Co je otevřená instalace základové paty. Druhy a fáze výstavby sloupových základů. Příprava na stavbu

Výhody

• Hospodárný. Vyžaduje méně materiálů, zejména betonu a výztuže, ve srovnání s pásovými a deskovými základy.
• Nevyžaduje výrobu odnímatelného bednění. Používá se trvalé bednění, jehož výroba zabere málo času.
• Základ vyrobený z vyvrtaných pilot lze snadno vyrobit samostatně bez použití speciálního vybavení nebo najaté práce.

Nedostatky

• Na rozdíl od pásového není možné udělat sklep a suterén.
• Na rozdíl od pásů a desek je vyžadován detailnější návrh.

Průměrná životnost sloupového základu z vrtaných pilot: 150 let.

Návrh sloupového základu z vrtaných pilot

1. Vypočteno Celková váha budoucí domov.
2. Provádíme průzkum půdy (zkušební vrty). Zjišťujeme únosnost půdy, hladinu podzemní vody (GWL) a hloubku promrzání půdy (GFD).
3. Vypočítáme počet pilířů našeho základu a jejich umístění po obvodu domu. Výpočet bude záviset na 2 faktorech:

• Tyče musí unést plné zatížení domu. Výpočet bere v úvahu nosnost půda. Aby se zvětšila plocha povrchu spočívající na zemi, používá se rozšíření ve spodní části sloupku (průměrný průměr paty je 400-600 mm).
• Vzdálenost mezi sloupy by měla být v rozmezí 1-3m (průměrná hodnota 1,5-2m).

Vrtání studní

Vrtáme studny na piloty. V tomto příkladu uděláme průměr otvorů 25 cm do hloubky pod zámrznou hloubkou pro danou oblast. Předpokládejme, že naše hloubka mrazu je 1,5 m, proto budeme vrtat do hloubky asi 1,7 m.

Pro výpočet hloubky promrznutí půdy můžete použít naši kalkulačku: Výpočet hloubky promrznutí půdy. © www.site

Pro vrtání můžete použít vrtačku TISE o průměru 25 cm, zahradní vrtačku o průměru 25 cm nebo automatizované zařízení.

Více důležitý bod. Můžete vyvrtat všechny studny najednou. Ale v některých případech je vhodné vrtat jednu studnu po druhé a okamžitě ji zasypat betonová směs(beton). Je to spojeno s povětrnostní podmínky v podobě deště nebo vysoké hladiny podzemní vody. Voda odplaví zeminu ze stěn studny, v důsledku čehož se bude drolit, a to vůbec nepotřebujeme.

Na dně jamek provádíme rozšíření

K čemu to je. Rozšířením studny se vytvoří pata pilíře, která bude plnit 2 úkoly: zvýšení únosnosti pilíře a zabránění vytažení piloty tangenciálními silami při promrzání vzdutých zemin.

Pracovní plán. Pro tento úkol můžete použít vrták TISE speciálně navržený pro tento účel. Umožní vám provést rozšíření o průměru 40-60 cm, ale stojí za zmínku, že v husté půdě je s tímto zařízením velmi obtížné. Proto je vhodné vše zkontrolovat při zkušebním vrtání při návrhu sloupového základu.

Existuje alternativní a levný způsob rozšíření pomocí modernizovaného bajonetová lopata. K tomu je nutné oříznout okraje listu lopaty tak, aby pracovní plocha byla do 10 cm. V případě potřeby prodlužte rukojeť lopaty. Chcete-li zeminu z takového rozšíření nadzvednout, můžete použít nějaké zařízení, nebo jednoduše vrtat hlouběji a všechnu zeminu z našeho rozšíření nahrnout do této prohlubně. Hlavní věcí je nezapomenout zhutnit náš „pohřeb“ později.

Výroba ztraceného bednění ze střešní lepenky

1. V tomto příkladu použijeme nejvhodnější bednění pro vrtaný základ. ekonomická varianta, jmenovitě střešní lepenka.

Připravíme si kus střešní lepenky o délce, kterou potřebujeme. V našem příkladu potřebujeme kus 2 m dlouhý (1,7 m pod zemí – 0,3 m rozšíření bez střešní lepenky + 0,3 m nad zemí + 0,3 m okraj pro rovinné ořezávání). Střešní lepenku potřebného průměru (25 cm) stočíme do trubky. Pro tento úkol je lepší použít určitou šablonu, na kterou přišroubujeme střešní krytinu. V našem příkladu máme kovovou trubku. Šablonu si můžete vytvořit sami, což ukazuje určitou vynalézavost. Možností je mnoho.

