Из чего лучше построить теплицу. Постройка теплицы своими силами: Как? Из чего? Сколько стоит? Двускатная зимняя теплица с парниковыми рамами

На даче и в огороде без парника и теплицы обойтись можно не во всех регионах: на севере лето слишком прохладное и короткое, вот и приходится его удлинять. Да и в более южных регионах, то рассаду вырастить, то ранние/поздние овощи-ягоды получить. Потому и пользуются эти сооружения популярностью: затраты не очень большие, а пользы много. Причем парники и теплицы своими руками можно построить любой конструкции, из любого материала, под любые задачи.

Сразу оговоримся, чем отличается парник от теплицы. Парник обслуживается снаружи. Он имеет небольшие размеры и в него не получится зайти. Теплица — это уже более солидное сооружение, в котором можно стоять в полный рост и работать. Растения в нем обслуживают изнутри. Вот, собственно, вся разница.

Несмотря на очевидное отличие в размерах конструкции используются одинаковые. Основных — несколько, а также множество комбинаций и модификаций.

Основные конструктивные отличия — в форме крыши. Их три:

• дугообразная;
• односкатная;
• двускатная.

Из чего делают каркас для теплиц и парников

Выбор материалов широк, причем их часто комбинируют. Итак, каркас теплицы или парника делают из:

О достоинствах и недостатках металла и древесины знают, наверное все. А вот чем хороши и плохи пластики, наверное, немногие. Пластики хороши тем, что они хорошо гнутся, их наружная поверхность изначально гладкая и не требует обработки, она не рвет укрывной материал. Пластиковые трубы есть круглые, есть квадратные, их стенка достаточно толстая и прочная, удерживает саморезы. Основное их достоинство: они химически нейтральны, не цветут, не ржавеют, не гниют. Еще одно их свойство — легкость. Относительно построения теплиц это одновременно и достоинство и недостаток. С одной стороны конструкция получается легкая, ее просто собрать и разобрать. Но при сильном ветре легкость — это уже недостаток. Его нейтрализуют при помощи хорошего основания, к которому надежно крепят каркас.

Чем накрыть

Основной укрывной материал для теплиц и парников — это пленка. Она используется как на небольших, так и на солидных по размерам сооружениях. Для круглогодичного использования раньше применяли стекло, но его высокая цена и хрупкость привели к тому, что оно используется очень редко — дорогое получается укрытие. А большой вес остекления требует солидного каркаса.

Есть две новинки. Более знакомый поликарбонат, который используют для и навесов, и относительно новый — нетканый укрывной материал спанбонд.

Теперь обо всех подробнее.

Пленка для теплиц и парников

Выпускается из разных полимеров, имеет разную толщину. Наиболее распространены полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Есть еще армированные.

Полиэтиленовые пленки самые недорогие, но они и самые недолговечные. Даже при самом бережном отношении больше года они не служат: становятся хрупкими под воздействием ультрафиолета, а добивают их холода. Тем не менее, чаще покупают их: дешево.

Выпускаются в виде рукава. Разрезав его с одной стороны, получаем двойную ширину. Использовать неразрезанную пленку не стоит: срок службы останется тем же, а расход больше ровно в два раза. Есть только одна особенность: пленка по сгибу быстро рвется. Заклеивать его потом сложно и почти бесполезно: на пыльную поверхность скотч клеится очень плохо. Потому этот сгиб проклеивают скотчем перед использованием. Получается надежно.

Толщина и виды

Оптимальная толщина полиэтиленовой пленки для дачных парников и теплиц — 150 мкн. Брать более толстую — все равно ее срок службы один сезон, а характеристик и 150 хватит.

Более долговечна армированная пленка. Производители дают не нее гарантию 3 года. Ее легко отличить по внешнему виду: она в клетку. В полотно из полиэтилена вплетены волокна других полимеров или тот же полиэтилен, но обработанный по-другому. Благодаря более прочным волокнам такая пленочная теплица хорошо выдерживает ветровые и снеговые нагрузи (до определенной степени). Армированная пленка есть разной плотности, для парников и теплиц на дачах и приусадебных участков больше подходит 120 г/м 2 до 200 г/м 2 .

Есть еще поливинилхлоридные пленки. Они могут эксплуатироваться до 7 лет. Но стоят дорого. Материал хорош еще тем, что хорошо пропускает солнечный свет (80-90%) и почти не пропускает инфракрасный (5-10%), то есть не дает остывать теплице за ночь. Если вам нужна теплая теплица, хорошо поддерживающая температуру ночью — это ваш выбор.

Есть еще пленки, которые называются многолетние. Чаще всего это полиэтилен с разными добавками. Реже попадаются какие-то другие полимеры. Обычно многолетние пленки имеют какие-то специальные свойства:

• меньше разрушается от ультрафиолета — светостабилизирующая;
• меньше пропускает тепловое излучение — теплостабилизирующая;
• не дает образовываться на пленке каплям конденсата — гидрофильная;
• отражает тепловое излучение, светится в темноте, поглощает ультрафиолет — эти свойства зависят от типа добавок, но называются светопреобразующими.

Эти свойства могут комбинироваться в одной пленке. Так можно найти многолетнюю гидрофильную теплостабилизирующую пленку и т.п. Еще один момент. Такие пленки имеют обычно какjй-то оттенок: желтый, зеленоватый, голубой…

При выборе многолетней пленки обязательно уточняйте срок ее службы. Он может быть от двух сезонов до 3 лет. Обратите внимание. Если написано 2 сезона, это значит, что ее на зиму нужно убирать. Если 2 года, то это пленка для круглогодичного использования. Продавцы часто этими понятиями манипулируют, говоря что два сезона — это и есть два года.

Поликарбонат

Этот ячеистый материал имеет много преимуществ: он легкий, хорошо пропускает свет, удерживает тепло, изгибается, легко монтируется. Недостаток — относительно высокая стоимость. Тем не менее, если теплица будет эксплуатироваться не один год, такие вложения окупятся: даже без дополнительного обогрева вегетативный сезон значительно увеличивается.

Но поликарбонат бывает разный и по строению и по толщине. Наиболее часто применяемые виды при строительстве теплиц есть в таблице.

Для нормальных условий (средняя снеговая нагрузка и ветра) используется для покрытия теплиц однокамерные листы. Для регионов с большим количеством снега имеет смысл взять усиленные.

