Гребные лодки из доступных материалов своими руками. Самодельная лодка — проекты, чертежи. Как построить лодку своими руками. Основные размеры лодки

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка - фальшборт.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Лодка незаменима, если решено отправиться на рыбалку или просто провести время на реке с семейством или друзьями. Ведь лодка дает возможность не просто уплыть в поисках рыбы, а двинуться навстречу приключениям, отплыть в романтическое путешествие. Поэтому если есть возможность взять такое транспортное средство, то вряд ли стоит отказываться от такого удовольствия. Но одно дело купить лодку, а совсем другое дело сделать ее самостоятельно.

Лодки из фанеры достаточно практичны и являются бюджетными, именно поэтому они пользуются большой популярностью.

Ведь для того, чтобы по истечении нескольких месяцев лодка из фанеры, построенная собственноручно, встала на весла и пошла по волне, необходимо только наличие материалов, инструментов, чертежей, желания построить лодку и терпения. Стоит сказать, что лодка из фанеры своими руками – дело кропотливое, но вполне осуществимое.

Преимущества

К ним можно отнести:

Вес лодки из фанеры составляет всего 10-15 кг.

1. Небольшой вес конечной конструкции в отличие, например, от катеров. Это очень важно, если к месту рыбной ловли или отдыха предстоит пройти незначительное расстояние, а автомобиля нет. Вес фанерной лодки в облегченном варианте составляет 10-15 кг, что является небольшим весом для 2 человек. Конечно, если лодка построена по каркасной технологии, то ее вес увеличивается до 60 кг, что значительно больше, но не критично для переноса на малые дистанции.
2. Компактность конструкции. Лодка из фанеры не является массивной, особенно это касается маленьких моделей, которые называют плоскодонками. Такая лодка не длинная, но достаточно широкая, однако ее можно весьма удачно расположить для зимнего хранения в гараже.
3. Вместительность. Лодки из фанеры средней конструкции обладают вместительностью в 2 человека, при этом люди, находящиеся внутри лодки, могут свободно поменяться местами и встать на ноги при необходимости. Малые лодки рассчитаны на 1 человека, но при этом он не испытывает никакого дискомфорта. Однако каркасные лодки из досок, которые обшиты фанерными листами, могут вмещать до 5 человек. Но все же такого количества людей внутри лодки лучше избегать.
4. Надежность конструкции и достаточная простота в период дальнейшей эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Основным материалом для изготовления лодки является фанера. Ее шпонированные слои склеивают фенольным клеем в производственных условиях, что обеспечивает требуемую прочность для изготовления лодки своими руками. Необходимая фанера имеет маркировку ФСФ и чаще всего выполнена из шпона березы. Чтобы лодка получилась добротной, а усилий для выполнения работ по ее шлифованию и отделке потребовалось не очень много, фанерные листы должны быть наивысшего сорта.

Если такие марки трудно достать или их стоимость является высокой, то при выборе фанеры более низкой марки особое внимание следует обратить на качество торцов фанерных листов. На них не должны присутствовать сквозные щели. Множественность сучков, мелких отверстий тоже не приветствуется. От правильного выбора фанерных листов зависит не только качество лодки, ее характеристики, стоимость и время на отделочные работы, но и количество требуемого материала и швов в готовом изделии. Поэтому к этому процессу следует отнестись ответственно.

Если для изготовления отдельных частей лодки требуется использование досок или брусков, то их выбирают сухими. При этом изъянов, дефектов, повреждений должно быть минимум.

Стеклоткань, которая используется для обшивки лодки, удобнее приобретать в рулоне, а затем уже при необходимости можно разрезать его на кусочки (при выполнении проклейки стыков и швов). Цельный кусок стеклоткани нужно применить для отделки днища.

Для лодки из фанеры нужно покупать корабельный лак, так как он лучше всего убережет материал от воды.

Такие расходные материалы, как клей, лак, краска, должны приобретаться с учетом того, что материал будет некоторое время подвергаться воздействию воды. Так, лак лучше брать корабельный, а краску не на водной основе.

В качестве скоб для скрепления элементов лодки можно использовать медную проволоку или пластиковые зажимы. То есть это должен быть такой материал, который впоследствии можно легко удалить.