Po svinutí lepenky (tloušťka 2 vrstev) je nutné výslednou lepenkovou košili zajistit proti odvíjení. Zde nám pomůže široká balicí páska. Upevníme na 4 místech (možno i více, hlavní je zajistit). Pokud máte střešní lepenku s prachovým povlakem, páska se k ní nepřilepí. Existuje možnost obalit manžetu střešní lepenky nejprve strečovou fólií a poté páskou. To také dodá vašemu bednění větší tuhost.

2. Na spodní stranu bednění z lepenky připevněte pytel na odpadky. K čemu to je. Pokud máte vysokou spodní vodu nebo jednoduše stojící vodu z deště, pak se lití betonu do vody nedoporučuje. Balíček bude také fungovat jako jakási bariéra mezi půdním prostředím a betonem. Podle technologie TISE se obal nepoužívá. Cementové mléko vstupuje přímo do země a tvoří půdní beton, což je dodatečná výztuž pro podporu (podle Jakovleva, autora technologie TISE).

Nezaměňujte pytel na odpadky za popelnici se 120 litrovým pytlem na odpadky, který slouží ke sběru odpadků během úklidových dnů. Je velký a docela hustý. To je to, co budeme používat. Připevníme ji páskou ke spodní části našeho bednění. Naše bednění z lepenky je pohyblivé, proto se snažte použít pásku, aby balík opravdu pevně zafixovala (okraj balíku pevně omotejte páskou ke košili z lepenky). © www.site

3. Část balení, která bude použita k rozšíření, lze pečlivě schovat do bednicí trubky.
Důležité! Zvažte umístění obalu tak, aby se při plnění betonem netvořily záhyby, které by z našeho rozšíření mohly udělat nepevnou konstrukci.

Vytváříme armovací klece pro naše piloty

Pro tento úkol použijeme výztuž o průměru 10 mm. Výztužný rám lze vyrobit ve 2 provedeních: s výztuhou pro rozšíření pilíře a bez výztuže pro rozšíření. Kolik výztuže je zapotřebí pro rozšíření pilíře, je kontroverzní otázkou a lze ji vyřešit pouze v důsledku přesných konstrukčních výpočtů s přihlédnutím ke všem technickým vlastnostem materiálů, zatížení a při zohlednění všech možných faktorů. Proto se v tomto článku vydáme tou obtížnou cestou a zvážíme více spolehlivá možnost zpevnění paty pilíře.

Pracovní plán. Připravíme si 4 tyče dlouhé cca 2,4 m (1,65 m v zemi + 0,3 m nad zemí + 0,3 pro spojení s mříží + 0,1 m pro patu pilíře). Pro zesílení rozšíření pilíře ohneme konce výztuže tak, aby vypadala jako písmeno L. Délka ohybu bude záviset na průměru patky v místě, kde bude probíhat její vyztužení (3- 5 cm od spodní části rozšíření). V našem případě je délka ohybu někde kolem 10-13cm. Poté, co jsou tyče hotové, všijeme je do výztužného rámu. Svařování zde samozřejmě není vhodné, proto to svážeme vázacím drátem. Přitom spoj provedeme nepříliš pevný, aby bylo možné výztuž otáčet podél její osy. Na koncích vrcholu výztuže je vhodné udělat zářezy, aby bylo vodítko, jak moc výztuž zkroutit, aby byla umístěna v našem rozšíření v požadovaném úhlu.

Pokud se rozhodnete vyrobit výztužný rám bez rozšiřující výztuže, pak v tomto případě uděláme vše stejně jako výše, pouze spojení výztuže provedeme tuhé (svařením nebo pletením drátu).

Pracovní plán pro vytvoření pilíře s rozšířením

1. Bednění spouštíme do studny až na konec.

2. Pilíř vyplníme betonem ve dvou krocích.
Nejprve nalijeme směs betonu, abychom vytvořili patu vrtané hromady. Nestojí za to nalít hodně najednou, protože bude obtížné zvednout bednění a zatížení balíku bude příliš velké. Upravte výplň podle svých představ.
Pro výpočet složení betonu doporučujeme využít naši službu: Kalkulačka pro výpočet složení betonu.

3. Zvedněte naše střešní lepenkové sklo do výšky rozšíření. Výsledkem je, že litý beton vyplňuje balík a tvoří patu našeho pilíře. Poté bednění trochu přitlačíme.