Толщина листов оптимально — 6 мм или 8 мм. Меньше брать не стоит: слишком хрупкие листы и характеристики у них не очень хорошие (смотрите таблицу). Поликарбонат толщиной 4 мм можно ставить на небольшие . Больших нагрузок он не выдержит.

Поликарбонат еще нужно правильно крепить: ячейки должны быть ориентированы сверху вниз, открытые края необходимо заклеивать специальной лентой или скотчем, крепить специальными термошайбами или болтами с большой металлической шайбой, под которую обязательно подкладывать резиновую или пластиковую подкладку.

Спанбонд

Это давно уже не один материал. Марок много: Агрил, Лутрасил, Спантекс, Агроспан, АгроСУФ и т.д. Просто Спанбонд появился первым и теперь все аналогичные материалы называются именно так, а еще «нетканый укрывной материал » или «агроволокно». Это нетканое полипропиленовое волокно, которое имеет уникальные характеристики: пропускает воздух, свет и влагу, одновременно спасая растения от перегрева или заморозка. Отзыв практика по использованию этого материала в видео.

Агроволокно характеризуется плотностью. Самая низкая — 17 кг/м 3 , самая большая — 60 кг/м 3 . Для сезонных парников и теплиц от весны до осень оптимальная плотность — 30-40 кг/м 3 , для зимних нужна уже 60 кг/м 3 .

Как быстро построить теплицу с дугами (с фото-пояснениями)

Как правило первую теплицу на даче или в огороде делают из недорогих материалов: нужно попробовать что это такое и оценить, насколько выгодна идея. Отсюда и требования: простая, быстровозводимая конструкция из недорогих, доступных материалов. Этим требованиям в полной мере отвечают каркасные теплицы с дугами из ПВХ труб (можно использовать и ПНД).

Материалы

Вот такую теплицу, как на фото выше, можно сделать за несколько часов. Понадобится следующий материал:

• Доска для основы, размер не менее 75*40 мм, длина зависит от габаритов вашей теплицы. Из бруса сбивают раму, которая лежит по периметру теплицы. Если теплица 6*3 метра, то бруса необходимо 18 метров, если 8*3 м, то 24 метра и т.д.
• Доска сечением 50*20 мм для организации входной двери.
• ПВХ трубы с толщиной стенки не менее 2 мм. Длинна зависит от габаритов теплицы. Если строить собираетесь именно теплицу, то в верхней точке ее высота должна быть не менее 2,2 метра. Тогда вы сможете без труда работать внутри.
• Арматура диаметром 14-16 мм. Она должна быть чуть меньше внутреннего диаметра ПВХ труб.
• Укрывной материал — пленка или агроволокно. Другие для этой конструкции не подойдут.
• Перфорированная металлическая лента.
• Шурупы по дереву.

Древесину перед тем, как использовать, обработайте средствами от гниения и насекомых. Если есть где-то куски коры, от них необходимо избавится. Именно там больше всего личинок. Если есть какие-то заводские пропитки, можно использовать их. Имеете отработанное машинное масло — подойдет оно. Если и его нет, можно обжечь древесину паяльной лампой. Это способ ненадежный, но даже такая обработка лучше, чем никакой.

Инструменты для работы

Чтобы сделать теплицу для дачи своими руками нужен будет инструмент:

• молоток, гвозди;
• пила по дереву;
• болгарка с диском по металлу;
• кувалда или тяжелый молоток (забивать арматуру);
• шуруповерт.

Строим теплицу из полипропиленовых труб (фото-отчет)

Первым делом размечается, затем выравнивается площадка. Ее ровняют под уровень. Далее начинается собственно строительство сезонной теплицы.

Подготовительные работы

Из широкой доски сбивается прямоугольник, который очерчивает границу теплицы. Если умеете, брус можно соединять в лапу, если нет, просто сбивайте насквозь молотком и длинными гвоздями (не менее 10 см). Улы усильте металлическими накладками или уголками. Основу проверяем. Чтобы узнать, насколько ровно она у вас получилась, измерьте диагонали. Если они равны — отлично. Нет — выровняйте. После этого фиксируем основание — во внутренних углах вбиваем стержни арматуры. Они будут удерживать основу на месте.

Арматуру нарезают на куски длинной около 80 см. Их устанавливают каждые 50 см по обоим длинным сторонам теплицы. 40 см забивают в землю и столько же остается торчать. Прутья противоположных сторон должны стоять строго одни напротив другого, иначе теплица будет перекошенная.

Надеваем дуги

На арматуру с одной стороны надеваем отрезанный кусок полипропиленовой трубы, сгибаем его и надеваем на такой же пруток с противоположной стороны. Получилась первая дуга. Точно также поступаем со всеми остальными. У нас получаются дуги, установленные каждые 50 см. Это каркас теплицы из полипропиленовых труб.

Теперь трубы надо зафиксировать. Иначе они так же легко снимутся, как мы их поставили.

Берем перфорированную металлическую ленту, шуруповерт, саморезы по дереву. Отрезаем кусок ленты, прикрепляем с одной стороны к раме возле трубы, затем с другой. Можно вкрутить еще один — два самореза ближе к трубе, чтобы держалась дуга надежно. Чтобы крепление было прочнее, арматуру лучше взять рифленую, а не гладкую, также можно зафиксировать ПП трубу дважды: почти у земли и ближе к верхнему краю рамы.

Теперь надо все дуги соединить продольными трубами. Они придадут жесткости конструкции. Если парник небольшой, достаточно только одного продольного ребра. Но более удобно, когда на боковинах они тоже есть.

Длинный кусок ПВХ трубы или брус небольшого сечения привязывают вверху посредине свода. Его крепят пластиковым хомутом к каждой арке. Он придаст конструкции дополнительную жесткость.

Пластиковые хомуты — универсальный крепеж

Делаем двери

Из доски поуже делают в середине первой арки дверной проем. Его высота и ширина зависит от того, насколько высокой получилась ваша теплица. Но ширина двери не должна быть меньше 80 см: ходить будет неудобно.

Теперь дело за малым: выбрать чем, накрыть теплицу. Трубы ПВХ смогут вынести пленку (любую) или нетканый материал (или оба эти материала). После того, как материал будет закреплен, можно считать изготовление теплицы своими руками оконченным: можно высаживать рассаду. Высоты достаточно для выращивания даже высоких сортов помидор или огурцов и легко можно сделать опоры для подвязывания.