Из инструментов для строительства лодки необходимо приготовить:

• электрический лобзик с запасными пилками;
• шлифовальная машина;
• рубанок;
• молоток;
• длинная рулетка (желательно, металлическая линейка) и карандаш;
• струбцина;
• кисточка для нанесения клея, лака;
• пульверизатор для краски;
• шпатель для разравнивания стеклоткани в процессе склеивания.

Вернуться к оглавлению

Изготовление лодки

После того как приобретены материалы и подготовлены инструменты, можно приступать к строительству лодки. Если стандартный размер фанеры не соответствует размерам лодки, то листы надо скрепить между собой. Наиболее надежным методом крепления является сращивание фанеры на ус. Для того чтобы выполнить такое соединение, необходимо провести ряд действий:

Для изготовления лодки берется шпонированная фанера.

1. Листы фанеры укладываются друг на друга. Карандашом намечают конечную линию уса. Его длина соответствует 10-12 толщин листа фанеры.
2. Для того чтобы ус сформировался правильно и был максимально ровным, на фанерный лист закрепляют струбцинами ограничительную планку. Вдоль этой планки рубанком формируют ус. При этом нельзя допускать резких перепадов по его длине.
3. После грубого формирования уса с помощью шлифовальной машины доводят его до идеально ровного состояния. При этом листы постоянно совмещают, делая точную подгонку.
4. На усы наносится клей, листы фанеры складываются обработанными плоскостями друг на друга и закрепляют струбцинами. Для увеличения давления на шов можно положить дополнительные грузы.
5. Излишки клея удаляют на этом этапе, не допуская его высыхания.
6. После того как шов схватится, можно его освободить от струбцин. Но склеенный лист должен еще пролежать не менее суток, чтобы клей окончательно застыл.
7. Если клей еще проступил, его удаляют наждачной бумагой. При этом шов делается ровным и практически незаметным.

После того как стыки высохли, листы фанеры готовы для раскроя лодки. Для начала размечают дно. Лист фанеры укладывают на ровную поверхность и при помощи линейки и карандаша наносят чертеж на лист. При этом вначале чертят осевую линию, затем наносят сетку, а после – по ней контуры будущей лодки.

После того как нанесены очертания лодки, лобзиком выполняют разрезы. Желательно, чтобы лобзик был большой мощности, а пилки были для фигурного реза. Это позволит сделать ровный разрез без разрывов края листа. Распил выполняют строго по нанесенной линии.

Вернуться к оглавлению

Детали лодки вырезаются при помощи электролобзика.

Для раскроя бортов достаточно нанести линии разреза на один из листов, а затем надежно скрепить струбциной и разрезать при помощи лобзика. После выполнения распила листы разъединяют, и получается 2 борта. Аналогично размечают и выпиливают из листа фанеры транец.

Чтобы стыки прилегали друг к другу плотнее, по краям примыкания листов фанеры шлифовальной машиной выполняют фаски. После этого можно приступать к сшиванию деталей лодки. Это можно сделать при помощи скоб из медной проволоки или пластиковых зажимов. Делать это надо, начиная с кормы, двигаясь к носу лодки. Такая последовательность выполнения позволит сгибать лист постепенно.

Проволоку или зажимы пропускают в отверстия, расстояние между которыми примерно 30 см. Если крепят проволокой, то ее концы закручивают при помощи плоскогубцев, надежно фиксируя крепеж. При этом концы проволоки или зажимов должны находиться снаружи лодки. Крепить необходимо все элементы: борта, транец.

После того как крепление завершено, проверяются геометрические размеры лодки. А затем зажимы еще раз затягиваются плотнее. В местах установки шпангоутов ставят распорки, чтобы не нарушить геометрию при дальнейшей работе.

Для того чтобы клеевой шов был ровным, на расстоянии 5-10 см от линии стыка по всему внутреннему периметру лодки наносят малярный скотч. Далее начинают проклейку швов изнутри лодки. Для этого берут клей, кисточку, стеклоткань, шпатель. Стеклоткань, если она изначально не разрезана на ленты, нарезают на кусочки длиной в 5 см и шириной в 7 см для нанесения одного слоя.

Чтобы стыки друг к другу прилегали более плотно, по краям фанеры нужно сделать фаски шлифовальной машинкой.