4. Výztužnou klec vložíme do bednění a zatlačíme do betonového roztoku do hloubky, kterou potřebujeme.

5. Výztužné tyče rozložíme podél osy, abychom zpevnili patu sloupku. Jak na to a jak bude vypadat zpevnění paty, viz obrázky níže.

6. Přivedeme pilíře na jednu úroveň. Když beton trochu ztuhne a bednění je již upevněno, označte jej pomocí laserová hladina nebo hydraulická úroveň je obecná úroveň všech vrtaných pilot. Jako značku na bednění střešní lepenky můžete použít samořezný šroub nebo hřebík zasunutý do bednění ve vyznačené úrovni. Na této značce nalijeme beton do našich hromádek.

7. Beton naléváme po značky úrovně s povinným zhutněním roztoku pomocí vibrací nebo bajonetu. Pro bajonet můžete použít konvenční výztuž D10-D12. Aby nedošlo k poškození nadzemní části bednění při lití betonu, můžete postavit jakýsi odnímatelný tuhý rám. Pro tuto roli se hodí kousek kovová trubka, blízko našeho bednění v průměru. Bednění jednoduše postavíte z prken, které budeme při lití přenášet z jednoho pilíře na druhý.

Po zalití musí beton vyzrát. Abyste zabránili vysychání v prvních dnech, můžete na horní část sloupku nasypat mokré piliny a přikrýt sáčkem.

8. Vyřízneme naše bednění na vyznačenou úroveň.

Takto bude vypadat hotový sloupový základ z vrtaných pilot. © www.site

Závěr

Jak vidíme, vytvoření sloupcového základu vlastníma rukama je proveditelné i pro jednu osobu. To je jedna z jeho hlavních výhod pro ty, kteří rádi dělají vše vlastníma rukama, aniž by si najímali najatou sílu a speciální vybavení. Nesmíme zapomenout, že na rozdíl od pásového základu a zejména monolitické desky dochází k výrazné úspoře materiálů.

Výhody, nevýhody sloupového základu

Pro malé domácí stavby jako např rámový dům, garáž, letní kuchyně, lázeňský dům, užitkový dům, zahradní domek, altán, baldachýn, terasa, není třeba začít stavět mocný základ. U budov, u kterých měrný tlak na plochu nepřesahuje 100 kg/m3, je vhodné použít sloupový základ. Tento typ základny je mnohem levnější a jednodušší, takže je optimální pro instalaci svépomocí.

Konstrukce sloupové nadace shromažďuje mnoho pozitivních recenzí, z nichž lze vyzdvihnout řadu pozitivních:

1. Jednoduchý instrukce krok za krokem vám pomůže navrhnout, vypočítat a vyrobit sami.
2. Není potřeba ani speciální technika či vybavení.
3. Vhodné pro téměř jakoukoli půdu, včetně mrazivých půd.
4. Nevyžaduje drahou izolaci.
5. Umožňuje používat nerovné, kopcovité oblasti. To znamená, že není třeba vyrovnávat krajinu.
6. Méně další práce(například není třeba kopat jámu).
7. Nejkratší doba výstavby.
8. Schopný vydržet poměrně velké zatížení.
9. Konstrukce zajišťuje odolnost (může vydržet více než půl století) a pevnost.
10. Konstrukce sloupového základu umožňuje umístění místnosti vysoko nad povrchem, což ji chrání před zaplavením.
11. Jednodušší je pokládka inženýrských sítí.
12. Výsledkem je velmi ekonomická verze.

Podpůrný sloupový základ zároveň odhaluje jen málo nespokojenosti. Zde můžete jmenovat:

1. Zátěž z kapitálu, těžké cihly, vícepodlažní budovy není určen pro tuto technologii.
2. Vytváření suterénů je vyloučeno.

1. Vypočítejte hloubku

Pokud lze velikost a tvar sloupu zvolit hlavně z důvodu pohodlí a praktičnosti, je třeba hloubku vypočítat vlastními rukama. V první řadě záleží na půdě.

Při výpočtu hloubky sloupového základu vám doporučujeme věnovat pozornost následujícím vlastnostem:

1. Průměrná hloubka mrazu uvedená pro danou oblast.
2. Typ, složení, pohyblivost. Preferuje se písčitý - má lepší nosnost a neakumuluje spodní vodu.
3. Slatinné, rašelinové půdy nejsou vhodné, nezvládnou zátěž, je nutné ji částečně nebo úplně nahradit písčitou půdou.
4. Na vysoká úroveň Vodu je potřeba vypustit a utěsnit.
5. Budoucí zatížení z budovy je zohledněno spolu s interiérem a zahrnuje také samotné základy.