Парник по той же технологии

Интересно то, что по этой же технологии легко построить парник. Только размеры его будут меньше (арматура может быть тоньше, куски ее меньше), а вся технология аналогична.

Практически также построен парник «Подснежник». С той лишь разницей, что укрывной материал в нем прострочен, сделаны в нем кулиски, в которые продеваются ПВХ трубы. После того, как они установлены в необходимые места агроволокна, их втыкают в землю. Чем такой парник удобен? Тем что укрытие можно двигать по арке открывая или закрывая растения по мере необходимости.

Доработки

Больше всего вопросов возникает при организации входа: получается самая проблемная часть. Вот два варианта ее решения:

Как крепить к трубам пленку

Чем хороши дуги из ПВХ труб? Они гладкие, пленка и спанбонд на них не рвется. Но как к ним крепить пленку? Гвоздь в них не забьешь, саморез вкрутить можно, но только в лежащую на земле. В каркасе она «играет» и шуруп в нее не вкручивается. Для крепления пленки есть специальные пластиковые хомуты-защелки. Они надеваются сверху на пленку, охватывают часть трубы.

Из шланга, пластиковой трубы, других подручных материалов

Подобные фиксаторы можно сделать из подручных материалов. Для небольших парников из дуг подходит кусок старого шланга, разрезанный вдоль. Для теплиц его жесткости может быть недостаточно: парусность больше. Тогда зажим можно сделать из куска той же пластиковой трубы. Его тоже разрезают вдоль, но придется отрезать некоторую часть ширины: ПВХ, да и ПНД все-таки достаточно жесткие, и просто так их не развернешь. Какую часть трубы вырезать, определяете опытным путем, потом края обрабатываете наждаком: чтобы они не порвали пленку.

Неплохо справляются с удержанием пленки фиксаторы для труб, которые используют при монтаже трубопроводов в домах. Придется отломать его ножку, а в остальном он очень хорош.

Еще народ использует канцелярские биндеры подходящего размера. Это устройство неплохо удерживает, но из-за того, что это металл, есть возможность при сильном ветре пленку порвет. Чтобы этого не случилось, можно подложить кусок ткани.

И еще один способ, которым можно прикрепить пленку к дуге теплицы: взять двусторонний скотч и наклеить его одной стороной на трубу. Затем, постепенно снимая защитную пленку, приклеить к нему пленку. Это вариант для дешевой полиэтиленовой пленки: снять ее будет невозможно. Еще один момент: приклеивать пленку нужно не до самого низа: ведь может понадобится теплицу проветривать.

Для удобного проветривания пленку отрезают длиннее, чем требуется сантиметров на 20-30 с каждой стороны (если длина дуги, к примеру 2 метра, то пленка нужна будет минимум 2,5). Берут брусок, оборачивают его пленкой и прибивают ее. Теперь, если пленку необходимо поднять, ее накручивают на брусок, а его закрепляют (или просто закидывают на крышу, привязав веревку, чтобы можно было сдернуть обратно). Только брусок должен быть хорошо обработанный, без острых граней. Так он не порвет пленку.

Дуги для теплицы из профилей

Теплица под пленку может быть не только из полимерной трубы. Использовать можно и оцинкованные профили для наружного использования. Они легкие, за счет ребер имеют достаточную степень жесткости. Теплица с оцинкованным профилем может быть накрыта любым материалом, кроме, пожалуй, стекла: слишком оно тяжелое.

Чтобы сделать дугу из профиля, его боковые части надрезают болгаркой каждые 20-30 см, оставляя среднюю часть целой. На земле очерчивают дугу, которую требуется сформовать (полукруг можно начертить при помощи куска веревки и привязанного с одной стороны карандаша, если работаете на бетонной площадке или острого колышка, которым царапают дерн или землю. Надрезанный профиль укладывают на этот рисунок, подгибают в местах надрезов. Затем берут шуруповерт и саморезы (блошки), скрепляют в местах, где боковые части пересекаются, сначала с одной, потом с другой стороны.

Как это выглядит вживую, смотрите в видео.

На такие дуги уже можно крепить поликарбонат. Но конструкция все еще недостаточно жесткая, чтобы по ней можно было ходить.

Видео о том, как сделать дуги для теплицы с поликарбонатом из древесины

Этот способ доступен опытным плотникам. Но результат получается отличный: не просто надежно, а еще и красиво. Очень интересно придумана система крепления: поликарбонат не закреплен намертво, а движется по направляющим, открывая и закрывая боковые грани. Конструкция более сложная, но и более надежная.

Экономная теплица с отоплением

Как сделать кругологодичную теплицу, и тратить на ее обогрев немного? Одному из огородников пришла идея закопать теплицу в землю. Один из очень рациональных вариантов смотрите в следующем видео.

Теплицы своими руками делают из разных материалов и разных конструкций, но в приоритете арочное строение. Она и строится проще, и при работе не мешает, позволяет проветривать при необходимости.

Назначение

Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник - это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица - более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

Конструкция

По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

Установка

Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

youtube.com

• Сложность сборки: низкая.
• Фундамент: не требуется.
• Стоимость: невысокая.
• Вариации: каркас можно заменить пластиковыми трубами, а укрывной материал - плёнкой.

Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

teplica-exp.ru

2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

ebayimg.com

3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

stopdacha.ru

4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант - установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

stblizko.ru

5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

must.kz

6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

samara.kinplast.ru

Вот пошаговые видеоинструкции.

dachadecor.com

• Сложность сборки: низкая.
• Фундамент: не требуется.
• Стоимость: невысокая.
• Вариации: вместо плёнки можно применить агроволокно, а дверь сделать на деревянном каркасе.

Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

stroydachusam.ru

• Сложность сборки: средняя.
• Фундамент: не требуется.
• Стоимость: невысокая.

Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

1. Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
2. Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
3. Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
4. Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
5. Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем - скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
6. После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

teplica-piter.ru

• Сложность сборки: средняя.
• Фундамент: желателен.
• Стоимость: минимальная.
• Вариации: можно комбинировать рамы с плёнкой, сделав из неё крышу, боковые стенки или двери.

