Крыша из металлочерепицы своими руками пошагово. Инструкция по монтажу металлочерепицы. Устройство вентиляционных и проходных элементов

Длина листа от 550 до 8000 мм
Масса - 4,75 кг/м 2

2. Обрешётка, гидро- и пароизоляция

В качестве обрешётки для металлочерепицы используются профили из оцинкованной стали производства "ИНСИ" (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5), либо дерево (доски 25x100, 32x100 или брус 50x50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом, соответствующим шагу металлочерепицы. Пароизоляционная плёнка устанавливается со стороны тёплого помещения. Гидроизоляция монтируется по стропильным конструкциям.

Супердиффузионные мембраны укладываются на утеплитель без зазора, обращая внимание на расположение стороны, которая должна примыкать к утеплителю. Антиконденсатные плёнки должны устанавливаться с зазором между плёнкой и утеплителем. Необходимо строго следовать рекомендациям производителя плёнки по её применению и способу установки. При устройстве холодного чердака возможно не устанавливать гидроизоляцию, при гарантии надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

Подкровельные плёнки укладываются по стропилам, снизу вверх поперёк ската, параллельно карнизу. Стык плёнки делается по ширине ската, с нахлёстом не менее 100 мм. По длине полотнища плёнки стыкуются на стропилах с перехлёстом 100 мм. Допустимый провис плёнки между стропилами 2 см. Максимальное расстояние при монтаже плёнок между стропильными конструкциями 1,2 м. При монтаже с использованием деревянной обрешётки антиконденсатная плёнка устанавливается под контробрешётку, для улучшения вентиляции между листом черепицы и плёнкой.

3. Карниз

Карниз крепится до монтажа листов металлочерепицы вдоль нижнего края ската. Если предусмотрено устройство организованного водостока, держатели желоба устанавливаются до монтажа карниза. В этом случае карниз должен быть смонтирован так, чтобы окончание его приходило в первую треть желоба от стены.

Карниз выравнивается по нижнему обрезу ската с помощью шнурки. Крепится к обрешётке с помощью самосверлящих винтов с плоской головкой. Стык карнизов осуществляется с нахлёстом 50-100 мм.

Подшивка карнизного свеса кровли выполняется различными способами. Для подшивки используют: профлист, металлосайдинг, фасадную панель. Возможны два варианта расположения материалов: вдоль или перпендикулярно стене.

4. Монтаж листов металлочерепицы

Укладку листов металлочерепицы производить справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Первый лист металлочерепицы крепится само-резом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки. Второй лист металлочерепицы накладывается сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Выполнив выравнивание, листы закрепляются. Далее приступают к монтажу последующих листов металлочерепицы .

При длине ската более 6 м рекомендуется выполнять его составным, из-за неудобства транспортировки и монтажа листов. При устройстве составного ската листы металлочерепицы монтируются снизу вверх, справа налево, по схеме. Важно при таком монтаже совместить капиллярные канавки нижнего и верхнего листов. В противном случае образуется зазор между листами металлочерепицы . Листы всех укладываются с нахлёстом по длине 200 мм. Для правильной организации нахлёста длина нижнего листа металлочерепицы должна удовлетворять формуле:

Lн.л.=0,2+b*Nш
b — величина шага черепицы; Nш — число шагов черепицы по скату

Например, этой формуле подчиняются листы длиной 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 м.

Для монтажа металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8x35 или 4,8x20 мм. Крепление листов металлочерепицы произво¬дится в нижний прогиб профиля (рис. 12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками. В случаях, когда уклон кровли меньше 14° необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

Крепление металлочерепицы в верхний прогиб волны категорически запрещается!

Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без уплотняющих прокладок категорически запрещается!

Забивание кровельных саморезов молотком категорически запрещается!

По металлочерепице надо ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой и наступать только в нижний прогиб волны в местах обрешётки.

Самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой устанавливается в прогиб волны металлочерепицы под поперечной волной(в низ волны), перпендикулярно листам. Винт закручивается до момента выпрямления прокладки в горизонтальную линию. Излишнее закручивание ведёт к выгибанию прокладки и отрыву её от плоскости листа.

5. Ендова

Обрешётка в месте стыков скатов выполняется сплошной на расстоянии 400...500 мм от середины. Нижняя ендова крепится к обрешётке с помощью кляммеров. Листы металлочерепицы укладываются таким образом, чтобы от края листа до низа ендовы оставалось не менее 100 мм.

Верхняя ендова устанавливается после укладки листов металлочерепицы и крепится кровельными саморезами через 200...300 мм в верх волны металлочерепицы. Саморезы не должны нарушать целостность нижней ендовы.

6. Фронтон

Фронтон крепится таким образом, чтобы накрыть верхний прогиб волны металлочерепицы. На Рис. 13 показана подшивка выступающего со стороны фронтона свеса кровли профилем стеновым С-13 , расположенным поперёк ската кровли. С-13, в этом случае, заказывается заранее или нарезается на месте в соответствии с размером выноса.

7. Конек

Стыкуются коньковые элементы с нахлёстом 100 мм. Конёк крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 мм к обрешётке, к вершине каждой второй волны. Конёк плоский крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 к обрешётке или 4,8 х 35 к листам металлочерепицы, к вершине каждой второй волны.

Между коньком и металлочерепицей укладывается уплотнитель пено-полиуретановый. Торцы фасонного конька закрываются декоративной заглушкой.

Для вентиляции подкровельного пространства используется вентилятор конька, который крепится кровельными саморезами к коньку. Стык обрабатывается герметиком.

8. Профиль пристенный

В местах примыкания кровли к стене, трубам и слуховым окнам устанавливается пристенный профиль. Профиль накладывается на листы металлочерепицы и крепится к стене.

Выступающие из кровли кирпичные прямоугольные трубы обрамляются следующим способом:

шаг 1 - Установка нижнего фартука трубы

Сначала нужно подготовить места примыкания нижнего фартука к боковым поверхностям трубы. Для этого, используя элементы фартука как шаблон, на трубе намечают линии реза. Затем с помощью углорезательной машинки (болгарки) делается штроба в кирпичных стенках трубы. Очистив штробу и поверхность обрешётки от кирпичной пыли, начинают монтаж элементов нижнего фартука, предварительно подрезав каждый элемент и подогнув по уклону кровли. При монтаже фартука отогнутая верхняя кромка заводится в штробу, вертикальная стенка плотно прижимается к поверхности трубы, и в таком положении элемент фиксируется кровельными саморезами с уплотнительной прокладкой к обрешётке. Первым монтируется элемент к нижней грани трубы, затем два боковых и в конце - элемент к верхней грани. Нахлёст верхлежащих элементов на нижние должен быть не менее 150 мм. После закрепления всех элементов к обрешётке вставленная в штробу кромка фартука промазывается силиконовым герметиком. Внимание! Для лучшего сцепления штробу нужно промыть водой.

шаг 2 - Монтаж нижнего листа от трубы до карниза

На этом этапе устанавливается плоский (оцинкованный или окрашенный) лист. Длина листа должна соответствовать расстоянию от нижней грани трубы до карниза или ближайшей ендовы, ширина не меньше ширины нижнего элемента фартука (с учётом боковых отгибок). Один край листа заводится под нижний элемент фартука, а другой выводится сверху, на карниз или ендову. После закрепления плоского листа к обрешётке с его боковых сторон делаются отгибки с помощью ручного инструмента.