Podpůrný sloupový základ se nazývá pohřbený, který je ponořen do půdy 0,15-0,5 m nad úrovní mrazu. Úroveň mrazu se bere podle regionu. K výpočtu je také přidáno 0,2-0,3 m pro pískový polštář. U lehkých budov se používá mělký sloupovitý základ, ponořený 0,5-0,7 násobek tloušťky mrazu. Zvláště pokud je sloupový základ pro rámový dům neodolá mrazu.

Výpočty založené na budoucí bázi

Pro zahájení stavby vyžaduje sloupcový pásový základ výpočty budoucích rozměrů, objemu, charakteristik a množství materiálu. K tomu nejprve navrhnou materiál stavby, její výšku, počet podlaží, typ podlaží, střešní krytinu, hmotnost interiéru, sníh v ploše, hodnotu hmotnosti v klíčových bodech, odolnost půdy.

Zatížení na sloupovém pásovém základu je v průměru 0,5-0,6 kg/cm2. Pokud se celková hmotnost budovy plus její základna vydělí touto hodnotou, získáme požadovanou základní plochu. Vzhledem k tomu, že plocha sloupu je pro pohodlí vyrobena vlastníma rukama, vydělte jí výslednou hodnotu, získáte počet potřebných pilířů. Je lepší provést podrobné přesné zaúčtování všech výše popsaných parametrů vlastníma rukama pomocí příslušné online kalkulačky krok za krokem.

2. Požadované materiály

Chcete-li provést základ podpěrného sloupu rychle, efektivně, pracovat vlastníma rukama, musíte plánovat předem potřebné materiály, nářadí, stavební zařízení. Vhodné pro tyče různé materiály: dřevěné piloty, betonová malta, bloky 20x20x40 cm, cihlové, kovové nebo azbestové trubky, suťový kámen. Monolitická verze podpěr vyžaduje zásobu potřebného množství cementu, písku, drceného kamene, výztuže a desek pro bednění. Chcete-li postavit sloupovou základovou konstrukci vlastníma rukama, základní sada dostupného příslušenství:

1. ruleta;
2. úroveň;
3. šňůra;
4. roh;
5. lopata;
6. výběr;
7. ruční nebo elektrická vrtačka;
8. kolíčky.

Pokyny pro stavbu základu podpěrného sloupu umožňují použití zcela různé materiály. Samozřejmě pro samostatná práce můžete si vybrat podle jejich dostupnosti. Ale vězte, že každý má své vlastní vlastnosti při stavbě sloupu:

• Dřevěný sloupový základ krátkodobé, takže se nyní používá zřídka. I když je vhodné uspořádat světlé terasy dřevěné sloupy. Požadovaný průměr vlasu je 0,15-0,2 m. Nezapomeňte ošetřit přípravky a impregnacemi proti hnilobě, hmyzu a připálení. Pro hydroizolaci jsou vhodné bitumenové tmely.
• Cihlový sloupový základ používá se pro mělké a mělké sloupy. Šířka se provádí minimálně 0,38 m.
• Nejspolehlivější a nejoblíbenější možností je „udělej si sám“. železobetonové sloupy. Jeho typy jsou monolitické nebo sloupové základy z tvárnic. Požadovaná šířka sloupu je 0,4m betonové bloky 20x20x40. Potrubí z kovu, azbestocementu, plastu slouží jako ztracené bednění– dovnitř se vloží výztuž a vyplní se betonem.

3. Označení

Značení pro sloupový základ se řídí pravidly pro ostatní základy s tím rozdílem, že sloupový základ s mříží vyžaduje dvoustupňovou demolici. Spodní úroveň je úroveň sloupků, horní úroveň je úroveň mříže. Provázky jsou nataženy tak, aby procházely středem budoucího sloupku. Mezi nimi je vzdálenost odpovídající projektu. Kolmé přímky jsou geometricky přerušeny.

V místě, kde se šňůra kříží, se střed budoucího sloupku nachází podél olovnice, takže nit nepřekáží při provádění vykopávka, lze ji přesunout na okraj studny. V budoucnu to bude užitečné pro celkovou úroveň pilířů a pro označení spodní hranice mříže. Druhý provázek je zatažen shora ve stejné vzdálenosti, aby se označil horní okraj.