После этого кисточкой наносят клей на стык, прикладывают кусочек стеклоткани и шпателем разравнивают поверхность таким образом, чтобы не образовывалось морщин и пузырей. Рядом приклеиваемые кусочки стеклоткани должны располагаться внахлест. После выполнения первого слоя, делают второй. При этом кусочки стеклоткани делают немного шире, чем для предыдущего слоя. Проклеивают швы 2 раза, а затем и 3-й раз для повышения надежности. Делать это необходимо тщательно и неспешно. Это наиболее кропотливый и трудоемкий процесс во всем строительстве лодки.

После того как швы просохли и надежно схватились, крепятся привальные брусья по верхнему краю лодки, а внутри на клей закрепляют шпангоуты. На транец крепят накладки для его усиления.

Затем, перевернув лодку вверх дном, удаляют проволочный крепеж или пластиковые зажимы. Наружный шов скругляют при помощи шлифовальной машины. После этого эти швы (боковые, носовые) проклеивают аналогичным способом, что и внутренние, используя стеклоткань, клей и шпатель. Швы должны хорошо пропитаться и схватиться. В итоге, после окончания склеивания и застывания по всем швам, должен образоваться надежный стеклопластик. Из фанеры вырезают форштевень для носа лодки и скамейки.

Несмотря на то, что практически в любом рыболовецком магазине можно приобрести лодку для рыбалки, намного выгоднее с материальной и практической стороны сделать лодку из фанеры своими руками.

И хотя на изготовление самодельной лодки потребуется потратить немало времени и усилий, но зато результатом можно будет долго гордиться. Всегда приятно осознавать, что вещь сделана собственными руками.

Необходимый инструментарий и материалы

Можно взять готовые чертежи, как сделать лодку из фанеры:

• плоскодонки;
• байдарки;
• с мотором;
• парусные.

Даже если ни один чертеж не понравится, всегда можно спроектировать лодку самому. Вот только не лишними окажутся умения грамотного построения чертежей, иначе получится не лодка, а груда дров. Варианты исполнения чертежей представлены на фото.

Для создания самодельной фанерной лодки потребуется такой набор инструментов:

• электролобзик;
• пила;
• шуруповерт;
• молоток;
• шлифовальная машинка;
• набор струбцин;
• набор кистей.

Что касается материалов, то основным компонентом конструкции, само собой, является фанера. Лучше всего подойдет водостойкая фанера для лодок, но если ее не окажется под рукой, то можно воспользоваться листами фанеры из шпона березы. При этом толщина листов должна быть не меньше 5 мм, а некоторые элементы конструкции, например, дно, киль и шпангоуты – толщиной 10-16 мм.

Кроме фанеры, понадобится использовать древесину для можнтажа каркаса распорок, решетки пола, сидений и прочего.

Все швы и стыки в обязательном порядке промазываются клеем, полимерными смолами, эпоксидной смолой или подобными средствами для обеспечения герметичности лодки.

Также немаловажными материалами являются пропитки, лаки, краски и олифы. Ведь судно, во-первых, должно иметь приличный вид, а во-вторых, оно не должно сгнить после первой же вылазки на водоем.

Изготовление лодок из фанеры

Стоит обратить внимание, что постройка лодки из фанеры может осуществляться лишь из качественных листов, не имеющих таких дефектов поверхности, как сучки, трещины и расслоения. Габариты листов желательно использовать максимально крупные. С крупной фанерой легче работать, и конструкция получается более прочной. Но зачастую не находится подходящая фанера, и приходится склеивать два листа. Для этого торцы двух склеиваемых листов стачиваются под острым углом таким образом, чтобы длина скоса была равна не меньше семи толщин листа. Такое склеивание называется «на ус». Скосы тщательно промазываются клеем и прижимаются друг к другу набором струбцин.

Используя найденные или созданные самостоятельно чертежи, можно приступать к разметке материалов. На данном этапе важно соблюсти точно все размеры. Отклонение от чертежа хотя бы на 1 мм приведет к образованию щелей на стыках и, соответственно, появится уязвимость конструкции. Для удобства можно использовать выкройки, которые прикладываются к фанере и обводятся. На фото пример такой выкройки.

Итак, используя электролобзик и пилу, вырезают каждый элемент конструкции. Особое внимание стоит уделить торцам заготовок – следует соблюсти углы стыковки поверхностей. Для создания заднего борта придется склеить несколько слоев фанеры до получения проектной толщины и, как следствие, необходимой прочности. Это значительно утяжелит конструкцию, но является необходимой мерой (особенно, если планируется крепление под мотор). Таким же образом следует поступить и со шпангоутами.