Главное преимущество такой конструкции - её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

1. Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
2. Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
3. На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
4. В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
5. Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

maja-dacha.ru

• Сложность сборки: средняя.
• Фундамент: не требуется.
• Стоимость: невысокая.
• Вариации: плёнку можно заменить агроволокном или поликарбонатом

Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

1. Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
2. Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
3. Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали - арки с поперечинами и продольные вставки.
4. Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
5. Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

legkovmeste.ru

• Сложность сборки: средняя.
• Фундамент: не требуется.
• Стоимость: невысокая.
• Вариации: плёнку можно заменить агроволокном или поликарбонатом.

Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте - можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

1. Стандартный раскрой бруса - 6 м, поэтому отталкиваются именно от этой цифры. Чаще всего делают теплицы 3 × 6 м, но при желании размеры можно как уменьшить, так и увеличить. Готовый проект с расчётами материалов доступен по этой ссылке.
   
2. Сборка каркаса такая же, как и у теплицы из стрейч-плёнки. В землю через промежутки около 1 м забиваются стальные уголки в местах крепления стоек. В каждом из них сверлится по два отверстия под саморезы либо по одному под болты М8 или М10.
3. На уголках по всему периметру закрепляются вертикальные стойки, которые обвязываются верхним контуром из бруса. Для придания жёсткости в углах добавляется по одной укосине с каждой стороны
4. Напротив стоек устанавливаются и закрепляются треугольные фермы крыши. Угол ската выбирается в зависимости от снеговой нагрузки. Так, если в вашем регионе много снега, угол наклона должен быть больше (крыша выше и острее).
5. Дверь и окно для вентиляции сбиваются на деревянных рамках и устанавливается в передней и задней стенке соответственно.
6. В конце каркас обтягивается плёнкой, которая крепится к брусу с помощью набитой поверх рейки. Все острые части на древесине закругляются или покрываются мягким материалом, чтобы плёнка в процессе эксплуатации не порвалась.

• Сложность сборки: высокая.
• Фундамент: необходим.
• Стоимость: высокая.
• Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

1. Стандартный размер поликарбоната - 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

YouTube-канал Евгения Коломакина

3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

techkomplect.ru

• Сложность сборки: средняя.
• Фундамент: не требуется.
• Стоимость: невысокая.

Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

1. При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
2. По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
3. Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
4. В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.

juliana.ru

• Сложность сборки: высокая.
• Фундамент: необходим.
• Стоимость: высокая.
• Вариации: для облегчения конструкции можно сделать верх из поликарбоната или плёнки.

Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла - прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

1. В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение - всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
2. Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
3. На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
4. Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху - ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
5. В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
6. Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами - согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым - к стеклу.

pinterest.com

• Сложность сборки: высокая.
• Фундамент: желателен.
• Стоимость: высокая.
• Вариации: плёнку можно заменить поликарбонатом или стеклом, а каркас выполнить из профиля или труб.

Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ - высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один - сложность изготовления.

1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты - самая трудоёмкая часть проекта.
2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора . В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать - решайте сами.

Каждый садовод может самостоятельно и правильно, а главное экономно и быстро изготовить на даче тепличную конструкцию. Для строительства необходимы хороший план, грамотная пошаговая инструкция и минимальный опыт обращения с основным строительным инструментом.

Преимущества самостоятельного изготовления теплицы

В настоящее время в условиях приусадебного и дачного овощеводства используется огромное количество разновидностей тепличных конструкций как заводского производства, так и кустарного. Самостоятельно можно сделать теплицу любого размера.

Какой будет самодельная парниковая или тепличная постройка, во многом зависит от материалов, имеющихся в распоряжении дачника. Неоспоримыми достоинствами такой конструкции является ее невысокая стоимость и возможность возведения в удобное время и сроки. Кроме этого, своими руками можно сделать достаточно необычные или оригинальные, но весьма функциональные теплички или парники.

Зимние и летние конструкции

Построить как зимний, так и летний вариант вполне возможно самостоятельно. Однако прежде чем делать проект и воплощать его в жизнь, следует понять, чем отличаются эти виды парников и почему конструкция нуждается в дополнительных затратах.

• Основное различие заключается в материале, из которого сооружение строится. Например, полиэтиленовую пленку применяютпри изготовлении летних конструкций, а для зимних она не подойдет. В качестве покрытия для зимней теплицы стоит выбрать высококачественное стекло или светопрозрачный поликарбонат. Тонкий листовой поликарбонат может быть использован и при изготовлении летнего парника.
• Если мы строим зимнюю теплицу, то очень важно уделить повышенное внимание фундаментному основанию, так как эта часть оказывает непосредственное влияние на показатели эффективности отопительной системы.
• Каркас зимней тепличной постройки должен быть максимально мощным и надежным, а для летней конструкции можно сделать его более легким.

Это наиболее важные сезонные особенности, которые нужно учесть для создания качественной и долговечной теплицы.

Основные типы теплиц

Чаще всего тепличные сооружения проектируются под культивирование определенного вида растений с учетом их ботанических особенностей, включая освещенность и температурный режим внутри.

• Односкатная тепличная крыша является идеальным вариантом для создания зимнего сада или оранжереи, что обусловлено наличием внутреннего перехода в здание. В этом случае оранжерея будет легко обслуживаться вне зависимости от времени года. Односкатную теплицу лучше всего пристраивать с южной стороны дома.
• Двускатные теплицы или конструкции «домиком» прекрасно зарекомендовали себя в большинстве регионов нашей страны и вполне заслуженно относятся к категории наиболее распространенных классических конструкций защищенного грунта.

• Каплевидные варианты очень прочные, имеют отличные показатели светопропускания и не задерживают на поверхности снежную массу, но отличаются сложностью монтажа, поэтому самостоятельно в домашних условиях изготавливаются крайне редко.
• Купольный вид не только оригинально смотрится, но и обладает некоторыми функциональными характеристиками, включая возможность возведения в сейсмоопасных районах, а также сокращение расхода строительных материалов. При создании такой конструкции следует уделить особое внимание ее качественной герметизации и утеплению.

• Многоугольная конструкция сочетает в себе хорошую светопропускную способность, привлекательный внешний вид, а также высокую устойчивость к порывистым ветрам. Следует учесть, что монтаж такого сооружения достаточно сложный и необходима грамотная организация пространства для равномерного прогрева воздушных масс.
• Голландские теплицы отличаются надежностью и долговечностью. Выполненные с наклоном стены позволяют максимально увеличить освещение, что положительно сказывается на показателях урожайности выращиваемых культур. Кроме того, возведение такой теплички обойдется недорого.