шаг 3 - Укладка листов металлочерепицы по низу и с боков трубы

шаг 4 - Установка пристенного профиля

После монтажа листов металлочерепицы вокруг трубы начинают отделку трубы пристенным профилем. Порядок монтажа аналогично элементам нижнего фартука. Сначала устанавливается пристенный профиль к нижней грани трубы, с предварительной подрезкой его по её ширине, согласно рисунку. Крепление к трубе выполняется с использованием дюбель-гвоздей, а к металлочерепице профиль крепится кровельными саморезами в верхнюю часть волны.

шаг 5 - Установка пристенного профиля с боков трубы

Необходимо обработать два пристенных профиля по боковому размеру трубы и установить их на боковые грани.

шаг 6 - Установка пристенного профиля на верхнюю грань трубы

Установить пристенный профиль на верхнюю грань трубы, при этом выступающие за контур трубы вертикальные части подрезать снизу и загнуть на боковые грани трубы, закрепив дюбель-гвоздями.

шаг 7 - Установка верхнего листа металлочерепицы

Установить верхний лист металлочерепицы поверх пристенных профилей и листов металлочерепицы, уложенных ранее, при этом оставить зазор не менее 100 мм между нижним краем листа металлочерепицы и трубой. Под металлочерепицу уложить пенополиуретановый уплотнитель. В небольшой зазор, получающийся в месте стыка пристенного профиля, верхнего и бокового листов металлочерепицы заложить герметик.

Пристенный профиль используется и при внутренних переломах кровли. На внешнем переломе кровли используется элемент карниз.

Если планируется обшить трубу профлистом, тогда после обрамления трубы монтируется каркас из шляпного профиля, на него крепится профлист, углы оформляются уголком наружным 50x50.

Дымник крепится к трубе дюбель-гвоздями до монтажа профлиста.

Видео монтажа металлочерепицы

9. Водосточная система

Водосточная система применяется на промышленных, жилых и общественных зданиях для организованного отвода воды с кровель.

Водосточная система с диаметром трубы 150мм позволит отвести дождевую воду со 117 квадратных метров ската. Значительно уменьшится количество труб на фасадах зданий. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,7м, держатели трубы - не далее 2 м друг от друга.

Водосточная система с диаметром трубы 100мм позволит отвести дождевую воду с 52 квадратных метров ската. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,9 м друг от друга (расчётное расстояние - 0,75 м), держатели трубы - не далее 3 м друг от друга (например, на трубу длиной 5 м необходимо 3 держателя, для трубы длиной 3 м достаточно двух.

В случае угрозы промерзания водосточной системы рекомендуется использовать системы подогрева желобов и труб.

При площади водосбора менее 30 кв.м на одну водосточную трубу желоба можно монтировать с нулевым уклоном, при большей площади водосбора уклон желобов может быть до 2%.

10. Монтаж водосточной системы:

шаг 1 - Расчет количества держателей желоба.

Общую длину желоба разделить на выбранный шаг держателей (не более 900 мм, рекомендованный шаг держателей желоба 750 мм) (см. рис.26). Полученное количество отрезков +1 - это количество держателей желоба.

шаг 2 - Разметка под держатели желоба.

На нижней обрешетке отметить места установки держателей желоба с шагом, выбранным на предыдущем этапе.

шаг 3 - Выбор уклона желоба.

Выбрать величину занижения водосточного желоба (h) исходя из эстетического восприятия линии желоба. Линия желоба должна плавно уходить вниз, не вызывая зрительного ощущения сильной кривизны края ската или облицовки карнизного свеса. Рекомендованный уклон (i) желоба составляет 1%, то есть, от 1 см на 1 м. Разницу в высотах верхней и нижней точек желоба (h) можно посчитать как:

h= L x i
где L - длина желоба;
i - уклон желоба

шаг 4 - Определение мест загиба держателей желоба.

Пронумеровать держатели от начала желоба до водосточной воронки. Отметить место загиба на первом держателе определив таким образом начальное (верхнее) положение желоба. Надо учесть при разметке, чтобы край желоба оказался на 2 -2,5 см ниже относительно линии уклона кровли (см. рис. 27).

Сложить держатели по порядку возрастания номеров и отметить места загиба, как показано на рис. 28.

шаг 5 - Крепление держателей желоба.

Выравнивая место загиба с краем обрешетки, прикрепить держатели желоба к обрешетке самосверлящими оцинкованными винтами 4,8х22 с плоской головкой по 3 шт. на один держатель. При использовании в качестве обрешетки брусков 50х50 для надежного крепления держателей необходимо установить сдвоенный брус.

Шаг 6 - Создание уклона

Для создания уклона отогнуть первый и последний держатель, натянуть шнур между ними. Остальные держатели подогнуть так, чтобы они касались шнура (рис.29).

шаг 7 - Монтаж патрубка

В желобе на расстоянии 150 мм от нижнего края вырезать отверстие диаметром 100 мм для патрубка. Вставить патрубок по месту отверстия (рис. 30). Завести передний край патрубка под внешний загиб желоба. Загнуть фланец патрубка на заднюю кромку желоба и закрепить двумя саморезными винтами 4,2x16.

шаг 8 - Установка желоба

По торцам установить заглушки желоба (рис. 31).

Шаг 9 - Установка желоба.

Вставить желоб в держатели, заведя заднюю кромку желоба в выступ держателя.

шаг 10 - Соединение желобов.

На месте стыка желобов установить соединительный элемент желоба (рис. 32).

Шаг 11 - Монтаж углового колена.

С помощью углового колена создать переход к стене здания. Длина соединительной трубы определяется по месту (рис. 33).

Шаг 12 - Монтаж трубы.

Крепление трубы к стене выполняется с помощью держателей трубы. Труба вымеряется, при необходимости наращивается в месте установки держателя трубы, фиксируется замком (рис. 34).

Шаг 13 - Монтаж сливного колена.

Сливное колено завершает водосточную трубу, служит для отвода воды от фундамента здания. Низ сливного колена должен располагаться на высоте 300 мм от отмостки здания (рис. 35).

11. Снегозадержатель и ограждение кровли

Для безопасного передвижения по кровле на уровне карниза, начиная со второй линии обрешётки, устанавливаются ограждения кровли.

Ограждение изготовляется в зависимости от уклона кровли и вида черепицы. Крепление производится к обрешёточному профилю через лист металлочерепицы и уплотнительную резиновую прокладку в месте прогиба волны самосверлящими оцинкованными болтами 5,5x25 мм для металлической обрешётки и 5,5x60 мм для деревянной обрешётки. Крепить кровельное ограждение к одному листу металлочерепицы запрещается. Между собой секции ограждения крепятся на болтовые соединения.

Для предотвращения схода больших масс снега устанавливаются снегозадержатели. Конструкция снегозадержателя состоит из кронштейнов и труб. Кронштейны устанавливаются в прогиб волны и крепятся через металлочерепицу и резиновую уплотнительную прокладку к обрешетке крыши. В местах установки для крепления кронштейна заранее монтируется дополнительный обрешеточный профиль на расстоянии 120мм (по осям профилей обрешетки). Снегозадержатели устанавливаются выше кровельного ограждения. При отсутствии кровельного ограждения снегозадержатели устанавливают не ниже третьего ряда обрешётки. При длине ската более 10метров рекомендуется устанавливать два ряда снегозадержателей. В районах с большим количеством снеговых осадков предусматривается установка тяги кронштейна. Тяга снегозадержателя крепится одним концом к кронштейну, другим- к другому обрешеточному профилю через уплотнительную прокладку и лист металоочерепицы (см. рис. 38).

