловие

Рододендроны – чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Освоим методы их лечения.

Причины типичных заболеваний

Садоводы с опытом утверждают, что большая часть заболеваний, поражающих рододендроны, возникает в результате неправильной агротехники и ошибок в уходе за растениями. К наиболее распространенным неблагоприятным факторам относится:

• низкий уровень грунтовой кислотности;
• чрезмерная увлажненность почвы;
• прямое воздействие солнечных лучей, вызывающее ожоги;
• неправильные и несбалансированные подкормки;
• иссушение почвы, характерное для зимнего периода;
• недостаток питательных веществ;
• перемерзание и резкие перепады температур;
• глинистые и песчаные почвы, приводящие к вымоканию и увяданию растения.

Во избежание неблагоприятных последствий рекомендуется тщательно соблюдать правила посадки и . Именно об этом нам и предстоит поговорить.

Основные вредители для рододендронов

Это растение атакуют многочисленные садовые вредители. Однако гибели рододендронов можно избежать, если своевременно принять меры. Что делать в каждом случае?

Рододендроновый клоп считается наиболее опасным и распространенным вредителем, поражающим эти кустарники. Признаком его присутствия могут служить небольшие мучнисто-белые следы на листьях. Уничтожить клопа можно при помощи опрыскивания диазиноном.

Паутинный клещ атакует кустарники рододендронов в засушливую, жаркую пору, питаясь соками его листвы. В силу чрезвычайно маленького размера разглядеть его невооруженным глазом невозможно. Определить присутствие паутинного клеща поможет внешний вид растения: нижнюю сторону листьев как бы опутывает тоненькая паутинка, а сами они приобретают бурый окрас, тускнеют и опадают. В борьбе с ним садоводам помогут периодические опрыскивания с диазиноном или агравертином.

Пашенный слизень поражает крону и листья молодых рододендронов, вгрызаясь в них и проделывая крупные отверстия. Его деятельность может привести к гибели кустарников в кратчайшие сроки. Чтобы этого не допустить, особей пашенного слизня придется собирать руками, также его уничтожению поспособствует полив раствором ТМТД (концентрация 0,8%).

Табачный (черный) трипс атакует как оранжерейные растения, так и кустарники, высаженные в открытом грунте. Насекомое мелкого размера и характерного черного окраса повреждает листья и бутоны рододендронов. В результате листва преждевременно тускнеет, желтеет и опадает, а цветы увядают не раскрывшись. Кроме того, этот вредитель сильно тормозит рост молодых побегов и деформирует бутоны. Борются с табачным трипсом путем опрыскивания растений 0,3% никотиновым раствором, 0,2% карбофосовой эмульсией, а также соединениями фосфорорганического характера (актар, фуафон, пиретроид и т. д.).

Садовые азиатские хрущики – наиболее опасные для рододендронов вредители. Они поражают стебли и корневую систему растений, поедают их листья. Наиболее эффективным средством для уничтожения насекомого считается диазинон.

Долгоносик бороздчатый – маленький жучок черного цвета, наносит огромный вред растению и при отсутствии вовремя принятых мер может стать причиной его гибели. Особи его питаются листьями, цветами, бутонами, а иногда даже корой этого кустарника. Личинки поражают корневую систему. В летние месяцы, когда он особенно активен, рекомендуется опрыскивать кустарники и пропитывать грунт, где они произрастают, фураданом или базудиномом .

Узкокрылая моль-минер. Ее гусеницы прогрызают в листьях множество отверстий, поедают листовую паренхиму, а затем сворачивают края листа в трубочку для окукливания. В результате их деятельности листва начинает усыхать, крошиться и опадать. Чтобы отпугнуть узкокрылую моль, знающие люди рекомендуют окурить или опрыскать кустарники серой.

Брюхоногие моллюски – слизни и улитки рода Helix, они активно поражают побеги, листву и бутоны рододендронов. Бороться с ними можно путем ручного сбора, а также применения специальных средств – моллюскоцидов.

Рододендроновая муха поражает листья кустарников, оставляя на них небольшие светлые пятна и истощая растения. Для уничтожения этого специфического вредителя применяют опрыскивания никотиновым сульфатом.

Характерные болезни этих кустарников

Трахеомикоз (сосудистое увядание) относится к заболеваниям грибкового характера. Возбудители – грибы рода Fusarium. Распознать поражение можно по интенсивному усыханию листвы и стеблей рододендронов, а также по появлению на них характерного налета серого цвета (грибницы). Трахеомикоз приводит к гниению корневища, а также значительному повреждению сосудистой системы растений. При появлении болезненных признаков необходимо обрезать и сжечь пораженные недугом ветки, после чего опрыскать кустарник бордоской жидкостью.