Какую теплицу выбрать (видео)

В последние годы популярностью пользуются туннельные сооружения – «балаганы». Такая конструкция прекрасно защищает растения от непогоды и порывистого ветра, и в итоге при минимальных вложениях в постройку удается получить стабильный и высокий урожай. Это позволяет оценивать данный вариант как оптимальный для возведения на даче своими руками. Чаще всего туннельный парник используется для выращивания перцев и помидоров.

Разборные и стационарные изделия

Все возводимые и используемые на приусадебных и садово-огородных участках парники подразделяются на стационарные и разборные (раскладные).

Раскладная теплица стала использоваться в условиях приусадебного овощеводства относительно недавно. Основой ее является легкий разборный каркас, а ее небольшие размеры позволяют при необходимости переносить теплицу на новое место. Маленькая конструкция обходится дачникам достаточно дешево, и собрать ее самостоятельно не представляет труда.

Стационарная теплица, напротив, используется овощеводами уже долгие годы. Конструктивные особенности такой постройки заключаются в наличии металлического каркаса, на который устанавливается покрытие, и фундаментного основания. Большинство дачников отдают предпочтение именно таким парникам, что обусловлено их надежностью и прочностью, а также удобству работы в строении и легкостью обслуживания.

Выбор материала для каркаса

Каркасное основание и дверь должны быть жесткими и прочными, что позволит выдержать многократные сезонные температурные колебания, а также ветер и достаточно большой вес снежной массы. При этом количество уменьшающих освещенность массивных элементов должно быть сведено к минимуму. Выполнение разборной конструкции предполагает использование материалов с небольшим весом и легкость проведения демонтажных работ. Сегодня для создания каркаса теплиц используют несколько видов материалов, отличающихся по характеристикам и цене.

• Дерево является наиболее доступным и дешевым вариантом, не требующим специальных навыков и применения профессионального оборудования. Деревянный каркас экологичный и легкий, но подвержен гниению, поэтому нуждается в обработке антисептиками.
• Алюминий позволяет создать легкие и долговечные конструкции с высоким уровнем жесткости, выдерживающие значительные нагрузки. Для соединения деталей используется бытовой заклепочник или монтируются в специально просверленные отверстия гайки. Несколько снижает популярность варианта высокая цена алюминиевого каркаса.

• Пластик обладает такими уникальными характеристиками, как легкость и прочность, а также неподверженность процессу гниения и коррозийным изменениям. Гибкость материала помогает создавать конструкции разной формы, что особенно актуально при возведении арочных или двускатных теплиц. Однако следует учесть, что значительная легкость пластика требует обязательного крепления к фундаментному основанию или грунту.
• Сталь используется для создания тепличного каркаса достаточно часто и требует наличия ленточного фундаментного основания. Оцинкованные стальные каркасы характеризуются устойчивостью к коррозии, что увеличивает сроки эксплуатации теплицы.

• Профиль для гипсокартона удачно сочетает в себе такие преимущества, как легкий вес и удобство проведения монтажных работ. Как показывает практика, каркас из металлопрофиля получается удобным в эксплуатации, долговечным, разборным и достаточно бюджетным. Прекрасно подходит для создания двускатных и односкатных построек, а также арочных сооружений и теплицы Митлайдера.
• Оконные рамы в качестве материала для каркаса теплицы позволяют создать сооружение с приемлемыми показателями теплоизоляции в максимально короткие сроки и со значительной экономией. Однако следует учитывать недолговечность такого каркаса: средний срок службы даже при проведении обработки древесины не превышаетпять лет.

Другие материалы для создания каркаса не пользуются популярностью в приусадебном тепличном строительстве.

Виды фундамента под теплицу

Незначительный вес и большая парусность тепличного сооружения часто становятся причиной опрокидывания сооружения под воздействием порывистого ветра, поэтому каркас следует устанавливать на максимально надежное и прочное фундаментное основание. Выбор типа фундамента зависит в большинстве случаев от веса конструкции.

• Кирпичный фундамент легко монтируется, достаточно надежный и подходит для большинства теплиц. Однако следует учитывать, что изготовление такого фундамента является довольно трудоемким и дорогостоящим процессом.
• Каменное основание очень надежно и долговечно. Правильно выполненный каменный фундамент способен выдерживать тяжелые металлические конструкции из профильного проката и стеклопластика. Чаще всего применяется при создании капитальных теплиц и не относится к числу бюджетных вариантов.

• Бетонный фундамент является одним из недорогих и быстровозводимых капитальных оснований и предполагает создание опалубки с последующей заливкой бетонной смеси и монтаж стержневых анкеров для крепления каркаса.
• Наиболее простым и доступным по цене вариантом является деревянное основание. Однако эксплуатация такого фундамента из досок или бруса даже при обработке качественными антисептическими составами ограничивается пятью сезонами, что делает его установку под капитальный каркас нецелесообразным.

Материалы для покрытия парника

В качестве материала для покрытия могут быть использованы стекло, полиэтиленовая пленка или светопрозрачный сотовый поликарбонат. Каждый из видов материала обладает преимуществами, но и не лишен недостатков, что необходимо учитывать при выборе.

• Пленка относится к числу наиболее дешевых и доступных материалов, но по показателям долговечности не способна конкурировать с поликарбонатом или стеклом. Даже самое качественное пленочное покрытие следует менять каждые три года. Арочная, дуговая теплица чаще всего накрывается сразу двумя слоями пленки, что позволяет обеспечить растениям максимально комфортные условия для роста и развития. Материал имеет хороший уровень светопропускной способности, но под воздействием солнечных лучей быстро изнашивается, показатели светопроницаемости снижаются. К недостаткам также можно отнести образование на внутренней стороне покрытия конденсата.

• Стекло относится к традиционным материалам для теплицы и характеризуется как долговечное покрытие с высоким уровнем светопропускания и хорошей теплоизоляцией. При использовании его для создания сооружений защищенного грунта следует помнить о быстром нагреве стекла и значительном весе материала. Кроме того, важно учитывать, что замена разбитого или поврежденного стекла обойдется недешево.
• Поликарбонат представляет собой твердый светопрозрачный пластик с ячеистой структурой. Материал характеризуется долговечностью, высоким уровнем ударопрочности и хорошей светопропускной способностью, а также отличной гибкостью, что делает возможным его использование в сооружениях арочного и туннельного типа.