4. Kopání otvorů pro pilíře nebo vrtání otvorů

Konečně jsou všechny přípravy hotové, začíná se stavět. Studny pro sloupy, pilíře, bloky 20x20x40 se vykopávají vlastními rukama pomocí vrtačky. Jámy hluboké až metr není nutné zpevňovat. Ve větších hloubkách hloubí svahy a vkládají upevnění prken na distanční podložky. Chcete-li to provést, vezměte šířku o něco větší, než je nutné. Dole se doporučuje udělat nástavec pro patu podpěry, zvýší se tím nosnost.

5. Montáž stožárů, technologie montáže

Za prvé nesmíme zapomenout na polštář proti nadzvedávání. Mělké základy jsou zvláště citlivé na expanzní síly Země. Pokud se půda nedrolí, betonový pilíř lze nalít přímo do země, bez použití bednění. Jinak se používají následující typy materiálů:

• Desky.
• Hotové kovové štíty.
• Azbestové, kovové, keramické trubky. Většina recenzí doporučuje používat tato metoda, zejména ve volné, nestabilní, kopcovité půdě.
• Ruberoid. Je srolovaná a z vnější strany vyztužena drátem nebo výztužnou sítí.
  Monolitický typ sloupu je vyztužen podélně táhly o průměru 12-14 mm, instalovaný svisle do otvoru a svázán sponami.

Nesmíme zapomenout na výstupek nad betonem o 15-30 cm, abychom monoliticky spojili sloupový základ s roštem. Beton pro kutily se nalévá podle běžných norem.

Sloupový základ z bloků drží pohromadě cementová malta a pečlivě sledujte přítomnost trhlin. Cihlový sloupový základ také vyžaduje pečlivou kontrolu vertikální úrovně konstrukce - koneckonců přeinstalace zdiva v díře je velmi nepohodlná. Po vytvrzení je pokryta dvěma vrstvami bitumenu nebo tmelu pro hydroizolaci.

6. Výroba mřížky

Vodorovné upevnění, mříž, spojuje pilíře se společnou monolitickou konstrukcí. Poté je zatížení rovnoměrně rozloženo a je zabráněno bočnímu pohybu domu. Obvykle se nachází v určité výšce od země. Pro stavbu se také používají různé dostupné druhy stavebních materiálů: dřevěný trám, kovový profil, monolitický beton.

Pokud zvolíte sloupový základ s betonovou mříží, po obvodu domu, na místě nosné stěny Bednění je upevněno nad zemí, výztužný rám je svařen a beton je nalit. Nakonec je připravena konstrukce sloupového základu s mříží.

7. Hydroizolace sloupového základu

Pro prodloužení životnosti je nutná hydroizolace ze všech stran. Při vytváření monolitických podpěr v zemi můžete použít položené kusy polyethylenu nebo střešní lepenky. Základna z cihel, dřeva nebo betonového bloku 20x20x40 je pokryta tmelem. Kromě toho, před zahájením výstavby stěn a podlah, podpěrný sloupový základ také prochází hydroizolačním postupem.

Podrobné pokyny krok za krokem vám umožní bezpečně zahájit stavbu vlastníma rukama. Prostudujete si všechny typy sloupových základů, snadno rozeznáte monolitické, pilotové, zděné sloupové základy, betonové bloky a jejich konstrukční vlastnosti. Jedinou výjimkou je výpočet sloupcového základu kvůli jeho jemnosti, je lepší konzultovat odborníka.

Stavba domu začíná založením. Konstrukční materiály pro jeho výstavbu jsou často vybírány s ohledem na regionální dostupnost. V některých oblastech jsou náklady na pásový základ srovnatelné se spolehlivou základovou konstrukcí postavenou ze žuly. Takový základ pevně drží dům jakékoli velikosti, dokonce i postavený na černozemě a jiné nestabilní půdě. S přihlédnutím k moderním stavebním požadavkům je hlavním účelem revize hovořit o inovativních přístupech a jak zajistit, aby pásový základ byl zaručeně spolehlivý.

Pokud neexistuje možnost instalace „airbagu“ pro dům vyrobený z materiálu zvýšená pevnost, řemeslníci doporučují, aby začínající stavitelé používali hotové základové bloky. Tato možnost konstrukce pomůže vyhnout se řadě chyb, které z mnoha důvodů nejsou brány v úvahu v případech, kdy je pásový základ postaven vlastníma rukama.