Самодельные лодки из фанеры под мотор требуют дополнительного упрочнения заднего борта путем проклейки его стеклотканью и усиления твердыми породами дерева.

Для усиления конструкции рекомендуется транцы и шпангоуты дополнительно фиксировать с помощью оцинкованных или луженых шурупов. Однако не стоит забывать о том, что длина шурупа ни в коем случае не должна превышать толщину скрепляемых деталей.

Для удобства, транец кладется на козлы и к нему крепится дно, а также борта. Сведение торцов следует вести от носа. Скрепляются элементы с помощью клея и шовных материалов. Если в результате этой операции детали конструкции не сойдутся, то придется все разбирать и стесывать шпангоуты. Поэтому лучше заранее все перемерять.

В случае создания самодельной плоскодонки задача максимально упрощается. Сборка конструкции плоскодонки умелым энтузиастом может занять всего 2-3 часа. Поскольку отсутствуют сложные геометрические формы, то работу запросто выполнит всего один работник, не затрачивая больших физических усилий.

Особое внимание потребуется уделить лишь стыкам и решетчатым настилам пола из деревянных реек. Настил необходим по причине того, что днище лодки весьма уязвимо к деформационной нагрузке, полученной от подошв обуви.

Проклейка швов

Моторная лодка из фанеры своими руками требует особое внимание и контроль при проклейке всех швов конструкции. На фото показаны конечные результаты проклейки швов.

Этапы проклейки:

1. Приготовление герметизационного состава на основе аэросила и эпоксидной смолы в пропорции 1:1.
2. Все угловые соединения усиливаются деревянными галтелями (играют роль ребер жесткости).
3. Все стыки изнутри тщательно промазываются герметизационным составом, а сверху приклеиваются полоски стеклоткани.
4. После полного высыхания устанавливаются шпангоуты, которые крепятся с помощью клея и шурупов.
5. Теперь начинается выстилание решетки пола на днище.
6. Установка сидений, уключин и других конструктивных элементов согласно чертежу.
7. После полного высыхания всех стыков и поверхностей, лодку можно снять с козлов.

Покрасочные работы

Завершающим, но ничуть не менее ответственным этапом строительства лодки является покраска. Перед тем, как приступить к покраске, необходимо подготовить все поверхности и стыки путем шлифовки и обезжиривания.

После этого необходимо тщательно промазать каждый сантиметр поверхности древесной пропиткой. Рекомендуется использовать пропитку для речных или морских судов.

Теперь можно приступить к покраске. Покрасочные работы обычно выполняются жесткой кистью, но допускается также применение краскопультов. В качестве краски рекомендуется использовать эмали, предназначенные для покраски судов. От качества окрасочных работ напрямую зависит долговечность лодки.

Если подойти с умом к задаче, можно достаточно просто построить своими руками лодку, как для рыбалки, так и для комфортного отдыха для всей семьи.

Проще всего построить для рыбалки плоскодонку. Особенно эффективной и практичной лодка будет, если в качестве материала используется именно водостойкая фанера, а задний борт будет оборудован креплением под мотор. Этапы строительства плоскодонки можно посмотреть на видео.

Моторная лодка отлично подойдет для использования на реках и озерах. А вот в море самодельную моторную плоскодонку применять следует лишь при полной уверенности в качестве сборки.

Моторная лодка из водостойкой фанеры способна прослужить своему хозяину многие годы.

Как сделать лодку деревянную плоскодонку своими руками для небольших поездок на водоемах. Остановимся на небольшой модели, которую можно будет перевозить на багажнике автомобиля или в автомобильном прицепе.

Характеристики плавательного средства:

• длина, м, 2,918;
• ширина, м, 1,052;
• высота, м, 0,400;
• материал, дерево и фанера;
• ход, весельный и моторный (маломощный, не более двух лошадиных сил, бензиновый или электрический).

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

Вид сверху

Вид снизу

Деталировка лодки деревянной плоскодонки:

1. Центральный брусок
2. Шпангоуты
3. Носовой элемент
4. Корма
5. Сиденья
6. Палуба

Для изготовления лодки будем использовать фанеру марок: ФБС; БС; ФБ, в составе которых применяется бакелитовый клей. Эти марки материала обладают очень высокими показателями влагостойкости и прочности. Фанера производится следующих типов размеров АхВхС.