Иногда используются и другие укрывные материалы. Некоторые овощеводы-любители выполняют комбинированное укрытие теплиц, при котором крыша сооружения покрывается пленкой, а боковые части каркаса остекляются.

Когда фундамент не нужен

Фундамент является основой, обеспечивающей высокий уровень устойчивости, целостность, а также максимальную прочность парниковой постройки. Впрочем, существуют разновидности сооружений защищенного грунта, не нуждающиеся в создании фундаментного основания. Это легкие переносные и разборные конструкции, вес которых незначительный, а защита от парусности достигается посредством крепления теплицы к грунту при помощи колышков.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступать к возведению тепличной или парниковой конструкции своими руками, необходимо грамотно составить чертежи и схемы сооружения. Чертежи теплицы могут быть разнообразными. В настоящее время в свободном доступе можно найти и схемы советских классических деревянных моделей, и современные, и рациональные схемы теплицы Митлайдера.

Выбор схемы и чертежа тепличного или парникового сооружения должен базироваться на предъявляемых требованиях, особенностях и характеристиках применяемых в самостоятельном строительстве сооружения материалов, а также целях использования строения защищенного грунта в условиях приусадебного или дачного растениеводства.

Можно самостоятельно создать схему будущего сооружения или воспользоваться уже готовыми вариантами. Второй вариант более предпочтителен и способен сократить затраты времени и сил.

Этапы изготовления теплицы своими руками

Самостоятельное изготовление тепличной или парниковой конструкции включает в себя несколько последовательно осуществляемых этапов:

• выбор типа сооружения;
• создание чертежа и схемы;
• изготовление каркаса;
• проведение земляных работ, включая возведение фундаментного основания;
• монтаж несущего каркаса;
• установка светопрозрачного покрытия.

Особенность каждого этапа зависит от типа используемых материалов, а также характеристики самого сооружения, включая размеры и сезон использования.

Оборудование для теплицы

Создание благоприятного для роста и развития растений микроклимата в большинстве случаев зависит от применения специального тепличного оборудования. Чтобы повысить продуктивность выращиваемых культур и качество собираемого урожая, необходимо заблаговременно позаботиться о модернизации пространства защищенного грунта. Выращивание овощных, ягодных или зеленых культур в защищенном грунте предполагает установку систем обогрева, полива, дополнительного освещения, а также обеспечение вентиляции.

• Система полива с использованием капельного или внутрипочвенного оросительного оборудования способна избавить садоводов и огородников от тяжелого ручного труда, а также экономит время и воду.
• Обогрев может осуществляться несколькими способами, а выбор оборудования зависит от системы коммуникаций, которые есть на приусадебном или садово-огородном участке. Можно выбрать печное, электрическое или газовое отопление.

• Вентиляция очень важна на всех этапах роста и развития огородных культур. Она способствует защите растений от перегрева и обеспечивает полноценный воздухообмен. Для естественной вентиляции вполне достаточно открытых дверей и форточек, а при необходимости усилить циркуляцию воздуха следует провести установку вытяжного или циркуляционного вентилятора.
• Дополнительное освещение необходимо не только для рассадного материала, но и практически для любых огородных растений, культивируемых в условиях слишком короткого светового дня. Специальные лампы позволяют обеспечить выращиваемой культуре оптимальную комфортную освещенность в ранний весенний период, а также зимой и поздней осенью.

Как построить теплицу своими руками (видео)

Сегодня многие огородники не представляют своего участка без теплицы. А впервые в нашей стране вырастил культуры таким образом известный ученый К. Тимирязев. Заслугой его стало строительство в 1872 году на территории Петровской академии наук вегетационного домика для культурных растений. Этот прообраз современной теплицы сделал возможным разработку в последующие годы вплоть до наших дней разнообразных видов сооружений защищенного грунта, которые позволяют удлинять период плодоношения растений и повысить качество и объем урожая.

Причин самостоятельного строительства много, чаще – не подходят готовые решения предлагаемые промышленностью, их дороговизна. Рассмотрим самые доступные, достаточно эффективные способы построения теплицы.

Для чего вам нужна теплица? Если для выращивания рассады и продления сроков плодоношения – это одно. Если для промышленного круглогодичного выращивания овощей и фруктов – это другое. Думаю тем, кто закладывает теплицу в 300м2 и более, методы построения теплицы уже известны.

Размеры теплицы определяются удобством обслуживания внутреннего ее пространства. Один из главных критериев – ширина дорожки. Почему такое внимание дорожкам? Ошибка в планирование сделает невозможным транспортировку удобрения, продуктов, инвентаря. Рациональнее всего ширину дорожек делать по ширине колес самой широкой тачки, не менее 0,5м.

Территория теплицы должна быть тщательно спланирована для рационального использования внутреннего пространства, стоимость м2 достаточно высока. Посчитайте стоимость материалов, затраченного времени и подумайте — надо это вам или нет.

Если необходима маленькая теплица, лучше сделать теплицу на дугах высотой 1-1,5м, накрыв пленкой.

Ширина теплицы выбирается из удобства обслуживания с дорожки, т. е. на каком расстоянии вы сможете качественно обработать грядку, не ступая не нее. Практика подсказывает лучшее соотношение: ширина дорожки 0,6м, ширина теплицы 3м, на грядки остается по 1,2м. Если хотите расширить теплицу до двух дорожек, получается общая ширина теплицы 6м: две грядки у стенок по 1,2м, одна по центру – 2,4м. Но 3м удобнее, проще строить и обслуживать.

Длина теплицы определяется поставленными задачами, возможностями участка, наличием свободного места. Есть оптимальные соотношения длина-ширина. При ширине в 3м оптимальное соотношение длинны 6-8м, обусловленное удобством обслуживания, проветривания и сохранения тепла.

Высота теплицы определяет удобство обслуживания, перечень растений. Например, помидоры для теплиц выращивают только высокорослые. Ходить по теплице в согнутом положении неприемлемо, поэтому высота – не менее 2м.

Форма теплицы может бытьлюбой, односкатная, двускатная, сложной формы. Общие рекомендации: высота боковых стенок – 1м, угол наклона скатов – 45 градусов, высота по дорожкам – не менее 2,2м.