Klasické chyby při stavbě pásových základů

Pásový základ zůstává nejvíce cenově dostupná varianta stavba základů domu vlastníma rukama a doporučená pro stavbu lehkých domů. Mezitím síla nadace závisí nejen na podmínkách její výstavby, ale také na územních rysech oblasti. Podívejme se na hlavní chyby při stavbě pásových základů a také na to, jak se jim vyhnout.

Geologické a hydrologické práce

Před zahájením prací se doporučuje získat údaje z geologického a hydrologického průzkumu, které při zpracování projektu umožní provádět výpočty na základě lokality. Většina standardní projekty Zcela očekávaně byly vyrobeny bez zohlednění vlastností půdy, takže v některých regionech lze pozorovat abnormální chování základu.

Pásové základy instalované na černozemě nejsou považovány za pevný základ pro žádnou obytnou budovu. Obvykle jsou vybrány oblasti černé půdy pod základem, pokryty vrstvami písku, pečlivě zhutněny vodou a pokryty ložem z drceného žulového kamene.

Vlastnosti extrémního designu

Na vlastní konstrukce Doma můžete provést analýzu půdy sami. Chcete-li to provést, musíte oblast vyvrtat na 2-3 místech a zkontrolovat hloubku úrodné vrstvy, vody, hlíny a písku. Bude užitečné zeptat se svých sousedů na vlastnosti základů, které stojí několik desetiletí:

• do jaké hloubky byly základy zasypány;
• typy a materiály použité pro zařízení;
• o přítomnosti drenážního systému v blízkosti domu;
• o případech sesuvu půdy na svazích.

Chyby při práci a instalaci

Výstavba základů podzim-zima

Základy se neinstalují na podmáčené a zmrzlé půdě, ani na sněhu. Konstrukce betonový základ PROTI zimní období nežádoucí nebo musí být prováděny za použití přísné technologie pomocí stavebních zařízení. Když je beton položen do výkopu na sněhu, tvoří se dutiny naplněné vodou.

Těžké půdy a jejich vlastnosti

Standardní chybou je nedostatek zeminy při kopání příkopu pod základem na návrhovou úroveň. Podle SNiP je v těžkých půdách povoleno prohloubit základnu základu pod vypočítanou hloubku mrazu.

Na těžkých půdách se pilotové a pásové základy (typ pásové piloty) neinstalují. Piloty drží základ na místě a tíhové síly jej tlačí k povrchu, v důsledku čehož betonový pás velmi pravděpodobně praskne nebo se pilota odlomí.

Snížení pravděpodobnosti zvednutí půdy na jakékoli půdě

Aby se zabránilo zvednutí, pod základnu základu se položí drenáž, vybere se jíl a základová jáma se naplní pískem a drceným kamenem, čímž se eliminuje zdroj zvedání. Na takových půdách musí být slepá oblast izolována, což zabraňuje zamrznutí základu a eliminuje možnost zvednutí.

Lepení a tepelná izolace vnější strany umožňuje posunout rosný bod za hranice základu, což eliminuje vliv tangenciálních zvedacích sil.

Ochrana základny zahrnuje:

• lepení hydroizolační fólie;
• instalace pěnového polystyrenu XPS (vysoká hustota);
• kryt 2 vrstvami hustého polyethylenu;
• Dodatečně jsou desky polystyrenu PSB 25 přitlačeny k základu zásypem zeminou.

Princip: síly zvedání zeminy rozdrtí PSB 25, který posune polyetylen nahoru bez poškození hlavní tepelné izolace. Po rozmrazení struktura obnoví svou sendvičovou strukturu.

Udělej si sám pro sebe podkladovou fotografii: pokyny krok za krokem

Základní pásové základové konstrukce: jejich vzhled a návrhová schémata

V závislosti na vlastnostech půdy a typu konstrukce zvolte návrh budoucího betonového základu domu. Při stavbě domů na černozemě se používají zasypané a hluboko zasypané úpravy. Při stavbě na černozemě závisí hloubka založení na tloušťce vrstvy černozemě. V některých případech dosahuje 2 m.

Hydroizolace příkopů a podbetonů

komunikace

Současně s výběrem půdy pro nadaci se provádějí přípravy na komunikaci, která musí být připojena k domu. V tomto stádiu Speciální pozornost pozornost je třeba věnovat domovní kanalizační jímce a zařízení na odvod odpadu. Pokud bude voda dodávána ze studny, je nutné provést současnou přípravu komunikací, protože pokládka vodovodního potrubí se provádí v hloubce 1,5-2 m.