Крепить кронштейн снегозадержания к одному листу металлочерепицы запрещается!

Шаг установки кронштейнов снегозадержания зависит от снегового района строительства, конструкции кровли, крепёжного элемента. Разработаны рекомендации по расчету шага установки кроншейнов. Расчет выполнен исходя из применения саморезов диаметром 4,8 мм. Глубина погружения саморезов показана на рис. 39.

снегозадержателей доступна в формате HTML данной инструкции.

12. Аксессуары

В качестве аксессуаров на кровле устанавливаются флюгеры, декоративные шпили, дымники. Установка всех аксессуаров производится в соответствии с нормами СНиП.

Для устройства выходов из кровли антенн, мачт и вентиляционных труб круглого сечения диаметром до 330 мм (с температурой наружной поверхности до 130°) используются кровельные уплотнители Master Flash.

13. Обработка деревянных конструкций

Деревянные конструкции, используемые при устройстве кровли, нуждаются в антисептической и антипиреновой (противопожарной обработке) обработке. Обработка может проводится как до сюорки конструкций (обработка отдельных досок и брусков), так и после (обработка стропил и обрешётки). Обработка проводится различными методами (погружение в емкость с раствором, нанесение кистью, нанесение распылителем.

14. Инструменты

1. Шуруповерт с шестигранной насадкой 6 мм.
2. Электрические высечные ножницы или ниблер.
3. Ручные кровельные ножницы.
4. Киянки (деревянные, каучуковые).
5. Ножовка, лобзик, молоток (используются при устройстве стропил и обрешётки).
6. Углошлифовальная машина ("болгарка"), перфоратор, дрель, пистолет для выпрессовки герметика (используется при установке пристенного профиля).
7. Уровень, нивелир, отвес, измерительные инструменты и приспособления.

15. Внимание!

Использование в качестве подконьковых или ендовных уплотнителей монтажной пены категорически запрещается!

Все изделия, производимые заводом фасада и кровли "ИНСИ" , разработаны для применения на скатных кровлях согласно настоящей инструкции по монтажу. Завод "ИНСИ" не несёт ответственности за убытки или потери, которые могут возникнуть при использовании изделий "ИНСИ" для выполнения несвойственных им функций.

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь. Именно этот вариант все большее количество людей выбирает для покрытия крыши. Преимуществ у него много, и одно из главных считается большой срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти плюсы действительно работали, следует правильно провести монтаж. А какая технология укладки металлочерепицы на крышу? какие могут возникнуть трудности на пути реализации этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками – это вполне реализуемая задача. Но прежде чем к ней приступить, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить сколько листов металлочерепицы вам понадобиться, следует сделать следующее:

1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двухскатная, то сделать это будет несложно. Трудности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации кровли. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта, следует высчитать площадь каждого ската по отдельности.
2. После этого, можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы. Но и тут могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на кровлю проводится с нахлестом. Во-вторых, следует обязательно следить за правильностью рисунка.
3. К расчетному количеству металлочерепицы следует обязательно прибавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков, особенно на кровлю со сложной конфигурацией у вас никак не получится.

После расчета нужного количества металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно идти в строительный магазин. Но саму покупку следует делать внимательно, чтобы не приобрести некачественные изделия. Чтобы так не произошло, стоит обращать внимание на некоторые особенности.

Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, потребуйте у продавцов документацию на материал. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена по существующему ГОСТу.

Еще один совет - это делать покупку непосредственно у крупного производителя. В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше процентов на тридцать. А почему у крупного? Дело в том, что станки по производству металлочерепицы покупают многие предприниматели. Но не у всех у них, качество изделий на нужном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.


Подготовка основания под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу производится с использованием обрешетки. Сделать ее можно своими руками. Для этого нужно подготовить материал. Как правило, для обрешетки используется деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей применяется редко. Для этого вида кровельного материала обрешетка делается разряженной.

Используемые доски или бруски должны отвечать следующим требованиям:

1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно это касается их толщины.
3. Нельзя использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами подверженными гниению.

Для чаще всего используют доски с размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше применить более толстые бруски.

Очень важно определиться с шагом обрешетки. Тут все зависит от . Шаг укладки досок должен равняться расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

Технология укладки досок обрешетки крыши под металлочерепицу простая. Начинать работу следует от карниза. Первая доска монтируется на самый край. Далее, делается отступ в 23-28 сантиметров и крепится следующая. После этого, доски укладывают с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

Крепить можно с помощью саморезов по дереву или с использованием гвоздей. Первый вариант считается наиболее надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, двумя точками.


Перед монтажом очень важно обработать все доски специальными пропитками. Древесина – это «капризный» материал. Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, то они быстро сгниют.

Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Конечно, если правильно класть металлочерепицу, то кровля протекать не будет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции обойтись нельзя. Дело в том, что при перепадах температур под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. Если влага попадет на деревянные элементы стропильной системы, то они начнут гнить.

В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно укладывать толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно применять и рубероид, но тут следует быть осторожными. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».


Что понадобиться для укладки материала

Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома – это задача несложная. Но, чтобы все шло быстро и без запинок, следует подготовиться к работе. В первую очередь нужно обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

Укладка металлочерепицы на кровлю своими руками проводится с использованием следующего:




Также следует подготовить и нужные материалы. Кроме саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» доборными изделиями. Любая крыша дома не обходится без карнизной и торцевой планки, конька и других деталей. Их желательно приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица.


Инструкция по укладке

Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы шаг за шагом. Технология этого процесса выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.
   
2. Если крыша имеет отрицательный углы, то следующий шаг будет монтаж ендовы. Этот элемент нужно класть на сплошную обрешетку.
   
3. Далее можно проводить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно от карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начать – это дело самого мастера. Это не принципиально. Первый лист нужно класть вровень с карнизом и краем крыши. Следующий укладывают справа или слева.
4. Порядок укладки простой. Вначале монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый оптимальный вариант – это если совпадает с длиной ската. В таком случае и укладка будет проводиться быстрее, и сама кровля получится надежней (будет мало стыков). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так поступить не получиться.
   
5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не нужно. Вначале производится раскладка одного ряда. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится . При этом на каждый квадратный метр должно быть минимум восемь саморезов.
6. Места крепления должны быть строго над досками обрешетки. Инструкция по монтажу указывает на то, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже штамповочной линии металлочерепицы. При этом сильно усердствовать нельзя. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом, не повредив ее.
   
7. Инструкция по укладке металлочерепицы указывает на следующий шаг – это крепление верхней ендовы. Ее укладка проводится поверх кровельного материала. При этом нужно использовать специальные изделия, которые улучшают герметичность стыков. Ендова – это самое опасное место любой крыши. Именно здесь, чаще всего наблюдаются протечки.
   