Где:
А – толщина – 5; 7; 10; 12; 14; 16; 18 (мм);
В – ширина – 1508 (мм);
С – длина – 5300; 5600 (мм);
Плотность материала – 1200 (кг/м³).

Центральный брусок, шпангоуты, носовой элемент, корма, сиденья – изготавливаем из фанеры толщиной восемнадцать миллиметров.
Борта – изготавливаем из фанеры толщиной десять миллиметров.
Дно, палуба – изготавливаем из фанеры толщиной пять миллиметров.

Порядок сборки

Закрепляем на стапельном столе шесть шпангоутов. Сверху вставляем центральный брусок пазами на шпангоуты. Закрепляем носовой элемент. Закрепляем корму.

Устанавливаем распорки между верхними краями на каждом шпангоуте. Распорки необходимы для придания прочности конструкции во время сборки бортов. Крепим к шпангоутам левый и правый борта. Чтобы заготовка фанеры легко гнулась нужно соблюдать два условия: влага и тепло, следовательно ее необходимо разогреть паром или горячей водой.

Крепим дно к бортам саморезами с прессшайбой.

Крепим сидения и убираем распорки. Сиденья крепим на прикрученные к бортам бруски.

Крепим палубу. Палуба крепится по всему периметру саморезами с прессшайбой.

СОВЕТЫ:

1. Детали лодки скрепляем между собой саморезами универсальными разной длины.
2. Для обеспечения водонепроницаемости лодки, стыки конструкции необходимо смазывать клеем (ВИАМ-Б\З).
3. Снаружи, рекомендуем проклеить швы водонепроницаемым материалом.
4. Дно прикручиваем шурупами с интервалом в сорок сантиметров.
5. На дно лодки можно положить деревянные решетки, которые будут упираться на шпангоуты.
6. Перед покраской, лодку необходимо покрыть грунтом. Самой простой способ – покрыть разогретой до кипения олифой. Грунтовку проводить как снаружи, так и внутри.
7. После того как олифа высохла, наносим яркие краски различных цветов и оттенков. Краску разводим до жидкого состояния, для того, чтобы нанести ее на поверхность лодки два, три раза.
8. Покрывать нитрокрасками, фанеру не рекомендуется. Качественное покрытие поверхностей – это залог долговечности вашего изделия.

На предложенной модели, сделанной своими руками, можно спокойно разместится двоим рыбакам.
Как видим, предложенная модель проста в изготовлении, всего тринадцать сборочных единиц и три типа толщин используемого материала.

Проекты для самостоятельной пострройки.
Парусные яхты

«Натали»	Крейсерский швертбот 5,9м, для отдыха и туризма.
«Караcь 500»	Маленький крейсерский швертбот длиной 5м
«Лиса 500»	Легкая яхта длиной 5м с рубкой- убежище.
«Натали600»	Трелерная лодка из фанеры с радиусной скулой, длиной 6м.
«Натали 695»	Туристский швертбот 6.95м для отдыха и туризма.
«Альтруист»	Маленькая семейная 4.88м яхта
«Натали 800М»	Трейлерный крейсерский швертбот длиной 8 м, гальюн, камбуз 4-5 спальных места.
«Натали 850»	Крейсер, швертбот, длиной 8.5м, со всеми удобствами.
«Анастасия 590»	Крейсер 5.9м со всеми удобствами
«Натали 700»	Семейный крейсер длиной 7м, со всеми удобствами, компромисс.
«Натали 625»	Крейсерский швертбот длиной 6-6.25м
«Натали 460»	Маленький швертбот, длиной 4.6м
«Натали 850»	Яхта длиной 8.5м, радиальной скулой.

Моторные лодки и катера из фанеры.

Стоимость проектов

Следить за появлением новых статей:

Проекты самодельных гребных лодок и рыболовных судов

Проекты и чертежи весельных лодок для рыбной ловли и охоты. Складные и небольшие суда для удобной транспортировки на автомобиле или трейлере.

Простая гребная лодка из дюралюминия «Хариус»
Если разговор заходит о простейших гребных лодках по образцу дори или джонбота, которые можно было бы построить за считанные дни с привлечением минимальных средств, то об…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 198.
Рыболовные мотолодки Юрия Зимина
Полтора года назад хорошо известный читателям петербургский конструктор Юрий Александрович Зимин по заказу редакции разработал чертежи трех мотолодок для самостоятельной …
Рейтинг: +1 . Год: 2005. Номер журнала: 193.