Po odstranění půdy na konstrukční úroveň se písek nalije ve vrstvách 10 cm vodou. V některých případech může polštář dosáhnout výšky 40-80 cm podzemní vody nebo přání vyrobit airbag za nízkou cenu, tloušťka zásypu je 40-80 cm, z toho až 2/3 výšky může být drcený kámen.

Dále se položí bednění o hloubce 10 cm, mělo by být dvakrát širší než základna pásky a vyplněno „štíhlým“ betonem (směs B7.5). Poté, co směs dosáhne pevnosti 70, se položí hydroizolační membrána nebo polyethylen o tloušťce 0,15 mm s okrajem 20-30 cm od okraje pásky - odtoky.

Na horní a spodní stranu výkopu je položen výztužný pás z výztužného drátu 10-12 mm (na pohyblivých půdách do 16 mm, třída A400), který je upevněn prostorovým drátěným rámem (třída A240, 6-8 mm). Pokládka se provádí na plastové rozpěrky široké 2-4 cm Horní úroveň rámu by měla být umístěna blízko povrchu, ne hlouběji než 5 cm, pod upevňovací vrstvou betonu.

Výztuž se obvykle překrývá o velikosti 50 průměrů výztužného drátu dle nových požadavků SNiP (u drátu 12 mm je přesah 60 cm, dříve požadavky předpokládaly přesah 20-30 cm). V rozích nelze výztuž instalovat do rohů, používají se tvary ve tvaru L a U a jsou upevněny podle vzoru zobrazeného na fotografii.

• nainstalujte rukávy do výztužného pásu pro vstup do komunikace do chaty nebo proveďte současnou instalaci potrubí;
• 40 cm od slepé plochy v bednění domů s trámové podlahy je nutné zajistit instalaci tvarovačů pro zajištění odvětrání podkladu, zabránění korozi, hnilobě a zajištění odstranění škodlivého radonu. Rozměry ventilační otvory by měla celkově dosahovat 1/400 od suterénu domu.

K vyplnění základu použijte hotové nebo domácí bednění. Štíty mohou být vyrobeny z OSB desek, překližky nebo desek. Štíty jsou zajištěny pomocí vnitřních spon, jak je znázorněno na fotografii. Hotové bednění umožňuje betonovat konstrukce složitých tvarů.

Nalití základu

Pro základy je vhodné použít transportbeton. V tomto případě je možné provést zimní práce, protože pro tyto účely se používá speciální značka roztoku, který tvrdne za studena. Značka se vybírá v závislosti na typu struktury:

• M100 – pro dřevěné domy a přístavby;
• M150 – pro stavby z pěnového betonu;
• M200 – pro jedno a dvoupatrové chaty se světlými stropy;
• M250 a M300 - pro budovy do 5 pater, stejně jako pro monolitické podlahy;
• M400 – pro vícepodlažní budovy (do 20 pater).

Nedoporučuje se plnit vrstvu ne více než 60 cm najednou. Hluboké základy se nalévají v několika fázích, s přestávkou mezi nimi ne delší než 2 hodiny. Beton lze nalít po 12 hodinách, ale povrchový film je nutné očistit kartáči nebo odstranit tlakem vody. Beton musí být uložen do výkopu pomocí vibračního zhutňovače. Volný beton nezíská deklarovanou pevnost značky.

Bednění se odstraní nejdříve po 3 dnech. Během této doby je horní část pásky navlhčena pilinami nebo hadry navlhčenými vodou, což zajistí požadovanou úroveň pevnosti a také zabrání tvorbě kráterů a prasklin.

Při pokládce betonový základ Není vhodné zanedbávat svislou hydroizolaci (základní stěny), pomůže ji ochránit před poškozením a zajistí dlouhodobý provoz. To je zvláště důležité pro ty oblasti, které se vyznačují zimním táním, během kterého je základ navlhčen a prochází několika cykly zmrazování.

Nezanedbávejte vodorovnou izolaci, jejíž absence může vést k výskytu plísní na stěnách a vysoká vlhkost, protože vlhkost z navlhčeného základu bude absorbována do stěn prvního patra.

Video DIY páskového základu

Jak vyrobit pásový základ vlastníma rukama video: monolitická deska

Na závěr je zde jeden z moderní řešení. Jak víte, jedním z typů pásových základů je monolitická deska. Technologie pro konstrukci monolitické izolované švédské desky (USP) je inovativní vývoj, který se stává stále populárnějším. A dá se vyrobit i vlastníma rukama.