8. Далее, по , идет укладка доборных изделий. Это конек, торцевые планки и так далее. Лучше всего, чтобы они были от одного и того же производителя. В этом случае укладка пройдет без особых сложностей. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшить защиту крыши дома.
9. При укладке доборных материалов также следует внимательно относится к гидроизоляции и другим «дополнениям». Особенно это касается конька. Здесь, помимо уплотнителя для улучшения защиты от протекания, следует использовать и другие приспособления, которые будут обеспечивать наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели», конденсат, образовывающийся под металлочерепицей при смене температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.

Вопрос о том, как правильно уложить металлочерепицу, задает себе большинство застройщиков, решивших выбрать при строительстве дома данный практичный, современный и долговечный материал. В данной статье будет рассказано о том, как производится монтаж металлочерепицы – инструкция расскажет обо всех тонкостях и нюансах выполнения данной работы.

В статье также рассказано об устройстве кровельного пирога, необходимых при возведении крыши материалах, инструментах и многом другом.

Использованная в статье схема «металлочерепица – монтаж – инструкция» может оказаться полезной как для застройщиков, так и для самих строителей как при строительстве дома, так и при выполнении таких работ, как возведение навеса из металлочерепицы.

Технология монтажа

Прежде чем приступать к монтажу металлочерепицы, можно посмотреть или скачать в сети Интернет видео – монтаж металлочерепицы, но первым делом рассмотрим схему и основные принципы устройства так называемого кровельного пирога под металлочерепицу.

Такое название связано с большим количеством слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

При условии правильного подбора материалов, а также выполнения расчета и монтажа, именно данная конструкция позволяет сделать кровлю из металлочерепицы наиболее надежной и долговечной.

Вне зависимости от того, как будет применяться инструкция – монтаж металлочерепица планируется выполнять собственноручно или с приглашением наемных рабочих, следует осознавать, что кровля является довольно сложной конструкцией, при строительстве которой важно четко следовать рекомендациям производителей по монтажу покрытия из металлочерепицы, а также – всем строительным правилам и нормативам.

Еще раз напомним, что рекомендуется просмотреть видео – монтаж металлочерепицы, а весь процесс непосредственно монтажа следует постоянно держать под контролем, поскольку некачественное выполнение работ может выявиться не сразу, а в процессе эксплуатации.

Например, некачественная укладка гидро- и пароизоляции может привести к скапливанию конденсата, снижению качеств теплоизоляции и гниению деревянных конструкционных элементов.

Важно: надежная и долговечная крыша может быть построена только с полным соблюдением всех правил, которые включает в себя инструкция: монтаж металлочерепицы.

1. Система стропил;
2. Контррейки;
3. Гидроизоляционная пленка;
4. Бруски вертикальной обрешетки;
5. Стартовый брус горизонтальной обрешетки;
6. Бруски горизонтальной обрешетки;
7. Обрешетка дополнительная;
8. Ветровая доска;
9. Кронштейн для желоба;
10. Карнизная планка;
11. Металлочерепица;
12. Кровельный конек;
13. Коньковый уплотнитель;
14. Слуховое окно;
15. Материал теплоизоляции;
16. Пароизоляционный материал;
17. Подшивка мансарды.

На рисунке приведена схема монтажа металлочерепицы, в соответствии с которой и выполняются работы, описанные ниже.

Но сначала следует разобраться, при помощи каких инструментов будет производиться монтаж покрытия.

Инструменты и оборудование

Данная инструкция: металлочерепица – монтаж описывает процесс монтажа металлочерепицы на примере марки «Монтеррей» и аналогичных ей, монтаж прочих марок в целом выполняется по тому же принципу, отличительные особенности будут рассмотрены в конце статьи.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• Инструмент для нарезания листов металлочерепицы;
• Шуруповерт, желательно на аккумуляторах;
• Средних размеров молоток;
• Правило или ровная длинная рейка;
• Маркер.

Для того, чтобы нарезать листы, производители советуют использовать следующие инструменты:

1. Ножницы ручные или электрические по металлу;
2. Ножовка или сабельная электрическая пила с необходимыми полотнами;
3. Просечные электрические ножницы;
4. Электрический лобзик;
5. Дисковая пила с зубьями из победита.

После того, как нарезка листов завершена, следует удалить различные опилки, которые, ржавея, могут привести к повреждению полимерного покрытия металлочерепицы.

Важно: при нарезке листов металлочерепицы не следует использовать инструмент с абразивными режущими кругами, такой как болгарку.

В этом случае воздействие высоких температур приведет к разрушению цинкового и полимерного покрытия материала, что вызовет впоследствии коррозионный процесс, в результате которого на крыше будут появляться ржавые подтеки.

Инструкция по монтажу

Полезно: несмотря на то, что укладка длинных листов снижает количество стыков, сам процесс монтажа значительно сложнее, чем укладка более коротких листов с перехлестом.

• Промерзание крыши;
• Образование на металлочерепице наледи;
• Гниение обрешетки и стропил;
• Разрушение отделки внутренних помещений.

Во избежание перечисленных неприятных последствий правила монтажа металлочерепицы рекомендуют использовать теплоизоляционный материал необходимой толщины.

Кроме того, при монтаже металлочерепицы следует в обязательном порядке выполнять защиту материала утеплителя со стороны металлочерепицы – с помощью гидроизоляционной пленки, со стороны внутренних помещений – пароизоляционной пленкой.

Удаление влажных паров из пространства под кровлей обеспечивается созданием естественной вентиляции, представляющей собой свободное перемещение воздушных масс от карнизов к коньку кровли.

Для этого между гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей с помощью обрешетки следует оставить зазор, составляющий примерно 40 мм. При подшивании свесов карнизов на них следует оставить щели, а также освободить специальные отверстия в резиновом уплотнителе на коньке.

Полезно: в случае пленок «Ютавек» и «Тайвек» теплоизоляция может укладываться без зазора.

Обрешетка выполняется из брусьев или досок обрезных, обработанных антисептическими препаратами. Рекомендованное сечение брусьев составляет 50х50 мм, досок – 100х32 мм.
Монтаж обрешетки выполняется в несколько этапов:

• На стропилах поверх пленки гидроизоляции прибиваются брусья, спадающие от конька до карниза. На данные брусья крепят доски обрешетки;
• Первая от карниза доска обрешетки должна быть толще остальных приблизительно на 10-15 мм. Далее необходимо соблюдать правильное расстояние между досками;
• В случае металлочерепицы «Монтеррей» инструкция по монтажу: металлочерепица предписывает устанавливать вторую доску с отступом от нижнего края первой в 300 мм (измерение производится от середины второй прибиваемой доски), для металлочерепицы «Макси» данное расстояние составляет 350 мм;
• Расстояния между осями досок обрешетки, прибиваемых в дальнейшем, составляют для разных марок металлочерепицы: для «Монтеррей» и «Супермонтеррей» — 350 мм, для «Макси» — 400 мм.

Важно: в случае, если шаг стропил превышает 1000 мм, для обрешетки следует использовать доски большей толщины.

• Сплошная обрешетка выполняется в таких местах, как ендовы, дымоходы, периметр слуховых и мансардных окон. С обеих сторон конька прибиваются дополнительно две обрезные доски, при этом торцевые планки поднимаются на высоту профиля металлочерепицы над обрешеткой рядовой.