Лодка-дори «Аллигатор»
На страницах «КиЯ» неоднократно упоминались мореходные гребные лодки «дори», публиковались и проекты малых лодок, спроектированных в наши дни, но на основе идей, проверен…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 193.
Универсальная лодка-картоп «Компромисс-2»
Ранее в журнале «Катера и яхты» были опубликованы чертежи двух моих лодок, которые являются крайними «полюсами» по эксплуатационным характеристикам.

Основные данные…
Рейтинг: +2 . Год: 2004. Номер журнала: 191.
Двухместная рыболовная лодка «Рыба-3.6»
Увлечение рыбалкой - явление всенародное. Жители тысяч городов и деревень, расположенных по берегам водоемов, рек и речушек, ловят рыбу - большую и малую, получая от проц…
Рейтинг: +4 .

Год: 2004. Номер журнала: 190.
Легкая берестяная лодка для рыболова
Мой тесть, Юрий Дмитриевич Соколов, 1939 г.

рождения, бывший заядлый водномоторник, до сих пор любит выехать на лодке, отдохнуть у костра, половить рыбку. У него есть два…
Рейтинг: 0 . Год: 2004. Номер журнала: 188.
Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»
Маломощные моторы мощностью 10-12 л.с. обычно устанавливают на самых малых глиссирующих лодках вместимостью два-три человека, либо в качестве вспомогательного привода на …
Рейтинг: +2 .

Год: 2003. Номер журнала: 187.
Лодка для рыбалки «Плотвичка»
В наше время легких, простых и дешевых рыбацких лодок промышленность не выпускает. Но рыбаков не стало меньше. Наоборот, их стало больше, для многих рыбалка - это возможн…
Рейтинг: +1 . Год: 2003. Номер журнала: 182.
Деловая моторка из кедровой доски
Я давно уже занимаюсь постройкой простейших деревянных лодок.

В этом году уже построил лодки, есть заказы еще на несколько штук. Это моя основная продукция. А для се…
Рейтинг: +8 .

Год: 2002. Номер журнала: 181.

Деревянная лодка

Складная четырехсекционная гребная лодка-тримаран
Разрабатывая конструкцию этой легкой на ходу складной одноместной лодки, я исходил из того, что она должна быть простой и технологичной при изготовлении из самых доступны…
Рейтинг: +3 . Год: 2002. Номер журнала: 178.

Рабочая лодка «Бриз-46Р» для перевозки грузов, туризма, рыбалки
Это уже третья модель в семействе лодок «Бриз». Если малютка «Бриз-26» - «на два с половиной человека» - была рассчитана только на плавание под веслами при небольшом удал…
Рейтинг: +6 .

Год: 2002. Номер журнала: 178.
Лодка из фанеры «Бриз-42» для прогулок, рыбной ловли, охоты
Три года назад - в «КиЯ» №166 - приводились чертежи для самостоятельной постройки рыболовной лодочки «Бриз-26» - «на два с половиной человека».

С детства увлекаюсь рыбалкой, приобщил к ней приятелей. Практически все выхо…
Рейтинг: +1 . Год: 2001. Номер журнала: 176.
Технология постройки лодки-кижанки
Представляем работу известного на Онежском озере умельца Сергея Васильевича Давыдова.

За годы деятельности в качестве лодочного мастера им построено 37 лодок классическог…
Рейтинг: +5 .

Год: 2001. Номер журнала: 175.
Универсальный весельно-моторный вариант «дори»
Несколько лет назад в г. Приморске, расположенном на берегу Финского залива, была построена серия малых без-наборных лодок из бакелизированной фанеры. Начали мы с то…
Рейтинг: +6 . Год: 2000. Номер журнала: 170.

Тип корпуса лодки определяет тип гребного винта, который необходим для обеспечения нормальной работы лодки этого плана в пруду.
Существует два основных типа туш: тип движения и тип скольжения.

Парусные корабли относительно медленные. Они поддерживаются массой воды, которую они снимают (то есть статическое давление воды). Особенностью их конструкции является слегка ориентированная или округленная форма корма и острая или закругленная форма носа.

Они сидят глубоко в воде, как океанские корабли. Во время работы пропеллеры на этих лодках полностью погружены в воду и имеют значительно меньший шаг.