Základem domu je spolehlivá sendvičová konstrukce, která zajišťuje potřebnou pevnost základu domu a jeho izolaci. Toto technologické řešení se používá pro výstavbu pasivních domů, ve kterých pro snížení nákladů na energie, vnitřní teplo budova. Výše jsme ukázali, jak vytvořit základ s vlastními rukama, video, nyní nabízíme technologii pro konstrukci USP.

Problematika stavby je podrobně popsána ve videu.

Ve spodní části základu pásového typu, kde přichází do kontaktu se zemí, je provedena stupňovitá expanze, která se nazývá opěrná základna. Tato technologie se používá, pokud je dům dostatečně těžký a je postaven na slabě únosných půdách heterogenního typu.

Dodatečná kontaktní plocha, která se získá při použití podpůrné podešve, umožňuje rovnoměrnější rozložení hmotnosti konstrukce a snížení tlaku na zem. Základ je pásového typu a může mít jeden až tři stupně. Ta je dána celkovou hmotností konstrukce, jejím tvarem a technická charakteristika půda.

Stavební metoda. Stavba takových základů není příliš náročná technický úkol. Všechny stěny rozestavěné konstrukce jsou umístěny na základovém pásu, který se zalije do rýhy vykopané v zemi. Páska se dodává pod všechny stěny budovy, vnější i vnitřní. Geometrické rozměry základny přitom zůstávají nezměněny. To umožňuje poměrně rovnoměrné rozložení hmotnosti konstrukce.

Základový pás musí být pohřben minimálně 30 cm pod úrovní, na kterou půda ve vašem regionu promrzá. V moskevské oblasti je tato hodnota 140 cm.

Pásový základ lze postavit pomocí následujících materiálů:

• Cihlový.
• Kámen.
• Železobetonové bloky.
• Monolitický beton.

Nejčastěji se používají základy pásového typu monolitický beton. Základy budov a staveb z cihel a kamene se nyní používají poměrně zřídka. Základy z železobetonových tvárnic se nejčastěji používají při výstavbě velkého rozsahu. Protože práce s nimi vyžaduje speciální vybavení.

Jaké výhody má takový základ?

Jaké jsou nevýhody tohoto typu nadace?

• Tento typ základů nelze použít v oblastech, kde půda silně bobtná a promrzá do velkých hloubek.
• Stavba vyžaduje velké množství času a práce.
• Je zapotřebí velké množství různých materiálů.
• Je zapotřebí speciální stavební zařízení.
• Dost vysoká cena výstavba pásového hlubinného základu.

Přes všechny uvedené nevýhody se však ve stavebnictví nejčastěji používá pásový základ s nosnou základnou.

Co zahrnujeme do ceny při stavbě pásového základu s podpěrným podkladem?

• Přípravné práce včetně umístění objektu na terén.
• Výkopové práce spojené s hloubením rýhy pro základ.
• Naplnění pískového polštáře do výšky 20 cm s následnou trombózou.
• Svařovací rámy z kovové výztuže.
• Montáž bednění.
• Lití základů betonem třídy M250.

Na přání klienta lze beton nahradit jakostmi M300-M400, je možné použít výztuž většího průměru a změnit rozměry základu.

Pásový základ s nosnou základnou. Ceny

Odpovědi na své otázky můžete získat, když nás kontaktujete:

Stavební firma "Intep"

Všichni víme, že základy domu jsou jeho nejdůležitější částí. Koneckonců, síla celého domu závisí na síle základů. Pásový základ s nosnou základnou zaujímá jedno z nejoblíbenějších míst ve výstavbě domů.

Výhody a nevýhody pásového základu s nosnou podrážkou.

Pásový základ s nosnou základnou se používá při stavbě domů nebo lázní ze dřeva, betonu, kulatiny, kamene a cihel.

Hlavní výhodou nadace je, že ji lze postavit v kteroukoli roční dobu – včetně zimy.

Nevýhodou je, že je velmi pracné sledovat technologii.

Na jakých půdách je vhodnější stavět pásový základ s nosnou podrážkou?

Vhodné pro téměř všechny půdy.

Pokud je váš web nestabilní resp rašelinová půda, pak je velmi obtížné postavit základ s nosnou základnou bez zásypu zeminou.

Podpěrná základna je postavena asi metr široký Pro průměrný dům bude stačit 10 až 14 opěrných bodů.

Základ s nosnou základnou vydrží mnoho let, pokud jej postavíte správně. Je velmi důležité umístit samotnou podrážku pod úroveň mrazu půdy. Takto postavený základ v souladu se všemi pravidly a standardy technologie se vlivem půdy nezhorší.