Монтаж металлочерепицы. Ендова

Прежде чем будет укладываться металлочерепица – инструкция предусматривает крепления нижней планки ендовы с помощью саморезов к сплошной обрешетке по внутреннему стыку скатов.
При необходимости стыкования планок делают перехлест, составляющий 100-150 мм. Далее производят разметку и, в случае необходимости, подрезание листов металлочерепицы.
Монтаж металлочерепицы производится снизу вверх (см. рис.). Верхний стык листов довольно редко имеет привлекательный внешний вид, поэтому поверх него устанавливают декоративный элемент, например – верхняя планка ендовы.

Важно: самым слабым местом кровли являются узлы примыканий. Во избежание впоследствии ремонта кровли их устройство инструкция: металлочерепица требует выполнять с особой тщательностью.

1. 

   Герметичное примыкание металлочерепичной кровли к стенам на скатах и дымоходам осуществляется при помощи внутреннего фартука, изготовляемого с использованием нижних планок примыкания:

   • Планка прикладывается к стенке трубы, после чего ее верхний край отмечается на кирпиче;
   • С помощью болгарки по проведенной линии пробивается штроба, после выполнения которой следует убрать пыль и промыть данный участок водой;
   • Установку внутреннего фартука начинают на той стенке трубы, которая расположена в нижней части ската, то есть со стороны карниза. Планка по месту подрезается, устанавливается и крепится при помощи саморезов;
   • Аналогично выполняется монтаж фартука со всех оставшихся сторон трубы;
   • При необходимости стыкования планок выполняется нахлест, составляющий примерно 150 мм. Край фартука, заводимый в штробу, следует обработать силиконовым герметиком, желательно бесцветным;
   • Далее в пространство под нижней кромкой внутреннего фартука заводится галстук – плоский лист, обеспечивающий сток воды. Галстук может быть направлен либо в ендову, либо вниз до самого карнизы. По краям галстука с помощью молотка и плоскогубцев выполняют бортик;
   • Листы металлочерепицы монтируются поверх галстука и фартука;
   • После укладки кровельного покрытия вокруг трубы дымохода начинают изготовление и монтаж наружного фартука, изготавливаемого с помощью верхних планок примыкания;
   • Верхние планки устанавливаются аналогично нижним, но верхняя кромка не заводится в штробу, а крепится напрямую к стене.

   Важно: при перемещении по металлочерепичной кровле следует соблюдать все необходимые меры безопасности.

   Металлочерепица: инструкция по монтажу предписывает одевать удобную и мягкую нескользящую обувь и наступать только в прогибы волны. Кроме того, следует пользоваться поясом монтажника и страховочным фалом.

   
   • Первый лист выравнивается вдоль торца крыши и крепится в верхней части с помощью одного самореза.
     При этом возле карниза следует сделать вынос (металлочерепичный козырек) около 40 мм. Второй лист укладывается с нахлестом первого при монтаже справа налево, либо его край заводится под первый лист в случае монтажа слева направо.
   • Крепление листов между собой осуществляется при помощи саморезов в верхней точке перехлеста, при этом они не должны быть прикручены к обрешетке под металлочерепицу – следует обеспечить возможность свободного движения листов относительно удерживающего первый лист самореза в коньковой части.
   • Укладка третьего листа выполняется аналогично второму, после чего скрепленные между собой листы выравнивают параллельно карниза.
     В случае, если необходимо состыковать листы по длине, следует соблюдать порядок их укладки, показанный на рисунке Б.

   Важно: в случае наличия защитной пленки на металлочерепице, перед монтажом следует обязательно удалить ее.

   

   Важно: приобретая металлочерепицу, необходимо выяснить условия гарантии на материал.

   Многими производителями гарантия на металлочерепицу предоставляется только с условием использования определенной марки саморезов, поэтому саморезы рекомендуется приобретать у поставщика вместе с самим материалом.

   

   1. 

      При монтаже вентиляционных элементов первым делом в металлочерепице вычерчивается и прорезается по шаблону отверстие.
      Далее на проходной элемент наносят силикон, после чего крепят конструкцию к металлочерепице при помощи саморезов.
      Вентиляционный выход вставляют в проходной элемент, выравнивают вертикально с помощью уровня и также крепят саморезами.
      Для соединения вытяжки и внутридомового воздуховода используется гофрированная труба, пропускаемая через пирог кровли, после чего проход герметизируют при помощи клейкой ленты.

   2. Для установки лестниц используются кронштейны в количестве 4 штук на 1 секцию.
      Они одеваются на стойки лестницы и фиксируются при помощи болтов М8х40.
      Крепление кронштейнов к поверхности крыши производится в прогибах волн с помощью болтов Ш8х60, а места их примыкания герметизируются.
      По длине кровельного ската лестница набирается секциями, самая верхняя из которых крепится к брусу конька специальными кронштейнами.

      

   

   Вертикальная решетка ограждения, обеспечивающая безопасность при выполнении обслуживания кровли, устанавливается на сплошную обрешетку на уровне карнизов.
   Опоры ограждений устанавливаются в прогибы волн металлочерепицы, кронштейны крепятся к опорному брусу при помощи оцинкованных шурупов М8х60 с использованием резиновой прокладки.
   Расстояние между опорами должно составлять приблизительно 900 мм. Опоры регулируются относительно наклона крыши и фиксируются, после чего на них навешивается само ограждения.
   В точках сопряжений опор и секций ограждения сверлят отверстия (в нижней перекладине 12 мм, в верхней – 12 мм).
   Через данные отверстия производится соединение опор с секциями при помощи соответствующих болтов. После завершения монтажа следует герметизировать все точки соединений.

   

   Для обслуживания антенн, дымоходов и прочих элементов на кровле обустраиваются переходные мостики, для установки которых также заранее выполняется сплошная обрешетка.
   Крепление опорных кронштейнов мостика выполняется аналогично ограждению кровли, наклон регулируется путем подбора отверстий в крепежных кронштейнах.
   Фиксация осуществляется при помощи болтов М8х20, расположенных по два с каждой стороны платформы.

   

   Трубчатые снегозадержатели монтируются для защиты от лавинообразных сходов снежного покрова с крыши, обрешетка при этом также выполняется сплошная.
   Кронштейны крепятся с шагом около 100 см, установка концевых кронштейнов выполняется примерно в 50 см от конца снегозадержателя.
   Снегозадержатель также должен быть удален на 35 см от карниза кровли. В случае длины ската, превышающей 8 м, устанавливают промежуточный ряд снегозадержателей.

   Важно: при наличии мансардных окон над ними необходимо также установить снегозадержатели.

Монтаж других видов металлочерепицы

Выше была рассмотрена общая процедура возведения металлочерепичной кровли, рассмотрим основные нюансы при монтаже отдельных видов материала.

На рисунке видно, что шаг обрешетки при монтаже металлочерепицы марки «Каскад» отличается от шага для марок «Элит» и «Монтеррей». Данные отличия обусловлены различиями размеров профиля материала.

При монтаже металлочерепицы марки «Андалузия», которая имеет Z-образный замок, также следует учитывать свои нюансы. В замковой части данной марки имеется перфорация, упрощающая позиционирование листа на крыше и его крепление.

При этом крепеж получается скрытым, что позволяет сделать места стыков листов практически незаметными.