Фитофторозную гниль вызывают болезнетворные грибы рода Phytophthora. Вследствие этого заболевания стебли и корневая шейка кустарника покрываются пятнами бурого или фиолетового окраса. Затем буреет и начинает гнить корневище рододендрона, что приводит к постепенному увяданию. В этом случае следует сократить количество и интенсивность поливов, а также обработать кустарники при помощи фунгицидов.

Септориозная пятнистость. Возбудителями этой болезни служат грибы семейства Septoria. Этот недуг поражает главным образом листья рододендронов, приводя к их преждевременному пожелтению и опаданию. Также усыхают и стебли растений. Распознать заболевание на начальных стадиях его развития можно по характерным круглым пятнышкам красного цвета с белой серединкой на листьях рододендрона. Лечение начинается с того, что обрываются и сжигаются больные листья. После чего растения опрыскиваются бордоской жидкостью или медным купоросом. Процедуру следует повторить по истечении недели.

Листьевая мозаика – заболевание вирусного характера, переносчиками которого служат клопы, тля и ряд других насекомых. Этому недугу наиболее подвержены рододендроны альпийских видов. Вследствие развития болезни листья растения желтеют и истончаются, а на их поверхности образуются зеленоватые вздутия. Чтобы не допустить заражения всех рододендронов, пораженные кустарники уничтожаются. Для борьбы с насекомыми-переносчиками рекомендуется использовать такие средства, как конфидор, актеллик и т. д.

Ржавчина рододендронов поражает мелколиственные сорта растений, провоцируя появление на их листве коричневых и желтых пятен. На больных листьях образуется так называемое спороношение патогена, напоминающее по своему виду подушечки темного цвета. В борьбе эффективны опрыскивания медесодержащими препаратами.

Отмирание побегов приводит к бурению, увяданию и опаданию нераскрывшихся почек рододендронов. Заболевание носит грибковый характер. Возбудители – грибы рода Phytophtora cactorum. При отсутствии своевременного и грамотного лечения поражение перекидывается сначала на стебли, а затем и на листья растения, приводя к его гибели. При появлении признаков заболевания пораженные ветви и побеги необходимо спалить, а затем опрыскать кустарники квадрисом или 0,2% фундазоловым раствором.

Азотное голодание характерно для растений, произрастающих в песчаном грунте. Его признаками считаются мельчание листьев, пониженное цветение, слабая завязь почек. Бороться с недугом можно при помощи регулярных подкормок минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота.

Смешанный хлор проявляется в возникновении на краях листьев рододендронов пятен желтого цвета. Причинами этой болезни служит повышенная кислотность почвы или недостаточное содержание в грунте питательных веществ и необходимых элементов. Бороться с проблемой следует путем опрыскиваний кустарников сульфатом магния и сульфатом железа (по 7 г вещества на 1 л воды).

Корневая гниль поражает основу стебля и корневище рододендронов, приводя к их загниванию и гибели растения. К внешним признакам заболевания можно отнести резкое пожелтение и засыхание листьев кустарника, а также отмирание верхушечных почек. Больные ветви и побеги необходимо сжечь, а при обширном поражении следует уничтожить все растение, чтобы избежать распространения болезни.

Корневая гниль плохо поддается лечению, хотя некоторые садоводы утверждают, что замедлить патологический процесс можно при помощи фитоспорина-М.

Вымокание характерно для растений, высаженных в тяжелый, глинистый грунт, а также при избыточном увлажнении почвы. При этом наблюдается изменение окраса листовой пластины, преждевременное опадание листвы и разрушение корневого кома. Для предотвращения проблемы внимательно отнеситесь к выбору участка для посадки рододендронов, а также не переусердствуйте с поливом, чтобы избежать грунтового переувлажнения.

Возбудителем церкоспороза выступает гриб семейства Cercospora. Недуг поражает листья рододендронов, образуя на их поверхности многочисленные пятна красно-коричневого окраса. Наружная сторона листовой пластины покрывается серым налетом. Лечение этой болезни проводится опрыскиванием с поочередным применением растворов фундазола и дитана.

Зимнее высыхание – одно из наиболее распространенных заболеваний рододендронов. Наблюдается после суровых морозных зимних месяцев. Признаки поражения проявляются в бурении и усыхании листвы. Затем через некоторое время погибает весь кустарник. Причинами развития болезни служат нарушение водопроводящих путей и избыточная потеря влаги рододендронами. Для лечения растений рекомендуются интенсивные обильные поливы, а также ежедневные опрыскивания кустарников. В целях профилактики используется так называемый подзимний полив.

На клумбе у меня растет всего несколько вечнозеленых рододендронов. Последнее время начали желтеть листья без видимой причины. Так получилось, что место у них самое солнечное, тени нет практически никогда.

Недавно узнала, что, оказывается, именно такие растения, растущие на солнцепеке, и подвержены больше всего болезням.

Чтобы спасти свои рододендроны, пришлось изучить довольно много информации об основных ошибках цветоводов, болезнях и инфекциях, а также о способах их лечения. Охотно делюсь с вами, а также прилагаю фото и видео. Ведь никому не хочется потерять такое украшение цветника, правда?

По мнению опытных цветоводов, основные болезни поражают этот шикарный декоративный цветок из — за незнания элементарных правил ухода за растением.

Поэтому, прежде чем высаживать его у себя на участке, следует хорошо ознакомиться с основными требованиями, как грамотно садить и выбрать место, какая почва подходит, и как поливать и удобрять рододендрон. Вот основные причины болезней.

1. Слишком высокий уровень влажности почвы.
2. Недостаточный процент кислотности грунта, который способствует ослаблению корневой системы.
3. Высадка растения на участках, где постоянно солнечные лучи, способствующие ожогам листовых пластин.
4. Использование подкормок и удобрений, которые неправильно разводятся или вообще не подходят рододендрону.
5. Пересыхание почвы и недостаток влаги, особенно в зимний период.
6. Элементарный недостаток нужных элементов для активного роста растения.
7. Перепады температуры и подмерзание корневой системы в холодное время года.
8. Увядание рододендрона часто происходит из — за того, что грунт содержит слишком много песка и глины.

Это растение довольно капризное и чувствительное. Сажая его в цветнике или на клумбе, необходимо учитывать много факторов.

Основные болезни

Куст рододендрона нуждается в регулярном осмотре. Периодически нужно осматривать листья, стебель и ветки растения и если вы заметите какие — то отклонения, то поспешите принять меры.

Трахеомикоз (сосудистое увядание)

Возбудителями этой болезни являются грибковые микроорганизмы рода Fusarium. Они поражают сосудистую систему растения, вызывая засыхание стебля и листовой пластины. Также появляется серый налет. Постепенно куст умирает, а его корневая система подвергается стремительному процессу гниения.

В качестве профилактической меры куст рододендрона можно обработать (опрыскать и полить немного прикорневую зону) 0,2% препаратом Фундазол.

Если вовремя не обработать куст бордосской жидкостью, то спасти рододендрон не удастся. Все пораженные части растения осторожно удаляются и сжигаются.

Бактериальный рак корней

Корневая система поражается почвообразной палочкой рода Agrobacterium, которая способна уничтожать клетки корня этого растения. Основными симптомами считаются:

1. На корне и корневой шейке образуются округлые и крупные наросты, приобретающие со временем темный цвет и твердую форму.
2. Цветение ослабляется и куст начинает расти медленней.
3. Следующим проявлением болезни является загнивание корневой шейки и корневища. Растение погибает.

Инфекция способна переходить на посадочный материал и может долгое время сохраняться. Рододендрон следует обработать бордосской жидкостью или ее аналогами. Очень пораженные растения следует уничтожить вместе с корневищем.

Мозаика рододендрона

Возбудителем данной болезни считается Rhododendron mosaik virus. Описания в разных источниках могут немного отличаться, но основными проявлениями остаются следующие:

• Желтоватые пятна и небольшие вздувшиеся участки появляются на листовых пластинах растения.
• Вместе с желтоватыми пятнами на листьях также появляются темно — коричневые и зеленые, получается мозаичный рисунок. Толщина листа становится меньше.
• Цветение рододендрона резко идет на убыль и рост становится совсем замедленным.
• Болезнь поражает чаще всего кусты альпийских сортов.
• Переносчиками болезни являются вредоносные насекомые: клопы, тля и прочие.

Чтобы избавиться от заболевания, следует на начальной стадии убрать пораженные листья и ветки. Также рекомендуется обработать Конфидором и Актелликом. Если поражение слишком сильное, то цветок нужно уничтожить.

Ржавчина

Куст подвержен этой инфекции чаще в осенние месяцы. На поверхности листовой пластины появляются вздутия желтого, рыжеватого и красного и темно — коричневого оттенка. В весенний период на обратной стороне листа можно увидеть рыжеватые с красноватым оттенком споры.

