Правильная заточка свёрл. Правильно затачиваем сверло по металлу. Признаки затупления сверла

Любой инструмент со временем приходит в негодность, ломается, выкрашивается, колется, трескается и тупится. Некоторые последствия использования ликвидировать не удается, тогда приходится покупать новый инструмент, а некоторые вполне возможно восстановить и дать инструменту вторую жизнь. Это в полной мере касается сверл, которые имеют обыкновение ломаться или тупиться.

Видео мастер класс по заточке сверла

Для начала давайте посмотрим, как правильно заточить сверло по металлу Видео продемонстрирует основнее моменты, которые необходимо знать, а в тонкостях будем разбираться вместе.

Ничего сложного. Главное - аккуратность и внимательность. Теперь спроецируем задачу по заточке сверла по металлу на среднестатистические бытовые условия, и попробуем сделать лучше, по крайней мере не хуже, чем на видео.

Инструмент для заточки сверла

В быту мы не используем крупные сверла, как правило, самыми ходовыми размерами являются малые и средние - от 0,5 мм до 18 мм. Их и будем затачивать. Только для начала соберем все необходимое для этого. В идеале работу по заточке сверла лучше проводить на заточном станке. Каждый уважающий себя хозяин просто обязан иметь в гараже небольшой наждак. Даже если его нет, не страшно. Обойдемся болгаркой или насадкой на электродрель. Только сначала нужно прочно закрепить электроинструмент на плоскости. Главное - получить вращающийся заточной диск или наждачный камень.

О технике безопасности забывать тоже не следует. Береженого бог бережет. Если вы еще не носите очки, тогда защититесь ими. Случиться может что угодно. Еще очень важно при заточке вовремя охлаждать сверло, поскольку если этого не делать, то сталь потеряет прочность. Во время заточки сверло сильно накаляется, а для охлаждения необходимо периодически макать его в холодную воду или в жидкое масло. Жидкость нужно налить в небольшую емкость и разместить в пределах досягаемости возле станка или закрепленного электроинструмента.

Как заточить спиральное сверло

О том, что сверло притупилось, мы узнаем сразу же при первых оборотах патрона дрели. Сверло перегревается, скрипит и напрочь отказывается резать даже мягкий металл. Чем больше сверло нагревается, тем быстрее оно тупится, поэтому при первых проявлениях признаков потери сверлом остроты, заточите его.

Точим вручную, поскольку специальных приспособления для заточки у нас нет, хотя они здорово упрощают процесс и делают его точнее. Заточить сверло по металлу можно несколькими способами. Рассмотрим два из них. Для заточки сверла до 3 мм, и более 3 мм.

Самый простой способ заточки - это когда мы затачиваем режущую кромку в одной плоскости. При этом задний угол должен составлять около 30˚. Пользуясь этим методом, самое главное - сохранять параллельность режущей кромки поверхности круга. И стабильность положения сверла относительно наждачного круга. Как только вы коснулись сверлом поверхности, ни горизонтально, ни вертикально его перемещать нельзя. С первого раза не получится точно. Зато со второго - обязательно выйдет. Стоит помнить, что если приложить чрезмерное усилие, а вы помните, что мы затачиваем сверло толщиной до 3 мм, то режущая кромка может выкрошиться.

Второй способ более наукоемкий, но тоже не сложный. Спецы называют его коническим методом заточки. Суть его в том, что во время заточки сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части, при этом нужно слегка покачивать сверлом так, чтобы на задней перьевой части образовалась конусная поверхность.

Нужно стараться не отрывать сверло от камня во время заточки, и двигать сверлом очень медленно и без рывков. После этого создаем такой же конус на оставшемся пере.

Заточка победитового сверла

С победитовыми сверлами происходит то же самое, что и с обычными. Они могут затупиться, но значительно позже. Единственное ограничение по работе с победитовым сверлом - у нас не получится заточить его на обычном заточном абразивном круге при обычной скорости вращения круга. Дело в том,что чем выше скорость заточки, тем мягче материал сверла. Победитовое сверло очень твердое, и при обычных оборотах наждачного камня сверло можно запросто перегреть. Два варианта - или уменьшать обороты, или применять алмазный заточной круг.