Самолеты плоскостного типа, которые содержат большую часть рекреационного судна, работающего на низких скоростях (менее 10 километров в час), а также перемещение типа корпуса.

При достаточной мощности эти суда монтируются на поверхности воды и работают в режиме скольжения, плавающего и динамического давления (скорости вращения) поддерживаемой воды. Типы типов коньков, как правило, больше флота и более эффективны, чем лодки с движущимся корпусом.

Их дизайн отличается от конструкции сдвига, так как их широкий транс по существу находится под острым углом у основания лодки. Пропеллеры на таких кораблях часто не полностью погружены в воду, и с этим расширением до верхнего диапазона скорости, повышенной плавучестью и стабильностью, а также большим шагом пропеллера и углом падения лопастей.

Ниже приведено описание типичных моделей корпусов для работы с внешними двигателями и другими системами подачи.

Пример с ступенчатым дном

В общем случае примером ступенчатой ​​конструкции является версия килевого тела (с V-образным дном).

Эта конструкция корпуса вызывает кавитацию на рабочей поверхности лодки из-за многочисленных боковых лестниц на стыке с дном. Кавитация в области нижнего контакта с поверхностью воды уменьшает торможение, что приводит к увеличению скорости лодки.

Кильское (V-образное) дно

В это время — самый распространенная нижний типа конструкция судна позволяет получить хорошую степень в сочетании с более мягким возможностью поворота судном, которое зависит от угла V-образного дна (так называемый «килеватость угла»), радиуса или формы линии киля и покрытия собачьи лодки.

Для увеличения верхнего предела скорости с небольшой потерей мягкости, гладкости острого киля на конце нижней части от носа к корме двигается в опорной плоскости (в поперечном сечении) форма трапеции [стрелка показана, заштрихованная область, которая проходит в плоскости носа до кормы киля (вид сверху)].

Чтобы получить желаемую производительность, каждый производитель лодки по-своему решает вопрос о количестве полос и о том, как именно они продвигаются назад (до транс).

Чем больше поясов, тем выше подъем лодки из воды и триммера по дороге, но прогресс судна несколько сложнее.

Корпус катамарана

Эта форма наиболее популярна среди любителей соревновательных соревнований.

Его дно отличается от дна старых катамаранов довольно острыми внутренними углами (между дном и стенами туннеля). Это дает вам чрезвычайно резкие повороты / повороты на высоких скоростях с очень плавным и мягким ходом. Однако на низких скоростях на некоторых кораблях с этой структурой кузова возникают проблемы с обработкой.

Корпус с двойным катамараном

Это комбинация небольшого дна киля с двумя одинаковыми туннелями по обеим сторонам центральной гондолы.

Данные о производительности на границе выше скорости, как правило, выше по сравнению с саранчой реального тела, но он связан с «грубым» путем в турбулентной емкости для воды и нижней грузоподъемностью по сравнению с обычным V-образного дном.

«3-х корпусная», арочная конструкция

Эти тела обычно имеют дно киля с дополнительными боковыми накладками с обеих сторон; Между килем и тьмой есть два хранилища.

Часто эти арки более выражены в носу. Преимущество такого случая — большая стабильность, особенно в состоянии покоя. Недостатком является неравномерный курс с прыжками в беспокойной воде.

Корпус с плоским дном

Плоский дно лодки со стороны до нижней нижней стороны без киля называется плоским дном.

Плоскость пересечения дна с боковыми стенками (боками) может иметь так называемый «колокол». Дымоход может быть прямоугольным, острым («сплошным») или полукруглым, закругленным («мягким»).

понтон

Конструкция Понтона имеет плоское дно, которое опирается на два или три понтона, обычно из алюминия.

Эта конструкция позволяет максимально использовать полезную поверхность плавающего объекта. Понтоны просто ходят в воду со скоростью в режиме работы, но передние части должны иметь соответствующую форму.

Форма дна лодки

Чтобы достичь максимальной скорости, дно лодки должно быть как можно более прямым в продольном осевом направлении от носа до кормы примерно на последних 5 футах (1,5 м).

Кроме того, угол между дном и траншеей должен быть достаточно острым для достижения максимальной скорости и уменьшения скольжения.

Дно называется «полым», если оно является вогнутым вогнутым в продольном направлении оси от носа до кормы в боковом виде. Концерн определяет большее сопротивление кормовой части (в корме) и ведет к опусканию носа (обрезка носа).