Это заболевание проявляется только на листовой части растения, поэтому стоит на первой стадии заражения удалить пораженные ржавчиной листки.

Затем можно для профилактики и в лечебных целях опрыскать куст бордосской жидкостью или препаратами, основным составляющим элементом которых является медь.

Хлороз

Края листьев рододендрона окрашиваются пятнами желтоватого оттенка. Появляется болезнь из — за слишком большого процента кислотности в почве или вследствие дефицита, нужных для развития и роста растения, полезных веществ.

Чтобы победить заболевание, рододендрон опрыскивают раствором сульфата магния или железа из расчета 7 гр на один литр.

Виды гнили, поражающие растение

Их несколько, и проявляются они на разных частях рододендрона. Рассмотрим все по очереди:

Фитофторозная гниль

Возбудитель — гриб рода Phytophthora. Причинами поражения растения данным видом грибов могут быть несколько причин:

• Отсутствие дренажного слоя при посадке или слишком маленький слой, который плохо пропускает влагу.
• Чрезмерное скопление влаги и вымокание.
• Растение изначально при покупке было носителем данной болезни.

Основные признаки: стебли и листья покрываются темными пятнами бордового оттенка, иногда приобретают фиолетовый цвет. Затем корневая система начинает подгнивать, растение замедляется в росте, да и общее состояние куста резко ухудшается.

Рододендрон следует обработать Фунгицидом, Квадрисом, Фундазолом или бордосской жидкостью и значительно уменьшить количество поливов.

Серая гниль

Возбудителем является ботритис серый и ботритис пепельно — серый. Заражение происходит с помощью спор, которые способны передаваться воздушным путем. Они имеют множество форм.

Поражение происходит в весенний период, а ботритис пепельно — серый распространяется только на отмершие части растения. А оттуда болезнь переходит на здоровые части цветка.

Способствует болезни и чрезмерная влажность почвы, и сырость воздуха. Грибы выделяют токсины, которые и переносятся с поврежденных участков на весь здоровый кустик, заражая его. Внешние признаки таковы:

1. Заражаются все части растения.
2. Характеризуется появлением пятен темно — коричневого или бурого оттенков. Через какое — то время они подсыхают, верхний слой начинает трескаться.
3. В сырую дождливую погоду пораженные участки покрываются сероватым, сильно опушенным налетом.

У куста необходимо удалить все некрозные участки, а также возможна обработка 0,2% фундазолом.

Корневая гниль

Основные части, которые страдают, это стебли и корневая часть. На первом этапе без всякой видимой причины начинают засыхать листки. Затем почки на стеблях становятся темно — бурого цвета. Последним этапом является потемнение и гниение корня цветка.

Рекомендуется в данной ситуации уничтожить больные растения или их части. Чтобы предотвратить заражение корневой гнилью, необходимо контролировать полив рододендрона и влажность почвы. Также нужно сохранять уровень кислотности грунта, в зависимости от сорта растения.

Также выделяют такие виды гнили, как:

• Сухая белая гниль.
• Отмирание побегов.
• Гниль бутонов.
• Гниль всходов и молодых сеянцев.

Разновидности пятнистости

В данном разделе также есть несколько видов. Самыми распространенными являются следующие:

Песталоциевая

Болезнь поражает стеблевую часть и листовые пластины цветка. На них возникают пятна темно — бурого оттенка неправильной формы. Их обрамляет тонкая окантовка коричневого оттенка.

На побегах пятна больше, чем на листьях. Подушечки со спорами обычно располагаются на пятнистой зараженной части листа.

Больные участки осторожно срезают и обрабатывают куст бордосской жидкостью или Камулусом.

Антракнозная пятнистость

На верхних частях листьев появляются участки буроватого оттенка. Листья потом засыхают. Темные пятна затем разрастаются на стеблевую часть. Пораженные листики и побеги срезают, и куст опрыскивают бордосской жидкостью.

Кроме этого различают следующие виды пятнистости рододендронов:

• Септориозная.
• Филлостиктозная.

Восковая болезнь

Характеризуется появлением нескольких видов грибковых инфекций, имеющих разное влияние на части растения.

Могут появляться коричневато — красные наросты и стебли утолщаются, иногда части цветка обрастают белыми подушками — наростами. Есть грибы, которые вызывают пожелтение листвы или белый налет со спорами на внутренней части.

Вот неполный перечень заболеваний, которые поражают рододендрон. Только правильный уход, профилактика и своевременно принятые меры помогут сохранить растение здоровым и цветущим.