При приобретении металлочерепицы следует выяснить различные тонкости о конкретном виде материала, а при выполнении монтажа важно соблюдать правила и требования, описанные в данной инструкции. Это позволит построить надежную и долговечную металлочерепичную кровлю.

Строительство – отрасль недешевая. А денег, как известно, много не бывает, поэтому сэкономить можно на рабочей силе, т.е. сделать все самому.

Перед тем как приступить к монтажным работам, следует:

• во-первых, определить объем финансовых затрат;
• во-вторых, подобрать конструкцию будущей кровли;
• в-третьих, внимательно изучить технологический процесс.

В этой статье

Сколько стоит покрыть крышу

Какой бы конструкции ни была кровля, ее стоимость составляют из четырех позиций:

• каркас;
• изоляторы;
• верхний кровельный материал;
• оплата труда рабочих (в нашем случае эта статья затрат отсутствует).

Первый и самый простой способ установить стоимость своей крыши – обзвонить местные фирмы и спросить у менеджера о ценах на монтаж крыши из металлочерепицы, предварительно посчитав площадь своей крыши. Многие сотрудники охотно расскажут приблизительные расценки. Второй вариант (вычислить все самому) сложнее, но не менее точный и надежный.

Расчет объемов

Каркас – деревянная конструкция, состоящая из основных и вспомогательных фрагментов. Первые – мауэрлат, стропила, обрешетка; вторые – затяжка, стойки, подкосы. Все вместе они составляют стропильную систему крыши.

В интернете есть хороший онлайн калькулятор , с помощью которого можно вычислить объем пиломатериалов, действующие нагрузки, посмотреть схему раскладки стропил и т.д.

Но есть один нюанс – расчет проводится не для всех типов крыш, а для односкатной, двускатной, мансардной (в том числе и ломаной крыши) и вальмовой. То есть, если у Вас больше, чем четыре ската, то считать придется вручную. После того, как определили количество досок и бруса, выбираем изолирующие материалы для крыши из металллочерепицы.

Изолирующие материалы

Изоляторы для кровельных работ потребуются следующие: паро-гидроизоляция и теплоизоляция.

Основной объем атмосферной влаги удерживает металлочерепица, но пары, содержащиеся в наружном воздухе, все равно попадают внутрь. Чтобы защитить ниже лежащие конструктивные слои применяют парогидроизоляцию. Отличие пароизоляции от гидроизоляции заключается в том, что первая нацелена на пропуск паров изнутри помещения наружу, а вторая – на то, чтобы внешняя влага не проникла внутрь конструкции кровли. Пленочные парогидроизоляторы совмещают в себе функции обоих слоев и бывают перфорированные неперфорированные. На упаковке такого рулонного материала после наименования указывают цифру, она обозначает вес 1м2 пленки.

Кроме распространенных пленочных изоляций строители пользуются и специальными полиэтиленовыми материалами, с внутренней стороны армированными алюминиевой фольгой. Для жилого дома такие пленки редко применяют, обычно их закладывают при строительстве бань, саун, бассейнов.

Лидерами продаж на рынке влагозащитных пленок можно считать «Изопсан», «KLØBER», «Технониколь», «ДЮПОН», но есть и аналоги дешевле.

Ограждающий материал

Как уже было сказано выше, основную защитную функцию несет верхний кровельный слой – металлочерепица, представляющая собой листы тонколистовой стали (оцинкованной), алюминия или меди, покрытые полимерным слоем и деформированные холодным методом. Визуально металлочерепица очень похожа на обыкновенную черепицу, однако имеет гораздо меньшую массу – 5кг/м2, и это не единственное ее достоинство.

Ощутимыми плюсами крыши под металлочерепицу назовем также:

• долговечность (15 – 20 лет);
• эстетичный внешний вид;
• простота монтажа и ремонта в ходе эксплуатации.

Красота, конечно, важна, но качественные характеристики играют определяющую роль. Обращать внимание стоит на:

• стальную основу, содержащую необходимые легирующие элементы, которые улучшают прочность и прокат металла;
• класс и вид защитного покрытия;
• класс и вид защитно-декоративного полимерного покрытия.

Оптимальная толщина стального листа от 0,45 до 0,5 мм. При меньшей толщине возникают трудности в монтаже крыши из металлочерепицы: прогибы, изломы и прочие деформации. Защитная же основа металлопокрытия при производстве металлочерепицы бывает:

• цинковая;
• цинкалюминиевая;
• алюмоцинковая;
• алюмокремниевая;
• железоцинковая.

Расход цинка при производстве составляет 225-275 г/м2.

Как защитно-декоративный слой при производстве металлочерепицы используют следующие виды покрытий:

• полиэстеровые (PE);
• полиуретановые (Pural);
• поливинилденфторидные;
• акрилатные;
• пластизольные.

Для эксплуатации в среде городской атмосферы (кроме случаев, когда вблизи расположены заводы, выбрасывающие в окружающую среду агрессивные вещества) оптимально покрытие полиэстером толщиной от 25 до 30 мкм. Приведенные выше покрытия «в чистом виде» не применяются. Зарубежные и отечественные фирмы наносят сложные составы сополимеров с разнообразными присадками. Рецепт таких покрытий держится в строжайшем секрете.

Помимо самой металлочерепицы для монтажа крыши потребуются доборные элементы: ендовы, коньковые заглушки, планки наружных и внутренних углов, коньковые и стыковочные планки, планки швов; а также крепеж: шпильки, шурупы самонарезающие, гвозди и т.д.

После покупки всех необходимых материалов приступаем к строительству.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы

Инструмент для возведения кровли своими руками

Чтобы сделать крышу своими руками потребуются следующие инструменты:

• стремянка;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт и электродрель;
• длинная рейка;
• монтажная лента;
• молоток;
• маркер;
• уровень и рулетка (желательно металлическая);
• щетка малой жесткости;
• киянка с резиновым оголовком;
• ручная дисковая пила.

Запомните: металлочерепицу ни в коем случае нельзя резать болгаркой! Это может привести к повреждению полимерного защитного покрытия, после чего в процессе эксплуатации начнет образовываться коррозия металла основания.

Поэтапная инструкция производства монтажных работ

Началом всех работ служит монтаж стропильной системы, осуществляемый в несколько этапов. Инструкция по монтажу как холодной, так и теплой кровли из металлочерепицы можно заключить в следующую схему монтажа:

Шаг 1. Гидроизоляция стен

Первым делом нужно проложить гидроизоляцию стен. Сделать это можно с помощью обычного рубероида. На стены укладывают брус от фронтона к фронтону по всей длине. После проверяем уровнем горизонтальность конструкций, и контролируем шаг укладки бруса. Мауэрлат крепят анкерными болтами в заранее вертикально высверленные отверстия в брусьях. Позже к нему начинают монтировать стропильные ноги.

Шаг 2. Монтаж прогонов

Монтаж прогонов способствует упрощению производства работ, так как появляется возможность крепить отдельно каждую пару стропил. Прогон ставят в наивысших позициях фронтальных стен и закрепляют в проектное положение анкерами или стальными уголками. Концы прогонов также гидроизолируют.

Шаг 3. Крепление стропил

Перед тем, как начать крепление стропил к уже собранным элементам каркаса, следует разложить все стропильные доски в строгой последовательности их дальнейшей укладки. Все элементы обязательно маркируем, чтобы избежать путаницы.

Стропильные ноги подрезаем, точно подгоняем все зазоры и углы. В верхней секции стропила соединяют накладками. В каждом соединение должно быть минимум 5 гвоздей. Вначале монтируют крайние стропильные секции, а затем те, что между ними, распределяя их по всей длине дома. В нижней части стропил монтируют затяжки. Все конструкции при монтаже необходимо обязательно выверять.

Шаг 4. Монтажные работы

После установки, выверки и окончательного крепления стропильной системы начинаем кровельные монтажные работы. Чтобы крыша служила долго, а металлочерепица надежно защищала от осадков, монтаж всех фрагментов проводят в строгой технологической последовательности, включающей в себя следующие этапы:

• монтаж контрреек;
• укладка гидроизоляции;
• крепление элементов вертикальной обрешетки;
• монтаж начальных брусков горизонтальной обрешетки;
• дополнительная обрешетка;
• установка ветровых досок;
• монтаж кронштейнов водоотводных желобов;
• карнизные планки;
• монтаж металлочерепицы;
• конек кровли и его уплотнитель;
• теплоизоляционные работы;
• пароизоляция;
• подшивка мансарды (для мансардной кровли).

Если кровля холодная, то последние три этапа не учитывают.

Металлочерепица подходит для кровель с уклоном скатов не ниже 14°. Шаг поперечной волны металлочерепицы напрямую влияет на интервал реек обрешетки. Так, при поперечной волне с диапазоном 300,350 и 400 мм шаг обрешетки соответственно составит 300,350 и 400 мм. Расстояние между самой нижней рейкой обрешетки и следующей за ней соответственно равен 230,280 и 330 мм. Сами фрагменты обрешетки обязательно подвергают антисептической обработке.

Сплошную обрешетку устраивают в местах проходов дымоходов, по месту расположения ендов. До того, как начать крепеж металлочерепицы, обязательно по сплошной обрешетке следует закрепить нижние планки ендовы. Нахлест одной части на другую составляет порядка 100-150 мм. Черепицу монтируют снизу вверх. Участки стыковки листов металлочерепицы дополнительно закрывают декоративными вставками – верхними планками ендовы.

Запомните: узлы примыканий – самые уязвимые места, поэтому к их обустройству подходят с усиленным вниманием. Используют герметики для наружных работ, уплотнители, дополнительные слой гидроизоляции.

Еще один крайне важный аспект при самостоятельном монтаже металлочерепичной кровли – крепеж. Приобретайте у поставщика комплект крепежа и металлочерепицы вместе, иначе можете утратить гарантийные права на приобретенный товар.

Техника безопасности

Строительно-монтажные работы – опасный вид деятельности. Все операции по распилке, резке, сверлению, креплению совершайте в спецодежде, перчатках и защитных масках или очках. При длительных работах руки потеют, инструменты могут выскользнуть, повредить пальцы и занести инфекцию. Ношение масок и очков поможет защитить глаза от металлической пыли, а дыхательные пути от микро-гранул утеплителя. В качестве которого применяют рулонные минераловатные материалы.

Соблюдение правил безопасности – залог вашего здоровья.

Металлочерепица за последние годы стала одним из наиболее используемых кровельных материалов. Такие крыши можно увидеть не только на жилых зданиях, но и на больших магазинах, складах, государственных учреждениях и коммерческих офисах.

Заслуженное уважение материал получил благодаря оптимальному отношению качества и стоимости. Имеется в виду не только цена металлочерепицы, но и стоимость кровельных работ и периодических мероприятий по обслуживанию крыши.

Металлочерепица — материал с удачным сочетанием качества и цены

Металлочерепицей можно покрывать любые типы стропильных систем, но лучше простые двускатные. Чем проще стропильная система – тем меньше количество непродуктивных отходов. Если на двускатной оно не превышает 2–3%, то на четырехскатной может возрастать до 6–10%, а на сложной вальмовой до 15–18%. Сложные кровли рекомендуется крыть штучными или гибкими материалами.

Все работы по укладке кровли разбиваются на несколько этапов, выполнение каждого из них дает гарантию герметичности, прочности и надежности крыши.

Этап выполнения работ	Описание
	Самый важный этап, ошибки, сделанные на подготовительном этапе, имеют крайне негативные последствия. Надо правильно выбрать тип кровли, не для каждой металлическая черепица считается оптимальным вариантом. Далее решаются вопросы с обустройством площадок для временного хранения строительным материалов. Рекомендуется узнать долгосрочные прогнозы погоды и выбрать для работ благоприятный период, определиться с количеством кровельщиков или помощников. В одиночку накрыть крышу дома металлочерепицей очень трудно. Такие работы обязательно будут иметь брак и ошибки, что вызовет серьезные проблемы во время эксплуатации здания.
	Если проблемы со стропильной системой не обнаружить и исправить перед началом кровельных работ, то в дальнейшем для их устранения придется потерять много времени. Кроме того, это может отразиться на внешнем виде крыши, она будет несимметричной, с различными уклонами и размерами скатов. Стропильную систему следует проверять на параллельность всех сторон, горизонтальность и вертикальность положения ее элементов. Сразу следует обращать внимание на обрешетку. В коньках и ендовах она обязательно должна быть сплошной, расстояние первой планки от карниза должно соответствовать особенностям профиля металлочерепицы. Если есть дымоходы, вентиляционные трубы и иные инженерные элементы, то обрешетка должна учитывать технологию выбранного метода герметизации.
	Металлочерепица классифицируется в зависимости от толщины листовой стали, массы цинка на квадратном метре, толщины финишных полимерных покрытий и их физических характеристик. Это чисто технические параметры, влияющие на технологию монтажа, герметичность и долговечность крыши. Что касается дизайнерских свойств, то они не оказывают влияния на процесс укладки. В реализации есть большой выбор металлочерепицы, у всех существуют небольшие отличия укладки. Но есть универсальный совет – чем ниже параметры сопротивления листов механическим нагрузкам, тем прочнее должна быть обрешетка, меньше шаг реек и надежнее крепление саморезами. Значения сопротивления на изгиб зависят от толщины металлического листа и геометрии профиля. Покупать кровельные покрытия нужно одновременно с полным перечнем крепежа и доборных элементов. Есть большая разница между теплыми и холодными крышами, обязательно учитывайте это во время приобретения необходимых материалов и планирования работ.
	Инструменты должны быть исправными и в полном комплекте. Рекомендуется тщательно проверить их состояние, отрегулировать, заточить или купить новые режущие элементы. Настоятельно рекомендуется купить пояс монтажника, стоит он немного, а пользу приносит весомую. Во время монтажных работ у мастера все под рукой, ему нет надобности отвлекаться на поиски метизов или инструментов. Это не только увеличивает скорость покрытия крыши, но и повышает безопасность высотных работ. Обязательно следует изготовить специальные лестницы для монтажа элементов карнизов и водосточных систем. Если дом имеет два этажа, то рекомендуется установить леса. Надо подготовить специальные трапы для безопасного перемещения по крыше.
	Не стоит браться за установку металлочерепицы на жилые здания, если нет практического опыта выполнения строительных работ. В таких случаях намного дешевле и надежнее общаться за помощью к профессионалам. Если есть понятие в стройке, то нужно вспомнить технологию, изучить современные методы и только после этого приступать к монтажу кровли.

Вне зависимости от вида металлочерепицы и типа стропильной системы основные архитектурные элементы крыши отделываются по одному и тому же алгоритму.

Рассмотрим монтаж на некоторых элементах крыши, технологии имеют универсальный характер.

Карнизная планка

Она применяется для выполнения двух задач:

• защиты подкровельного пространства от попадания косого дождя. Предохраняет стропильную систему и обрешетку от намокания;
• улучшения вида кровли, скрывает деревянные элементы конструкции.

Важно. Толщина первой рейки обрешетки должна превышать толщину остальных, разница соответствует высоте ступени металлочерепицы. Дело в том, что именно в этом месте будет закручиваться первый ряд саморезов, а он выше остальных мест фиксации. Лист должен иметь упор, для этого увеличивается высота первой рейки.

Еще один нюанс – расстояние между первой и второй планкой обрешетки должно быть 28 см, между остальными 35 см. Это связано с особенностями профилей и их линейными размерами. К первой рейка саморезами крепится планка для карниза.

Цены на карнизные планки

Планка карнизная

Нижняя (водоотводящая) и верхняя ендовы

Довольно сложные элементы крыши, именно здесь чаще всего появляются протечки. В чем разница между нижней и верхней ендовами? Первая обеспечивает отвод воды и гарантирует герметичность крыши. Вторая играет только декоративную роль, закрывает неровные срезы и дополнительные элементы фиксации.

1. Нижняя ендова . Обрешетка должна быть сплошной шириной ≈ 20 см с каждой стороны примыкания. Для увеличения герметичности перед установкой металлического элемента ендовы можно использовать гибкие битумные материалы для дополнительной гидрозащиты. Вода отводится на карнизную планку, с которой попадает прямо в желоб. Ендова фиксируется саморезами с плоскими головками или специальными металлическими полосами.
2. Верхняя ендова. Декоративный элемент, закрывает неровные срезы черепицы. Прикручивается саморезами к гребням волны. Цвет металлического элемента должен точно совпадать с цветом покрытия кровли.

Работать на ендовах нужно очень внимательно, появление в этих местах протечек имеет крайне негативные последствия. Их трудно заметить – узел сложной конструкции, вода может длительное время быть незаметной на видимой стороне крыши, а в это время деревянные конструкции намокают и поражаются гнилью.

Обводы дымоходов

В классическом исполнении должны иметь две гидрозащиты: нижнюю из гибких материалов, отводящих воду на длинную металлическую оцинкованную пластину, соединенную с желобом, и верхнюю. Вторая одновременно с защитой выполняет и декоративную функцию. Металлические планки устанавливаются в дымоходах в штробах, вода с планки попадает на металлическую черепицу.

Проходные элементы для труб

Планки примыкания

Устанавливаются в местах стыковки кровли с вертикальными кирпичными конструкциями и на участках изгибов скатов. Имеют вид согнутых под тупым или острым углом металлических полос, материал изготовления такой же, как у металлочерепицы. Планки фиксируются к гребням листов, в некоторых случаях может использоваться резиновый ли поролоновый уплотнитель для герметизации больших щелей между скатами.

Конек

Имеет различные геометрические формы, от простого согнутого металлического листа до выпуклого круглого. Прикручивается длинными саморезами, размеры метиза должны на 2–3 см превышать высоту волны покрытия. Есть варианты специальных универсальных элементов фиксации с коньковым бруском для вентиляции.

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

Могут быть трубчатыми, решетчатыми и пластинчатыми. Используются для предупреждения лавинообразного схода снега с крыши, во время которого есть большая вероятность повреждения водосточного желоба или травмирования людей.

Самые прочные трубчатые и решетчатые, фиксируются к обрешетке стропильной системы.

Пластинчатые прикручиваются к гребням металлочерепицы и не могут выдерживать больших нагрузок.

Решение об установке снегозадержателей принимается с учетом угла наклона скатов крыши и климатической зоны расположения здания.

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

1. Подъем листов на крышу. Длина листов может превышать шесть метров, поднимать их следует очень осторожно, не переломать и не уронить. Для подъема нужно подготовить специальную конструкцию и только по ней подавать на крышу при помощи веревок. Работать в ветреную погоду не рекомендуется – большие профлисты имеют значительную парусность, удержать их в руках очень сложно. Тем более при работе на высоте и в неудобном положении.

   

2. Передвижение по кровле. Работать надо в обуви с мягкой подошвой и антискользящим покрытием. Наступать только в прогиб. Если надо дотягиваться во время закручивания саморезов, то рекомендуется подготовить деревянный трап. Он увеличивает площадь упора и исключает вероятность деформации металлического листа. Кроме того, на трапе можно надежно закрепиться, что повышает безопасность труда и отвечает требованиям по технике безопасности.

   

3. Установка листов. Выравнивание следует делать по линии карниза, свес в пределах пяти сантиметров.

   

   Фиксация выполняется только в прогиб к обрешетке. К волнам прикручиваются лишь некоторые доборные элементы. Крепление листов через одну продольную волну и в каждую вторую поперечную. Если листы очень тонкие, а регион отличается сильными ветрами, то количество точек фиксации рекомендуется увеличивать. Таким же образом нужно поступать и в местах примыкания или свеса. Общее правило – на квадратном метре должно быть примерно десять саморезов.

   

4. Есть схемы укладки листов в один, два или более рядов и на треугольные скаты. Конкретное решение принимается еще на стадии заказа кровли и зависит от размеров и геометрии скатов.

   

После того как появилось представление о технологии укладки, подготовлены инструменты и приспособления, куплены материалы, можно приступать к покрытию крыши.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы

Поднимать черепицу на крышу нужно по наклонным направляющим из широких досок. Один человек снизу подталкивает, а два принимают наверху.

Категорически запрещается поднимать листы веревкой, прикрепленной проволокой в отверстии. Даже легкие порывы ветра могут его раскачать и травмировать рабочих. Остановить качающийся лист очень сложно, в любом случае он будет иметь механические повреждения.

Резать металл можно эластическими инструментами с твердосплавными зубьями (быстро и качественно) или ручными ножницами по металлу (медленно, трудно и криво).

Использовать в этих целях болгарку с абразивным диском запрещается, в результате трения металл сильно нагревается, и разрушаются все антикоррозионные покрытия.

Важно. Металлическую стружку следует немедленно убрать с поверхности мягкой щеткой. Если этого не сделать, то на внешнем покрытии появятся царапины, их придется закрашивать. Для подкрашивания царапин нужно пользоваться специальной краской.

Шаг 1. Если у вас теплая крыша, то начинать следует с установки пароизоляционной и ветрозащитной пленок. Первая защищает утеплитель от проникновения пара из чердачных помещений. Вторая не препятствует удалению влаги из минеральной ваты и не допускает попадания конденсата с металлических листов обратно в утеплитель. Кроме того, она препятствует выдуванию теплого воздуха из минваты, что улучшает параметры теплозащиты кровли.

Фиксируется степлером с внутренней стороны чердака. Нахлест не менее 10 см, обязательно использовать двусторонний скотч для склеивания.

Особенно внимательно нужно отделывать места выходов дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Но как бы тщательно ни герметизировался , пар все равно будет немного в него попадать. Для удаления влаги используется вторая пленка, которая фиксируется к стропильной системе с внешней стороны после монтажа утеплительного слоя.