Есть несколько основополагающих правил, а остальное приходит с опытом:

1. Победитовое сверло затачивается кратковременными касаниями к кругу.
2. Следите за тем, чтобы при заточке не сбить центр оси вращения сверла.
3. Угол заточки не должен быть меньше 160-170˚.
4. Не охлаждайте сверло моментально, разу после заточки, иначе может треснуть.
5. Не перегревайте победитовое сверло.

Если следовать этим простым советам, победитовое сверло получит новую жизнь. Не с первого, так со второго раза, точно.

Как заточить ступенчатое сверло

Ступенчатое сверло - белая ворона в семье сверл. Оно позволяет очень точно высверлить отверстие разных диаметров. Причем с очень точной центровкой. Есть разные модели ступенчатых сверл, но принцип один - одним сверлом можно выполнить отверстие от 4 до 32 мм. Они очень просты в заточке. Чтобы восстановить режущую кромку, достаточно просто поправить ее вращающимся кругом с наждачной бумагой.

Так можно продлить жизнь сверлам, и заодно научиться их затачивать. Работать тупым инструментом - не солидно для хорошего мастера.

Качество и аккуратность сверлильных работ и металлообработки во многом зависят от состояния режущего рабочего элемента – сверла. Сверло, не обладающее достаточной степенью прочности, тупое или неверно заточенное, не позволит выполнить необходимые отверстия быстро, качественно и безопасно. Особенно важно это при работе с металлом: затупившееся сверло однозначно не справится с твердым материалом, да еще и испортит инструмент и заготовку.

Совсем тупое…

Любое сверло, в том числе и по металлу изнашивается в процессе эксплуатации. Время его полноценной работы определяется только степенью его активного использования и выполняемым объемом сверления. Признаков негодности сверла и необходимости его немедленной заточки несколько:

1. Сверло медленно и неравномерно погружается в материал обрабатываемой заготовки.
2. При работе сверло быстро и сильно нагревается – чрезмерное трение и «жевание» металла вместо его резки вызывают существенное выделение тепловой энергии.
3. Выполняемое сверление сопровождается сильным и крайне противным визжаще-скрипящим звуком.
4. Законченные отверстия имеют рваные края и грубую, шероховатую внутреннюю поверхность.

В целом, выполненные тупым режущим инструментом работы просто малоэффективны: для скромного результата требуется приложение существенных физических и временных усилий. От чрезмерного трения и нагрева и без того тупое сверло будет изнашиваться еще быстрее.

Заточим и сами!

Многие сознательно или неосознанно «добивают» сверло до полной негодности, чтобы выбросить его и купить новое. Чаще это происходит даже не от нежелания связываться с заточкой, а от незнания, как конкретно ее выполнить в бытовых условиях. Однако процесс заточки не требует ничего сверхъестественного и может быть выполнен с использованием стандартных приспособлений, имеющихся практически в любой домашней мастерской.

Металлорежущие сверла по металлу имеют спиральную (винтовую) форму, вершина таких сверл всегда заострена. Стандартные металлорежущие сверла имеют угол при вершине 120°, для стали величина угла составляет 140°.

Заточка сверла – это комплекс последовательных затачиваний двух главных режущих кромок, двух вспомогательных и перемычки.

Конечно, специальное заточное оборудование в домашние мастерские обычно нет смысла приобретать, для затачивания наиболее ходовых в быту сверл до 12 мм в диаметре вполне можно обойтись следующим:

• точильный станок с наждачным кругом;
• электродрель, в патрон которой вставляется сверло и затачивается на абразиве;
• шлифовальная машинка.

Вполне возможно использование и другого подобного инструментария, лишь бы он обеспечивал достаточную скорость вращения.

Совет: перед началом работы следует приготовить защитные очки и перчатки, обеспечивающие безопасность затачивания металлического инструмента на высокой скорости, — разлетающиеся во все стороны искры и металлическая пыль могут серьезно повредить и органы зрения, и кожу. Любая удобная емкость с водой потребуется для охлаждения сильно нагревающегося от трения о точильный круг сверла, перегрев приведет к хрупкости инструмента и окончательного выхода его из строя в самое ближайшее время.

Вариант заточки с использованием станка содержит следующую последовательность действий:

Следует правильно определиться с видом заточки режущих граней, зависящим от нужной формы задней поверхности сверла:

• одноплоскостной (задняя часть пера имеет одну плоскость);
• двухплоскостной (соответственно, две плоскости);
• конический (задняя часть является круговым конусом);
• цилиндрический (задняя поверхность представляет собой цилиндр постоянной или переменной кривизны);
• винтовой (спиральная задняя поверхность).

1. Заточку всегда следует начинать с задней поверхности. Необходимо в несколько подходов, плотно прижимая обрабатываемую поверхность к точильному кругу и четко сохраняя требуемый угол, продолжать заточку до тех пор, пока задняя поверхность не приобретет требуемую форму.
2. Для затачивания режущей части инструмент прижимают под углом 120°, для получения нужного угла между перемычкой и режущими поверхностями сверло необходимо вращать вокруг своей оси.
3. Линия перемычки, играющей серьезную роль для качественной работы инструмента, при ее затачивании должна располагаться строго перпендикулярно к оси сверла – выполнить это не так просто, как может показаться с первого взгляда, и для аккуратного затачивания перемычки требуется некоторый опыт.
4. Скруглившуюся форму ленточки можно попытаться исправить, сточив длину сверла на 1-2 см. Если эта мера не помогла, сверло признается негодным и требует замены на новое.

Правильно заточенное сверло должно соответствовать следующим правилам:

• оно должно быть симметричным относительно своей оси;
• его плечи должны быть прямыми и равными по размеру – их различный размер при выполнении сверления уведет инструмент в сторону и даст отверстие большего диаметра;
• режущая кромка должна быть выше, чем задняя поверхность;
• углы плечей при вершине сверла должны быть равны;
• угол между перемычкой и линией, соединяющей противоположные вершины режущих кромок, должен составлять 45°;
• перемычка должна быть строго перпендикулярна оси сверла.

Совет: при заточке любого сверла любым способом следует четко придерживаться заводской конфигурации режущих кромок и перемычек и не пытаться фантазийно перекроить их под собственное выдуманное лекало.

Правильно заточенное сверло – это гарантия аккуратных и качественных отверстий, безопасности работ и сохранности инструмента, а также показатель профессионализма выполняющего их мастера.

Если нужно сверлить древесину, то об остроте сверла можно не думать, так как подобное изделие может несколько лет использоваться без заточки. Однако когда нужно сверлить металл, то на остроту сверла следует обратить особое внимание. Следует понимать, что металл может сверлиться исключительно острым приспособлением. Чтобы ощутить разницу, можно взять новое изделие.

С каждой минутой сверло погружается в заготовку все медленнее, при этом на него нужно будет с каждым разом больше давить. Скорость затупления данного приспособления будет зависеть от оборотов, охлаждения и других показателей. Если планируется произвести большой объем работы, то нужно будет купить достаточно большое количество сверл, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, нужно научиться правильно затачивать сверло по металлу.

Читайте также:

Что и для чего нужен.

В чем заключается .

Как сделатть нивелир своими руками –

Как правильно заточить спиральные сверла?

На периферии приспособления скорость резания будет минимальной, при этом режущие кромки будут нагреваться максимально. Обеспечить отвод тепла от угла кромки для резки достаточно сложно. Поэтому приспособление начинает затупляться с угла, после чего по всей режущей кромке. После этого начнет истираться задняя часть, на которой могут появиться штрихи и риски, идущие от кромки для резки. В процессе износа риски будут сливаться в единую полосу вдоль кромки. Риска будет сужаться к центральной части изделия. Поперечная кромка для резки в процессе износа сомнется.

При затуплении сверло начнет резко скрипеть. Если приспособление своевременно не заострить, будет выделяться достаточно большое количество тепла, в результате чего конструкция износится довольно быстро.

Рисунок 1. Таблица форм заточки сверл.

Для облегчения контроля геометрии сверла понадобится выполнить шаблон. При помощи подобного приспособления можно будет проверить, где надо дополнительно снять металл. Чтобы соблюдать симметрию, следует попытаться выполнять заточку всех участков с одинаковой силой нажима.

Элементы, которые будут нужны:

• круги для шлифования;
• втулки;
• вода;
• сода;
• алюминиевые, медные или стальные листы.

Вернуться к оглавлению

Существующие способы заточки

Точить изделие правильно по задним граням. Все зубцы должны быть заточены одинаково, однако следует знать, что достаточно сложно произвести подобную операцию вручную. Понадобится также создать необходимую форму грани и задать задний угол. Поэтому, для того чтобы наточить конструкцию, следует использовать специальные устройства. Если есть возможность, то следует затачивать подобные приспособления на специальном оборудовании. Однако в большинстве случаев в условиях мастерских на дому такой возможности нет. Чаще всего используется обыкновенное точило.

В зависимости от того, какую форму планируется придать заднему основанию, можно использовать разные виды заточки: с одной плоскостью, с двумя плоскостями, коническую, винтовую и в форме цилиндра.

Рисунок 2. Схема контроля правильности заточки сверла шаблоном.

Если использовать первый способ, то основание пера будет выполняться в виде плоскости. Задний угол в данном случае будет равен 29-30°. Достаточно часто кромки для резки выкрашиваются. Данный метод использовать проще всего, он предназначается в основном для изделий диаметром до 3 мм.

Чтобы заточить конструкции диаметром более 3 мм, следует использовать конический способ. Чтобы понять основные особенности заточки подобным способом, следует изучить схему конического метода на устройстве с углом 118°. На рис. 1 изображается круг для шлифования и прижатое к его торцевой части кромкой для резки и задним основанием сверло.

Следует представить конус, у которого образующая направляется вдоль кромки для резки и торцевой части круга для шлифования. Угол при вершине составляет 26°. Ось конструкции будет пересекаться с осью рассматриваемого конуса под углом 45°. Если прокручивать изделие вокруг оси представленного конуса, то на задней части сверла появится коническое основание. Если ось приспособления и представленного конуса будут в единой плоскости, то задний угол составит 0°. Чтобы получить задний угол, понадобится сместить ось затачиваемого приспособления по отношению к оси рассматриваемого конуса. В большинстве случаев смещение составляет 1/15 диаметра изделия. Вращение затачиваемого приспособления по оси рассматриваемого конуса при подобном смещении сможет обеспечить заднюю грань в форме конуса, задний угол при этом составит 12-14°. При увеличении смещения будет увеличиваться задний угол. Стоит помнить, что угол вдоль кромки для резки будет меняться и увеличиваться к центральной части конструкции.

Достаточно сложно выполнить все условия, если заточка производится вручную. Изделие, которое планируется заточить, нужно взять левой рукой за рабочую поверхность, а правой рукой нужно взяться за хвост.

Вернуться к оглавлению

Процесс заточки сверла по металлу

Рисунок 3. Схема заточки сверла.

Кромкой для резки и основанием изделие нужно прижать к торцевой части круга для шлифования и, начиная от кромки для резки, неспешными движениями руки, не относя сверла от круга, нужно начать его прокручивать, создавая на задней части пера конусное основание.

В таком случае не будут утеряны задние углы.

Другой метод, который достаточно часто используется в мастерских, заключается в следующем. Сверло нужно взять одной рукой за рабочую поверхность рядом с конусом, а другой рукой следует взять приспособление за хвост. Кромкой для резки сверло понадобится прижать к торцевой части круга для шлифования. После этого неспешными движениями другой руки, не относя изделия от камня, нужно прокрутить его вокруг оси, затачивая основание. В процессе заточки нужно попытаться сохранить при прокручивании сверла необходимый угол наклона к торцевой части круга для шлифования. Для этого лучше всего использовать втулки.

В результате подобной заточки на основаниях всех перьев будет конусное основание, заднего угла при этом не будет. В процессе работы трение заднего основания и нагрев будут увеличиваться. Возникнет трение о круг для шлифования, в результате чего инструмент будет нагреваться в процессе заточки. Это может вызвать отпуск закаленной части приспособления. Металл размягчится и потеряет твердость. Неправильное затачивание может привести лезвие приспособления в негодность.

Следовательно, заточка должна производиться с постоянным охлаждением конструкции в воде или в растворе воды и соды. Охлаждение не понадобится производить в процессе заточки изделий из твердых сплавов. Для охлаждения не допускается использовать масло. Если по каким-то причинам изделие затачивают вручную, то:

• за один раз следует снимать небольшое количество металла;
• производить заточку нужно с минимальной скоростью движения круга для шлифования;
• конструкция не должна нагреваться так, чтобы этого не смогла терпеть рука.

Как заточить сверло по металлу? Это естественный вопрос после продолжительной его эксплуатации. Из какого бы материала не изготавливалось сверло, оно со временем притупляется, что затрудняет процесс сверления. Затачивание можно провести в домашних условиях, если придерживаться простых правил заточки сверл.

Любое сверло время от времени необходимо затачивать.

Почему нужна заточка

Принцип работы любого сверла основан на срезании тонкого слоя металла острыми рабочими кромками при его вращении. Режущая часть сверла в результате постоянного контакта с твердым материалом постепенно изнашивается, и этот износ имеет неравномерный характер. Нарушается округлость инструмента, а из-за этого возникает его биение при сверлении.

Проблемы с затупленным сверлом возникают уже в самом начале работы. Нарушение угла режущего конуса создает сложности при формировании стартового конуса на металлической детали. Сверло не желает врезаться в металл и скользит по поверхности. Характерным показателем износа сверла и частичной утраты его режущих способностей становится посторонний звук, напоминающий скрип. Он возникает уже на стадии засверливания детали.

Значительное притупление сверла легко обнаружить на ощупь, ведя пальцем вдоль режущей кромки, а также визуально – по виду конуса на его конце. Изношенный инструмент значительно усложняет процесс сверления: длительность работ существенно увеличивается, сверление требует усилий для внедрения сверла в металл, качество работы заметно ухудшается. Для устранения всех нежелательных явлений необходима заточка сверла по металлу.

Важнейшие параметры

В домашних мастерских для обработки металла применяются спиральные сверла различного диаметра. Они чаще всего выполняются из высоколегированной стали, а наиболее прочные – из победита или с использованием упрочняющих напаек. Все они имеют следующие основные зоны: рабочая часть, хвостовик и шейка. Хвостовик предназначен для закрепления инструмента в патрон сверлильного оборудования, для чего есть специальная лапка. Рабочая часть изготовлена в виде спирального участка, завершающегося острым кончиком – режущим конусом.

Рабочая зона в форме спирали включает две передние (заглубленные) и задние поверхности. Одна из границ между этими поверхностями формируется в виде ленточки с образованием режущей кромки. Нижний конец рабочей зоны имеет конусообразную часть, а в вершине конуса сходятся обе поверхности, образуя два зубчатых элемента (пера). На боковой поверхности конуса ленточка обеспечивает его режущую кромку. На вершине конуса при схождении двух ленточек формируются поперечная кромка и перемычка, а передняя поверхность образует канавку.

Функциональные возможности инструмента обеспечиваются углами заточки его рабочих элементов. Основной характеристикой сверла считается угол заточки конуса, который определяется как угол между двумя ленточками в конусной вершине. Уменьшение величины этого угла приводит к удлинению конусной режущей зоны и большему заострению инструмента. С учетом того, что разные металлы имеют различную твердость, углы заточки для сверления разных материалов разнятся. При обработке почти всех типов стали рекомендуется угол заточки в 90 градусов. Для сверления более мягких металлов (медь, алюминий) его величина может достигать 100 градусов (как и для дерева). При работе с твердыми медными сплавами (латунь, бронза) выбирается угол в пределах 105-125 градусов.

Некоторые правила заточки сверла

Заточка сверла по металлу производится для решения следующих задач: поддержание остроты режущей кромки, обеспечение требуемого угла конусности, центровка инструмента. Такая цель может быть достигнута при обработке рабочей зоны абразивным элементом – наждачным кругом, болгаркой и т.д. Лучше всего проводить операцию на специальном оборудовании, но заточку можно осуществить и вручную, в домашних условиях и с применением приспособлений. Основной принцип операции – тонкая обработка режущих зон при надежной фиксации сверла в необходимом положении.

Контроль параметров проводится с применением штангенциркуля и визуально. Для оценки конусного угла рекомендуется использовать шаблон. Для сверл диаметром до 10 мм размер перемычки на кончике конуса не должен превышать 0,4 мм, а при диаметре свыше 10 мм – 1,5 мм.

Степень и чистота обработки зависит от зернистости абразивного элемента. При значительном притуплении инструмента используется грубый наждак с последующей доводкой. Если характер дефектов не очень серьезен, то можно применить мелкозернистый диск. Небольшой износ выправляется бархатным абразивным элементом (им же производятся доводочные операции).

Степень цилиндричности сверла (центровка) оценивается измерением размера ленточек от конусного кончика до начала конусного участка. Их размер должен быть абсолютно одинаковым. Сам режущий участок должен составлять идеальный конус.

Процесс заточки сверла

Как правильно заточить сверло по металлу? Ручное точение сверла производится с помощью точильного станка (наждака) или болгаркой при ее фиксации в виде станка. На сверле отмечается центр инструмента – красная отметка в конусной вершине. Она при заточке перемещается горизонтально относительно поверхности верстака, на котором закреплен шлифовальный диск.

Шлифуемую поверхность участка следует располагать параллельно плоскости диска. Другими словами, сверло при точении конусной части подносится к кругу под наклоном, величина которого соответствует половине угла заточки конуса.

Режущая кромка затачивается методом шлифовки задней поверхности. Оба пера конуса необходимо обработать абсолютно идентично. Заточка сверла осуществляется двумя руками: левой рукой обеспечивается его фиксация и передвижение, а правой – вращение по часовой стрелке. Обеими руками следует работать синхронно, постепенно передвигая инструмент вперед для заточки всей длины. В процессе шлифовки рекомендуется не отрывать деталь от круга. Все движения должны быть плавными и спокойными. Ход работы визуально контролируется по красной отметке. После обработки первого зуба аналогичная процедура проводится со вторым пером. Угол заточки проверяется шаблоном, а в случае недостаточного снятия металла операция повторяется.

При существенном износе инструмента может потребоваться заточка и режущей кромки цилиндрической части. Обработка ленточки задней поверхности этого участка ведется на торце абразивного круга. Само сверло продвигается к кругу параллельно его поверхности.

Заточка начинается с установки на станке или болгарке крупнозернистого круга. Следующий этап – обработка на дисках с мелкой зернистостью. Операция завершается доводкой с применением полировочного круга. В частности, для завершающего этапа рекомендуется зеленый карбидно-кремниевый круг с зернистостью не более 6.

При проведении работ следует строго следить за разогревом металла, а для этого проводить регулярное водяное охлаждение.

Применение приспособления

При работе на наждаке основную проблему составляет правильное направление сверла и надежное его удержание с учетом разогрева металла. Для того чтобы облегчить процесс, используются державки инструмента. Распространена такая самодельная система. Державка изготавливается на базе штатива с закреплением на ней пластины. На этой пластине сверло крепится с помощью фиксаторов. Продвижение его в направлении абразива осуществляется регулировочным винтом. Стойка штатива снабжается шкалой с разметкой углов (обычно 4 наиболее распространенных варианта). Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию инструмента в зажимах пластины, а точность подачи обеспечивается регулировочным винтом.

То вам не придется каждый раз обращаться к специалисту, и вы сами сможете поддерживать нужную остроту сверла.

Для заточки необходимо специальное приспособление, которое используют в профессиональной работе.

Однако если его нет, вы сможете собрать приспособление для заточки вручную и выполнять всю работу своими руками правильно.

Из статьи вы узнаете, как сделать станок, необходимый для заточки металла, а также — как правильно заточить сверло по металлу. Инструкция на видео поможет вам справиться с этой работой быстрее и сделать все правильно. Так же вы узнаете, как заточить корончатое, ступенчатое и другие виды сверл.

Подготовка к работе

Необязательно быть профессионалом, чтобы знать, как затачивать сверла по металлу. Для этого требуется острое приспособление, которое поможет поддерживать его в оптимальном для работы состоянии.

Поскольку проводить заточку устройства для металла приходится регулярно, если вы часто работаете с этим инструментом, некоторые предпочитают купить уже готовый станок для заточки, а не собирать его своими руками.

Самое эффективное приспособление для заточки корончатых сверл – станок, на котором установлен точильный камень.

Пользоваться им очень просто, и вам не понадобится сложных инструкций, чтобы приступить к работе.

Впрочем, некоторые нюансы того, как проводится заточка, перед началом процесса желательно знать: инструмент обрабатывают сзади по граням, при этом наиболее важную роль занимает угол, под которым располагается инструмент, когда подается к станку.

Если угол будет неправильным, то инструмент повредится и исправить его будет нельзя – придется покупать новое.

Во время заточки наибольшее внимание нужно уделить кромке, которая составляет режущую часть устройства – именно она должна быть наиболее острой, поскольку вступает во взаимодействие с металлическими деталями: винтами, перемычками и т.д.

Посмотрите видео о том, как правильно затачивать приспособления, прежде чем начинать этот процесс своими руками.

После этого нужно собрать необходимые инструменты, которые понадобятся вам, чтобы сделать точильный станок. Сделать его из подручных средств не удастся – придется посетить строительный магазин.

В первую очередь, вам понадобятся специальные круги, которые нужны для заточки.

На само приспособление нужно будет установить только один круг, но они довольно быстро приходят в негодность, поэтому рекомендуется покупать сразу несколько деталей, чтобы потом не тратить много времени на их замену.

Особенно это актуально, если вы используете инструмент постоянно – тогда затачивать его придется часто. Приобретенный круг устанавливается на вращающийся вал.

Помимо этих деталей, вам будет нужна жидкость для охлаждения – ею может быть вода или машинное масло. Также вам нужна емкость, в которую будет залита жидкость.

Если вы делаете все своими руками, то про жидкость нужно обязательно помнить, ведь во время процесса заточки инструмент сильно накаляется.

Если вы не сможете его охладить, то его свойства ухудшатся, и с каждым разом оно будет все быстрее выходить из строя.

Самодельный станок для корончатых инструментов должен иметь правильный угол, и это самая сложная часть в создании устройства своими руками.

Чтобы сделать угол верным, нужно произвести непростые расчеты, поэтому часто потребители решают приобрести уже готовый инструмент для заточки, чтобы сэкономить время и силы.

Самый важный угол находится спереди, он определяется, исходя из главной секущей плоскости.

Задний угол имеет параметры, аналогичные переднему, но в соответствии с задней плоскостью.

Для того чтобы определить, как располагается верхний угол, нужно посмотреть на устройство с боковой позиции: в правильном положении он располагается между первой и второй кромкой.

Обычно первый угол должен иметь наклон около 20 градусов, а задний – 10. Верхний угол имеет всегда одно и то же значение на всех устройствах: 118 градусов.

Перед работой нужно подготовить перчатки и очки, поскольку эта работа может быть травмоопасной.

Если у вас мало опыта в создании подобных станков своими руками, то следите внимательнее за тем, как расположен круг, ведь если его угол подачи будет неверным, то круг просто вырвется из рук.

Посмотрите видео о том, как собирать аппарат для заточки – оно очень поможет, если у вас мало опыта.

Процесс заточки и плюсы станка

Корончатое, ступенчатое и другие сверла затачиваются так же, в несколько этапов. Больше всего будет задействована задняя часть устройства.

Сначала нужно включить приспособление, оборудованное наждаком, и поднести к кругу ступенчатое допустим сверло, которое нужно заточить. При этом режущей частью ступенатое сверло должно быть направлено к точилу.

При работе сверло нужно держать очень крепко, чтобы оно не выскользнуло.

Если вы поднесли сверло правильно, то оно должно быть расположено параллельно механизму.

В этом положении останется только его заточить, и тогда вы получите качественный инструмент, который можно снова использовать.

Подобный способ заточки подходит только для небольших сверл, диаметр которых не превышает 10 мм.

Если диаметр сверла окажется больше, то нужно продлить и время, которое тратится на заточку, а также обратить больше внимания на переднюю сторону инструмента.

Как затачивать сверла с разным диаметром, смотрите на видео.

Чтобы произвести заточку корончатых сверл, диаметр которых более 16 мм, вам понадобится полноценный станок.

В этом случае работа своими руками будет дороже и дольше, однако использование станка сделает ее и более качественной, поскольку в этом случае можно легко выставить правильный наклонный угол.

Если вы часто пользуетесь сверлами разных размеров, то станок быстро себя окупит, т.к. затачивать их приходится постоянно.

Существует несколько характеристик корончатых и других сверл, которые можно затачивать только с помощью станка. Прочитайте их, прежде чем приступать к работе.

Во-первых, если ступенчатое или другое устройство предназначено для работы с глухим отверстием, где снижено осевое усилие резания, то затачивать такой инструмент нужно на станке.

Также дело обстоит со сверлами, предназначенными для работы с прочными металлами, либо инструментами, имеющими маленькую подточку, и предназначенными для сверления глубоких отверстий.

Правильный станок должен не только затачивать сверло, но также и ориентировать инструмент к обрабатываемой поверхности относительно точильного круга.

Именно поэтому станок оборудован точильной плитой, которая позволяет это сделать.

На точильной плите фиксируется само устройство, а также вал и двигатель, благодаря которым запускается станок.

Сверло станка устанавливается к поворотной колонке, которая так же расположена на опорной плите.

Плиту легко поворачивать так, как вам нужно и удобно – это еще один плюс в использовании полноценного устройства.

Запускается станок с помощью двигателя, поэтому колонку можно сделать из любого подшипникового узла, оборудованного валом.

На вал нужно будет зафиксировать крепление, куда будет установлено сверло для заточки. Фиксировать можно обычными болтами – они дадут инструменту необходимую надежность.

После того как вы установили сверло, можно включать станок: после запуска колонка автоматически подведется к кругу и развернет его задней частью, которая нуждается в заточке.

Такая система очень удобна, поскольку позволяет самостоятельно правильно выставить угол, который нужен для качественной обработки инструмента.

Крупные станки используют для обработки спиральных, корончатых и других сверл, который имеют диаметр более 16 мм, для более мелких инструментов можно использовать компактные насадочные станки.

С такими приспособлениями работать удобнее, т.к. их можно передвигать или устанавливать в то место, куда вам нужно.

Устройство подобного станка похоже: с одной его стороны находится узел для присоединения, отвечающий за установку дрели на шпиндель, а с другой располагается отверстие, в которое устанавливается сверло.

Работать с этим приспособлением своими руками гораздо проще: вам нужно зафиксировать сверло до упора, а затем запустить станок.

Самый простой, но наименее эффективный способ заточки инструмента – сделать это болгаркой, либо устройством, на котором установлен подвижный круг.

Этот способ может быть эффективен только в том случае, если вам удастся зафиксировать сверло в правильном положении, что довольно непросто.

Этот метод травмоопасен, поскольку во время работы сверло легко может соскользнуть с круга.

Пользоваться болгаркой имеет смысл только в том случае, если вам нужно обработать сверло с минимальным диаметром, и другие приспособления для этого отсутствуют.

К тому же, заточка болгаркой не подразумевает создания доводки, которая является очень важной частью процесса. Доводка нужна для того, чтобы сделать инструмент ровным и гладким.

При профессиональной заточке доводку делают обязательно, поскольку это повышает срок службы устройства.

Если у вас есть карбидно-кремниевый круг, то процесс доводки можно провести и своими руками в домашних условиях.

Несмотря на то, что процесс заточки сверла не слишком сложный, без специализированных устройств, хотя и своими руками это делать не рекомендуется, ведь можно не только повредить инструмент, но и нанести себе травмы, если не соблюдать технологию работы, либо использовать непредназначенные для заточки инструменты, например, болгарку.