Интересен опыт использования южных стен домостроений для обустройства односкатных пристраиваемых теплиц. Стоит рассматривать только в случае отсутствия места для полноценной теплицы: стена насыщается влагой и покрывается плесенью, требуется прогрев стены.

Подводя итоги выбора размеров, определяемся: ширина – 3м, длинна – 6м, высота – 2,5м, форма – двускатная.

Материал каркаса теплиц

Материалы каркаса могут быть любыми: дерево, металл, профильный металл с покрытием. Есть положительный опыт использования железобетонных стоек, старых оконных рам. Применяют покрытие: пленка, стекло, поликарбонат.

Рассмотрим наиболее удачные конструкции теплиц.

Теплица из старых оконных рам

При замене старых окон многоэтажек проблема их утилизации не решена. Старые рамы со стеклами можно легко найти через дворников, работников ЖЭКа. После косметического ремонта они вполне еще прослужат лет 10-20, являясь готовым каркасом и отличным утеплителем теплицы. Имея стандартные ДСКовские размеры, легко собираются в блоки. Нужно по периметру теплицы выложить каменную окантовку, поднимающую рамы на 0,3м над землей, защищая их от гниения. Для увеличения жесткости всей конструкции, прикручиваем саморезами рамы к продольным рейкам, узкие щели задуваем монтажной пеной. Для входа удобно использовать балконные рамы с дверцами, установив их с торцов, они же позволяют проветривать теплицу.

Указанная теплица самая дешевая и быстровозводимая, высокая ремонтопригодность, и самое главное – одна из самых теплых.

Теплица из дерева

Легковозводимые конструкции, часто из доступных материалов, пластичность дерева позволяет удобно крепить любое покрытие: пленку, стекло, поликарбонат. Проблема применения – гниение дерева в условиях повышенной влажности и температуры, особенно при контакте с грунтом. Проблему ускоренной порчи древесины в грунте решить просто. Нужно установить опорные трубы из металла или асбеста, подняв уровень вхождения или крепления древесины выше грунта на 0,3м.

Наиболее распространенный материал для теплиц, достаточно дешевый и удобный в эксплуатации.

Теплицы из металла

Имеют смысл применения при наличии дешевого черного, либо профильного оцинкованного металла. Профильная конструкция предпочтительнее, рассчитанная форма и толщина металла позволяет гарантированно выдерживать ветровые и снеговые нагрузки. Покрытие позволяет продлить срок эксплуатации до 15 – 20 лет.

Указанные конструкции значительного распространения не получили ввиду дороговизны, низкой ремонтопригодности, проблематично крепить покрытие из пленки и стекла.

Теплица на стойках из железобетонных конструкций

Экзотический, но позволяющий длительную эксплуатацию материал. Удобно применять при наличии бросовых ЖБ опор, опорных стоек для деревянных опор. Условие установки одно – глубина ямы под опору не менее 1,5м. На опорные вертикальные стойки с плоскими гранями легко монтировать горизонтальные продольные конструкции из металла, дерева.

Покрытие теплицы

Покрыть каркас для создания парникового эффекта можно в порядке удельной стоимости следующими материалами: пленка, стекло, поликарбонат.

Полиэтиленовая пленка для теплиц бывает нескольких видов:

• Теплосберегающая, имеющая в своем составе адсорбент не пропускающий, инфракрасное излучение почвы ночью, повышающий ночную температуру внутри теплицы на 3-5С;
• Ультрафиолетовая стабилизированная, позволяющая увеличить срок эксплуатации пленки под действием солнечной радиации с 3-6 месяцев до 1-4 лет;
• Светорассеивающая, предохраняющая растения от жесткого прямого облучения солнечным светом, губящего в первую очередь рассаду;
• Двухслойные, позволяющие сохранять тепло, одна из ее разновидностей — вспененная пленка, состоящая из наружного слоя – монолитного, и внутреннего – вспененного;
• Антиконденсатная, позволяющая образовавшимся капелькам конденсата стекать вниз, улучшая прохождение света через пленку, препятствуя падению капель на нежную рассаду, приводящую к ее порче.

Пленка не является долговечным материалом, максимальный срок эксплуатации – 2 года. К преимуществам следует отнести достаточно низкую стоимость, удобство применения на деревянном каркасе. Широкая гамма применяемых пленок позволяет реализовать через покрытие особенности тепличных технологий.

Стекло — самый старый материал по применению, с высокой светопропускной способностью – до 95%. К недостаткам относятся: высокий вес, трудности крепления, хрупкость. Каркас под стекло должен быть жестким, при колебаниях стекло разрушается.

Поликарбонат – современный, практичный материал в виде стандартных листов, взявший лучшее от полиэтилена и стекла.

Для теплиц применяется сотовый поликарбонат – двухслойная конструкция с ребрами жесткости внутри, имеющий замечательные свойства:

• Теплоизоляционные свойства лучше чем у стекла в 3-4 раза;
• Непроницаемость для ультрафиолетовых лучей;
• Достаточная пластичность позволяет придавать ему любые формы теплицы, легче стекла в 16 раз;
• Легко крепится в унифицированных пазах, через плоскость листов;
• Позволяет выдерживать значительные механические нагрузки в виде снега, ветра, града.

Приоритет выбора

Что же выбрать из разнообразия материалов? Позволим несколько рекомендаций. Идеальная теплица – это металлический каркас с антикоррозийным покрытием, имеющий специальные пазы для установки поликарбоната. Хотя это довольно дорогая конструкция, но благодаря своей долговечности и свойствам окупается.

Второе по практичности – теплица из старых рам, благодаря своей дешевизне и теплоизоляции.

Третье – деревянная теплица с полиэтиленовым покрытием. Для удобства на боковых стенках можно применять стекло.

Для небольших тепличек лучше применять малые каркасные формы в виде небольших отрезков полукруглых труб, воткнутых в землю. На трубы натягивается пленка, один край прикапывается, остальные края пленки прижимаются трубами или кирпичами для удобства доступа.

Более распространенная форма малой теплицы – те же полукруглые трубы, сваренные по периметру в каркас. Пленка натягивается на каркас и крепится. Облегчается доступ к рассаде – приподняв каркас и установив его на распорку удобно работать с растениями.

Конструкция из полипропиленовых труб отличается доступностью и приемлемой стоимостью материала, который, к тому же, обладает легким весом и прочностью, не гниет, как древесина и не подвержен коррозии, как металл.

К этим показателям можно добавить еще целый ряд особенностей, присущих пластиковому сооружению :

• простой монтаж;
• возможность переноса в другое место при необходимости;
• теплица может быть построена практически любой формы и размера;
• материал не подвержен влиянию высоких и низких температур и повышенной влажности;
• полипропилен экологически безвреден для грунта и растений;
• ПВХ трубы отличаются долгим сроком службы, благодаря чему тепличный каркас из этого материала простоит не один год.

Как самому сделать несложную теплицу для дачи из подручных средств?

Виды каркаса из пластиковых труб

По форме конструкции каркасы могут быть двускатными и арочными . Каждый вариант имеет как положительный, так и отрицательные стороны.

Арочный каркас

К преимуществам этого сооружения можно отнести следующие показатели:

• качество освещения лучше, чем в других типах строений;
• устойчивость при сильных ветрах, метелях и других атмосферных явлениях. Надежно укрепленная конструкция уверенно выдерживает снежные нагрузки и порывы ветра;
• возможность увеличить длину теплицы путем добавления дополнительных секций;
• простота монтажа покрытия, в качестве которого могут быть использованы как пленка, так и поликарбонат. Покрытие может быть сплошным либо представлять собой отдельные фрагменты в виде больших листов;
• наличие минимального количества швов, требующих качественной герметизации.

Вот такую самую простую теплицу с арочным каркасом вы можете построить своими руками на даче и в саду (фото выше).

Недостатки :

• при необходимости оборудования теплицы многоярусными грядками установить стеллажи и полки в ней будет очень непросто;
• трудности с обустройством системы вентиляции. Для качественного проветривания теплицы часто бывает необходимо наличие в ней боковых фрамуг, установка которых влечет за собой некоторые сложности, ввиду особенностей арочной конструкции;
• ограниченные возможности выбора укрывного материала. В качестве покрытия подойдут только мягкие и гибкие изделия.

Двускатный каркас

Плюсы :

• при сильных ливнях вода свободно стекает по скатной крыше;
• помещение легко может быть оборудовано качественной вентиляцией путем установки необходимого количества форточек, которые обеспечат выход горячего воздуха, скапливающегося под крышей;
• возможность выращивать высокие культуры, высаживая их даже вдоль боковых стенок;
• двускатная кровля предотвращает скопление снега, а при сползании вниз снежный покров не давит на каркас и покрытие.

Минусы :

• сборка двускатной конструкции представляет собой более сложный вариант по сравнению с арочным сооружением;
• для монтажа необходимо большее количество стройматериалов, что, соответственно, влечет за собой более значительные расходы.

Укрывной материал

Вариантов покрытия для сегодня существует немало. Но, чтобы уложиться в рамки бюджетного проекта, стоит рассмотреть наиболее приемлемые для этой цели материалы, а именно – полиэтилен и небольшой толщины сотовый поликарбонат .

Пленочное покрытие

Хотите простейшую теплицу своими руками? Этот материал отличается высокой эластичностью и прочностью на разрыв.

Хорошо растягивается по ширине и длине и обладает неплохой прозрачностью, позволяющей пропускать до 80-90% солнечного света.

Пленка должна иметь достаточную для противостояния природным явлениям плотность , поэтому желательно использовать высокоплотный материал.

Есть у пленочного покрытия и свои недостатки :

• простой нестабилизированный полиэтилен подвержен старению и разрушению под влиянием высоких температур и лучей ультрафиолета;
• при увеличении влажности в помещении пленка покрывается конденсатом, который создает светоотражающий экран, в результате чего ухудшается светопропускная способность материала;
• падающие капли конденсата причиняют вред растениям, а мокрая поверхность пленки покрывается пылью, что также служит причиной ухудшения прозрачности полиэтилена.

Сотовый поликарбонат толщиной до 4 мм

В теплице, укрытой материалом толщиной 4 мм возможно лишь сезонное выращивание растений . Срок эксплуатации конструкции ограничен в этом случае поздней весной и летом. Однако это наиболее прозрачный и недорогой поликарбонат. В таком помещении хорошо выращивать ранние овощи, а вот для выгонки рассады оно не подходит.

Конструкция с тонким поликарбонатным покрытием – отличный вариант для тех, кто не планирует высадку культур в холодный сезон.

Не стоит использовать «четверку» для укрытия зимней теплицы, так как она не способна защитить помещение от холода.

Что касается более тонкого поликарбоната (3,5-3,8 мм), то его не относят к категории конструкционных материалов, поэтому он подойдет разве что для вертикального монтажа.

Подготовка к строительству

Все начинается с выбора места под строительство, которое должно быть хорошо освещено и защищено от сквозняков. При этом нужно учитывать, что строения лучше расположить таким образом, чтобы его торцы смотрели на север и юг . Это обеспечит более качественное освещение и естественный обогрев помещения.

• вид фундамента;
• тип конструкции (переносная или стационарная);
• величина шага между несущими элементами.

Если планируется возведение зимней теплицы , то для такой конструкции важно наличие прочного фундамента, который обеспечит строению надежную устойчивость при обильных снегопадах.

Для временной конструкции в качестве фундамента вполне подойдет деревянное основание. Далее – более подробно о каждом виде.

Типы фундаментов для теплицы

Основание из бруса . В качестве материала для сооружения такого фундамента используют брус сечением 120х120 мм.

Перед укладкой бруса следует выкопать под него неглубокие канавки (5-10 см), в которые укладывается рубероид. Он защитит древесину от грунтовой влаги.

Плюсом такого основания является возможность демонтажа конструкции с наступлением зимнего сезона. Недостаток же состоит в том, что через несколько сезонов брус в результате гниения придет в негодность.

Блочный фундамент . Представляет собой усиленный вариант, который вполне подойдет для неразборных зимних сооружений.Возведение этой конструкции включает в себя следующие этапы:

На выровненную почву укладывают подушку из гравия толщиной около 10 см.

Уложенный блок выставляют ровно при помощи уровня.

Таким же образом кладут все остальные блоки.

По завершении монтажа стыки между блоками заделывают раствором.

Для тепличного фундамента вполне подойдут пустотелые блоки, которые после установки заполняют цементным раствором.

Какие бы цели ни преследовал хозяин дачного участка при , будь то сезонное или круглогодичное выращивание культур, использование ПВХ труб позволит существенно сократить сроки строительства и сэкономить денежные средства .