Как сделать лодку из досок своими руками

Это увеличивает увлажненную зону и уменьшает скорость лодки, но в то же время способствует скольжению и уменьшает наклон лодки для «дельфина» «Козленев» (ритмическое отскок). Часто во время строительства лодки вогнутость является особенной.

Однако вогнутость может быть получена, например, при ненадлежащей перевозке лодки на прицепе или при недостаточном хранении, если нет опоры непосредственно под диаметром.

«Качающийся стул» — это явление прямо противоположно «чванству».

Нижняя часть лодки имеет выпуклость в продольном осевом направлении от носа до кормы у бокового вида. По пути выпуклость дна может быть следствием «козла», «дельфинизации».

Вогнутость и выпуклость представляет собой многогранную площадь и что особенно важно в области от центра к задней части (называемой критической зоны в нижней части) отрицательное влияние на скорость лодки, часто приводит к снижению скорости к высокой производительности лодки, нескольких километров в час.

Установки с одним или несколькими двигателями

На устройствах с одним двигателем устройства с правосторонним управлением почти всегда установлены.

Это просто дар традиции, но тем не менее он сохраняется с практикой изготовителей прогулочных судов. В этом случае панель управления расположена с правой стороны лодки, чтобы компенсировать рулон, вызванный правильным вращением винта.

Это управляет цилиндром рулевого управления в обоих направлениях, когда PLA или другая двигательная система одинаково управляют гидравлической системой с обрезкой. Большинство изготовителей кораблей предпочитают вращать винт «снаружи» винта в противоположном направлении от центра с обеих сторон, другими словами, вращение правого правобортного НОА и ПЛК левобортного против часовой стрелки; в то время как предполагается, что маршрутизация, в общем, хотя и не очень, а улучшение.

Кроме того, это обеспечивает более сбалансированное управление в силовой работе только одного из двух двигателей.

Многие пожилые люди, оснащенные двумя подвесными двигателями с лодками, используют пропеллеры, которые вращаются в одном направлении. В недостатке такой системы включает увеличение крутящего момента рулевого колеса при больших углах, как вверх, так и вниз (на лодках без усиленных рулевого управления), а также (например) небольшого корм сноса в нужное время, когда сила два винтов лодки в очень грубой воде » делает «корпус на поверхности и буквально летает, как воздушные камеры».

Общие вопросы

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, - та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна - процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки - первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

• алюминия;
• дерева;
• пластика;
• резины (прорезиненной ткани);
• стали;
• фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

• экологичность, небольшой вес;
• плавучесть, надежность, прочность;
• бесшумность, маневренность;
• относительно небольшая себестоимость;
• длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
• возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

• килевые конструкции;
• плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом - в комфорте такой большой компании.
3. Ширина. Здесь рекомендованное значение - 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова - «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика - приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки - доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

• антисептик для дерева;
• брус для распорок и треугольный - для носовой части лодки;
• водоотталкивающую краску - Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
• гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
• грунтовку;
• дрель небольшой мощности, шуруповерт;
• клей (полиуретановый), замена ему - смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
• лак (яхтный) - Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
• листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
• наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
• напильник;
• паклю (герметик);
• паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)- для придания бортам лодки нужной формы;
• рулетку;
• струбцины;
• электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» - необходимое условие.

Изготовление бортов

1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
5. Крепят транец (задний элемент лодки - плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом - обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап - установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают - грунтуют и красят (лакируют) - отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования - 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

• при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина - синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
• все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
• герметик, клей, смола или пакля - то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
• во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель - предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

• небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
• максимальная вместительность - 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
• долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
• доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка - бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина - 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

• брус - качественный, сухой;
• рейки из лиственницы - для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
• стеклоткань в рулонах;
• водостойкая краска;
• грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
• эпоксидный клей;
• яхтный лак;
• карандаш;
• медная проволока (скрепки);
• зубило;
• кусачки;
• молоток;
• плоскогубцы;
• рубанок;
• рулетка;
• саморезы;
• струбцины;
• шлифовальная машина;
• шпатель;
• электролобзик, пилки (для фигурного реза).

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

1. Внешний вид лодки, ее форма.
2. Вместимость будущего судна и его размеры.
3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей - тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их - 1, 5 мм, шаг - 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы - 25 мм, второй - 40, третьей - 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап - покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей: