Замена межкомнатных дверей самостоятельно. Подготовительный этап установки межкомнатных дверей Как поменять дверной проем

Если вы затеяли грандиозный ремонт в своей квартире, то в первую очередь стоит обратить внимание на межкомнатные двери. Скрипящие, рассохшиеся, просевшие, покрытые несколькими слоями масляной краски - эти двери вряд ли добавят новому дизайну эстетический вид. Решение одно - выполнить замену межкомнатных дверей.

Подготовительный этап установки межкомнатных дверей

От того, сколько денежных средств вы хотите вложить в ремонт дверей, будет зависеть и цена замены межкомнатных дверей. При покупке дорогой двери из массива дерева без помощи квалифицированного специалиста по монтажу вам просто не обойтись. А если вы решили приобрести дверь из шпона или МДФ и хотите сэкономить еще, то что бы выполнить замену межкомнатных дверей своими руками необходимо запастись терпением и приготовиться к ответственной работе.

Кроме дверного полотна, дверной коробки и наличников вам необходимы следующие инструменты:

• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• отвес;
• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• молоток;
• стамеска;
• лобзик;
• ножовка по дереву;
• долото.

А так же необходимо приобрести следующие строительные материалы - монтажную пену, силикон или герметик, гвозди, дюбели, клинья и распорки.

Демонтажные работы

Обложившись всеми необходимыми инструментами и материалами можно приступать к работе. Начинайте с демонтажных работ. При помощи стамески и молотка оторвите в первую очередь наличники от дверной коробки, они зачастую мешают снять дверное полотно с петель. Далее, с помощью ломика, гвоздодера или обычной доски снимите саму дверь. Для этого один конец подсуньте под углом под полотно, а на другой конец надавите вниз - этот процесс поможет приподнять дверь и снять ее с петель. С помощью такого метода вы можете выполнить замену полотна межкомнатной двери. Затем возьмите в руки ножовку и распилите вертикальные стойки пополам, после с помощью гвоздодера вытащите из проема дверную коробку. Но делать это следует осторожно, не прилагая особых усилий, иначе это может привести к разрушению перегородки или стены. На этом демонтажные работы завершены.

Сборка дверной коробки

Следующим шагом будет подготовка и сборка дверной коробки. Для этого рулеткой измерьте высоту проема и ширину. По этим размерам вырежьте верхнюю перекладину и две боковые стойки. Собирать дверную коробку необходимо в горизонтальном положении. Перекладина вырезается с двух сторон под углом 45 градусов, а две стойки только с верхней стороны. Сложив три элемента буквой «П», они должны составлять между собой ровно 90 градусов. Если градус точен, то с помощью электродрели с боковой стороны стойки в месте соприкосновения с перекладиной просверлите отверстие на 1 мм меньше толщины самореза. Длина самореза выбирается в зависимости от толщины стойки плюс 5 см. Сделав по одному отверстию в стойках можно вкручивать саморезы. Так же расстояние между стойками можно проверить с помощь дверного полотна - между ней и коробкой должен быть зазор для замка, для этого вырежьте из картона прямоугольник длиной 200 мм, шириной 20-30 мм и толщиной 3 мм и временно заложите между дверью и коробкой.

Монтируя коробку в проем необходимо следить за вертикальностью стоек при помощи отвеса. Чтобы ее закрепить следует в каждой стойке и в стене просверлить по три отверстия и вставить саморезы.

Навешиваем дверное полотно

Перед тем как повесить дверное полотно, необходимо прикрепить на стойки петли и замочную часть, которые врезаются при помощи стамески, а крепятся саморезами. Для этого на дверь, отступив от верхнего и нижнего края по 20 см приложите петли, обведите карандашом и стамеской сделайте выемки. Аналогично сделайте выемки для петель и на стойке дверной коробки. Необходимо определить, как будет открываться дверь и с учетом этого выбрать левосторонние или правосторонние петли. Но если вы еще не определились в этом вопросе, то можно купить универсальные петли. После того, как завесы установлены и закреплены в нужном месте, наденьте на них дверное полотно.

Запениваем монтажной пеной

На следующем этапе вам необходимо запенить зазор между дверной коробкой и стеной. С помощью обычного пульверизатора, сбрызните по периметру двери стену обыкновенной водой, это улучшит сцепление штукатурки с монтажной пеной. Дверную коробку обклейте полиэтиленовой пленкой либо специальным малярным скотчем, чтобы ее не испачкать. Взяв в руки баллон с монтажной пеной, выполните заделку зазора по трем сторонам. Для запенивания лучше использовать качественную профессиональную монтажную пену. Высыхание будет длиться не менее 3 часов, но полностью пена высохнет через 24 часа. На один дверной блок в среднем уходит один баллон.

Заключительный этап установки

На следующей день вас ждет заключительный этап. Излишки монтажной пены, которые выступают за пределы плоскости стены, необходимо аккуратно срезать острым ножом. После этого можно приступать к монтажу наличников, их необходимо запилить под углом 45 градусов к друг другу. Помните, что наличники не устанавливаются заподлицо с дверной коробкой, со стороны петель необходимо отступить приблизительно 10-15 мм, а с противоположной стороны 6-10 мм. Если наличники выполнены из МДФ, а стены в вашей квартире идеально ровные, то закрепить их можно при помощи жидких гвоздей. Но для тяжелых деревянных наличников придется использовать металлические гвозди, чтобы они не съехали, а оставались именно в том месте, где вы их закрепили. Выбирайте финишные гвозди со сплющенной шляпкой размером 1,4х40 мм. Вглубь наличника гвозди вбейте на 1-1,5мм, а чтобы они были не заметны, используйте восковый карандаш под цвет наличника.

Вооружившись теоретическими знаниями, можно дополнительно посмотреть видео по замене межкомнатных дверей в Интернете и приступить непосредственно к практике.

Замена стекла в межкомнатной двери

Замена стекла в двери в основном выполняется, когда оно треснуло или побилось. Причины для этого могут быть разными - дети неудачно поиграли или сквозняком сильно хлопнуло. А бывает, что просто хочется изменить дизайн дверного полотна. Сегодня на рынке можно подобрать стекло на любой вкус и кошелек - гладкое или рифленое, прозрачное или матовое, с рисунком или без, любого цвета.

Операция по замене стекла в межкомнатной двери достаточно сложная и простому человеку, не обладающему определенными навыками, лучше сразу обратиться к квалифицированным специалистам. Собственная инициатива может вызвать появление царапин и трещин, сколов стекла.

Работы по замене начинайте с демонтажа старого стекла. Для этого вставьте стамеску между штапиком и фальцем и слегка надавите, после вытащите стамеску и верните штапик на место. Так проще вытащить гвозди, шляпки которых будут выпирать над штапиком.

Подготовка стекла

На следующем этапе необходимо подготовить к работе стекло - очистить от грязи, влаги и других налетов. Протрите с обеих сторон ветошью, при необходимости промойте раствором питьевой соды. Если этого не сделать, то глубина прорезки стекла будет не значительная, а при его ломке оно может расколоться не по линии надреза. При раскройке стекла не спешите, подумайте, куда еще вам пригодятся лишние обрезки. Если подойти к этому вопросу не рационально, то остатки придется просто выкинуть. Для этого на простом листе бумаги можно начертить раскладку необходимых элементов и согласно ей наносить надрезы на стекло.

Нарезка стекла

Нарезку стекла выполняют при помощи стеклореза и линейки либо деревянной рейки. Для этого стекло положите в горизонтальное положение, и проверьте работоспособность инструмента на маленьком, незаметном участке. Должна оставаться тонкая бесцветная полоса. Если черта грубая и белого цвета, то стеклорез можно выбросить. Приложив линейку к стеклу, держите стеклорез строго в вертикальном положении и сделайте надрез, ведя ролик вдоль линейки, и слегка нажимайте. Каждую линию проводите только по одному разу. После того как линии нанесены, положите стекло линией надреза на край стола и слегка нажмите. Если все сделано правильно, то оно должно сломаться.

При выполнении раскроя необходимо помнить, что ширина и длина стекла должна быть меньше чем расстояние между фальцами переплета на три четверти ширины фальца. Зазор размером не менее 2 мм нужен для того, чтобы стекло легко вошло в переплет во время монтажа, а так же, чтобы не лопнула во время эксплуатации двери, так как древесина имеет свойство разбухать.

Установка стекла

Прежде чем установить стекло в переплет необходимо очистить фальцы от видимой грязи и следов старой краски, а после обработать специальной замазкой, состоящей из мела и олифы. Стекло устанавливайте с нижнего края фальца. Закрепите его при помощи штапика, который крепится гвоздями. Штапики должны быть заранее вырезаны по необходимой длине и прирезаны друг к другу под углом 45 градусов. После того, как все штапики установлены на свое место, можно их окрасить.

Если вы хотите сделать вашу дверь уникальной и необычной в этом вам поможет пескоструйная обработка стекла. Опытный мастер нанесет узор на стекло, который вам понравится.

Необходимость установки межкомнатных дверей обычно возникает во время капитального или косметического ремонта, но есть и другие случаи, когда просто надо выполнить подобную работу. Это довольно сложный процесс, но если знать последовательность действий, иметь необходимые инструменты и элементарные навыки, то всё можно сделать самостоятельно. Соблюдая разработанную технологию и выполняя все работы аккуратно и скрупулёзно, вы сможете установить межкомнатные двери без помощи специалистов.

Основные этапы замены межкомнатной двери с пошаговым описанием

Межкомнатная дверь может быть установлена только после того, как в комнате выполнены все «мокрые» работы, то есть оштукатурены стены, потолок, выровнен пол. Если сделать это раньше, то из-за повышенной влажности дверное полотно может изменить свои размеры. Также должен быть уложен черновой пол, чтобы можно было определиться с высотой двери.

В магазинах есть большой выбор межкомнатных дверей. Все они имеют привлекательный внешний вид, но с геометрией полотна не всегда всё хорошо. Бывает, что у некачественно выполненных дверей расхождение длины параллельных сторон может составлять несколько миллиметров. Это может значительно усложнить процесс монтажа, поэтому перед покупкой стоит измерить полотна, для этого достаточно взять с собой рулетку.

Во время покупки двери не поленитесь и проследите, чтобы вам упаковали и отправили именно то изделие, которое вы выбрали.

Межкомнатные двери изготавливаются из ДВП, МДФ, натурального дерева, пластика, стекла

Часто продаётся только полотно без дверной коробки. Его покупают, когда хотят заменить старые двери или есть возможность самостоятельно изготовить короб. Он представляет собой раму П-образной формы. Для его изготовления используются две вертикальные и одна поперечная стойки, которые делают из бруса. Материал можно использовать только сухой, ровный и без чёрных сучков. Толщина используемого бруса должна соответствовать толщине приобретённого дверного полотна.

Для выполнения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• стамеска;
• отвёртки;
• измерительные инструменты;
• перфоратор;
• стусло;
• ножовка или циркулярная пила;
• строительный уровень;
• шуруповёрт.

Для установки межкомнатной двери нужен плотницкий инструмент

Также надо иметь деревянные клинья, саморезы и финишные гвозди, дверную фурнитуру и монтажную пену. Межкомнатные двери на современном строительном рынке представлены в широком ассортименте, между собой они отличаются не только внешним видом, но и материалом, из которого сделаны. Чаще всего их делают из ДВП, МДФ или натурального дерева. Способ монтажа от материала не зависит.

Деревянные двери имеют красивый внешний вид, но они тяжёлые и дорогие

Межкомнатная дверь состоит не только из полотна, но и из короба. От материала, используемого для его изготовления, зависит, насколько долго прослужит такая конструкция, какой надёжной и прочной она будет.

Коробка из ламинированного дерева будет служить долго и выглядеть красиво, но только в случае использования качественной ламинации

Для окончательного оформления необходимо также иметь доборные элементы и наличники, покупку которых рекомендуется выполнять после того, как будет установлена дверь и вы определитесь с необходимыми размерами таких элементов.

Демонтаж старой межкомнатной двери

Если неправильно выполнить демонтаж двери, то можно разрушить часть стены.

Перед тем как приступить к выполнению таких работ, надо определиться, будете ли вы дальше использовать снятую дверь и короб. Если вы её снова будете устанавливать, то демонтаж надо выполнять аккуратно, чтобы не повредить полотно и короб. В другом случае процесс будет более быстрым, но дверь будет испорчена.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных и верхней горизонтальной стойки, в некоторых случаях может присутствовать порожек. Для фиксации этих деталей в старых домах использовались гвозди длиной 120–150 мм, шляпки которых спрятаны под несколькими слоями краски, что значительно усложняет процесс демонтажа.

Последовательность работы следующая:

1. Снятие дверного полотна. Дверь открывают, под неё вставляют ломик, действуя им как рычагом, приподнимают полотно и снимают с петель. Работы проще выполнять с помощником. Перед началом демонтажа рекомендуется смазать петли антикоррозионной смазкой, чтобы удалить ржавчину, мешающую легко снять полотно.

   Чтобы снять дверное полотно, его надо немного приподнять

2. Снятие наличников. Чаще всего они повторно не используются, поэтому беспокоиться об их сохранности во время монтажа не стоит. Между коробом и наличником устанавливают лезвие топора, после чего забивают молотком, а затем снимают наличник. Топор нужно вставлять в тех местах, где находятся гвозди, крепящие наличник.

   Снять наличник поможет топор или шпатель

3. Снятие дверного короба. Внимательно осматривают стойки. Постарайтесь найти места расположения крепёжных элементов. Отступив от нижнего гвоздя около 20 см, а если его не видно, то на расстоянии 70–80 см от пола стойку перепиливают. Под неё выше места пропила вставляют лезвие топора и отодвигают стойку, после чего её снимают. Такие же действия выполняют с другими частями.

   Если короб закреплён при помощи длинных гвоздей, то чтобы его демонтировать, придётся распиливать стойки

Если вы увидели, что дверная коробка закреплена не гвоздями, а шурупами, которые можно открутить, то процесс демонтажа значительно упрощается. Достаточно окрутить все шурупы и разобрать короб без его повреждения.

Видео: демонтаж межкомнатной двери своими руками

Подготовка дверного проёма для установки межкомнатной двери

На следующем этапе выполняется подготовка дверного проёма для установки новой двери. Надо чтобы он соответствовал размерам устанавливаемой конструкции. Стандартная высота может быть 190–200 см, ширина 60–80 см. Для того чтобы можно было правильно установить дверь, ширина проёма должна быть на 5–8 см больше, а высота на 3–4 см.

Дверной проём должен быть немного шире и выше короба устанавливаемой двери

При подготовке дверного проёма надо придерживаться таких правил:

Во время выполнения подготовительных работ образуется много пыли, и если дверь будет устанавливаться в жилом помещении, то надо хорошо накрыть все вещи и мебель.

Иногда возникают ситуации, когда для монтажа новой межкомнатной двери надо сузить или расширить проём. В большинстве старых домов толщина дверного проёма составляет 75 мм, на этот параметр надо ориентироваться при выборе новой конструкции. При несоответствии толщины короба толщине дверного проёма придётся использовать доборы.

Если дверная коробка меньше ширины стены, то надо устанавливать доборы

Надо помнить, что расширение или уменьшение размеров дверного проёма требует не только дополнительного времени и сил, но и средств. Перед покупкой новой двери надо правильно определить размер проёма в стене. Делают это минимум в трёх местах, чтобы правильно подобрать параметры короба.

Во время демонтажа короба, даже если вы все работы проводили аккуратно, всё равно в некоторых местах может отпасть отделка. Выявленные дефекты устраняются до установки коробки гипсовой штукатуркой. Работать с ней легко, к тому же она очень быстро застывает.

Для выравнивания дверного проёма проводится его оштукатуривание

Увеличение проёма выполняется при помощи перфоратора и болгарки. При его уменьшении порядок работ будет зависеть от размера, на который это надо сделать. Если это 10 см, то можно выполнить кирпичную кладку. При меньших размерах рекомендуется сделать короб из металлического уголка, после чего оставшееся пространство заполнить строительным раствором. Также можно уменьшить проём при помощи конструкции из металлопрофиля или деревянных брусьев, которая обшивается гипсокартоном.

Чтобы уменьшить дверной проём, используются деревянные брусья или каркас из металлических профилей, которые обшиваются гипсокартоном

Установка новой межкомнатной двери

Если вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, то начинать работу надо с крепления петель. Они могут быть универсальными, лево- или правосторонними. Существуют стандарты установки этих деталей, по которым от петли до нижнего и верхнего края полотна должно быть 20 см. Обычно производитель уже делает в дверях выемки.

Петли надёжно фиксируют на коробе и дверном полотне

Если их нет, то нужно отметить места для установки петель, а затем при помощи стамески или фрезера нужно сделать углубления 2,2–2,7 мм. После этого устанавливают детали на свои места. Придерживая их рукой, делают отверстия для саморезов и фиксируют петли. Таким же образом устанавливают детали и на дверную коробку.

После приобретения стандартной двери всё равно измерьте её ширину и высоту, так как могут быть отклонения до 2–4 мм, а это влияет на правильность монтажа.

Короб собирают в следующей последовательности:

1. Подготовка ровной поверхности. Это может быть пол или два стола. После укладки полотна к нему прикладывают боковые стойки, а затем фиксируют верхнюю планку саморезами. Предварительно надо просверлить отверстия, диаметр которых на 25% меньше диаметра самореза. Для фиксации верхней планки используется по два самореза с каждой стороны.

   Двери кладут на ровную поверхность, после чего к ним приставляют элементы дверной коробки и соединяют раму

2. Отпиливание вертикальных стоек. Их делают с небольшим заводским запасом, поэтому после примерки надо сделать подгонку по размеру двери. Чтобы выполнить работу аккуратно, лучше использовать ручную пилу.

   По длине полотна отпиливают лишнюю часть вертикальных стоек

3. Установка короба в проём. П-образную дверную коробку устанавливают на место и выравнивают при помощи уровня. Снимают торцевую декорирующую планку на левой и правой стойке и проделывают отверстия через каждые 25–30 см. В них вставляют дюбели, а затем фиксируют короб. Чтобы не деформировать его, между ним и стеной устанавливают деревянные клинья и снова проверяют правильность монтажа.
   

   После соединения деталей дверной коробки она устанавливается в проём и фиксируется при помощи саморезов

4. Монтаж двери на петли. Для этого проверяют, насколько легко открываются и закрываются двери, это должно происходить легко. Между полотном и коробкой должен быть зазор порядка 3 мм.

   После установки короба и проверки правильности его монтажа можно навешивать дверное полотно на петли

5. Заполнение швов. Щель, которая осталась между стеной и коробом, заделывается монтажной пеной. Важно, чтобы её не было очень много, так как во время расширения она может повредить короб, поэтому зазор заполняют приблизительно на треть. Заделка вертикального шва начинается снизу.

   Щель нужно заполнять пеной всего на две трети

Видео: монтаж межкомнатной двери

Отделка дверного проёма после установки

Есть несколько способов отделки дверного проёма.

Использование наличников является самым простым вариантом, он удобен, когда ширина стены и дверной коробки одинаковые. В этом случае достаточно прибить или приклеить на короб наличники соответствующих размеров. С их помощью вы скроете зазор между стеной и коробом. Последовательность установки наличников будет следующей:

1. Замер необходимой длины наличника. После определения параметров данную деталь отрезают. Учтите, что крепить её надо на расстоянии в 1 см от петли, иначе во время пользования дверью будет слышен скрип.

   Края наличников обрезают под углом 45°, проще это делать при помощи стусла

2. Крепление наличников. Осталось приложить их к дверной коробке и зафиксировать клеем, саморезами или финишными гвоздями.

Если ширина дверного проёма больше размера двери, то отделать его можно при помощи штукатурки и краски. Для упрощения нанесения состава рекомендуется установить маячки. После выравнивания штукатурки её можно покрасить. Есть более простой метод - после отштукатуривания фиксируется лист гипсокартона необходимого размера, что позволит получить ровную поверхность.

После оштукатуривания и выравнивания дверного проёма его можно покрасить

Использование декоративного камня целесообразно для проёмов без дверей, но может применяться и при её наличии.

Дверной проём можно отделать при помощи декоративного камня

Пластиковые или МДФ панели также популярны. Для их монтажа создаётся каркас из металлопрофиля. После этого он обшивается МДФ или пластиковыми панелями. Этот материал имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, он прочный, легко окрашивается. Пластиковые панели имеют небольшой вес, не боятся влаги и стоят недорого.

Для отделки дверного проёма часто используются МДФ-панели

Видео: монтаж наличников межкомнатной двери

Установив межкомнатные двери своими руками, вы сможете полностью преобразить квартиру и при этом сэкономить средства на оплату работы специалистов. Если у вас есть все необходимые элементы и навыки, то следуя правилам и соблюдая рекомендации профессионалов, вы сможете правильно монтировать короб и дверное полотно. Если устанавливается дверь из ДВП, то справиться с этим можно самому, так как вес её небольшой. При установке изделий из МДФ или массива дерева придётся пригласить помощников, так как справиться самостоятельно с большим весом конструкции не получится.

Разделы статьи:

Какими бы качественными и надежным не были межкомнатные дверные конструкции, по истечении времени они требуют замены. Еще одной причиной износа может стать неправильная эксплуатация дверей. Конечно же при проведении комплексного ремонта достаточно часто рабочие выполняют замену дверей сами. Однако выполняя бюджетный либо периодический косметический ремонт дверь может быть установлена и своими силами. И перед тем, как заменить межкомнатную дверь, следует ознакомиться со всеми нюансами данного мероприятия.

Демонтаж старой двери

Конечно же для замены старого изделия на новое необходимо произвести демонтаж имеющегося полотна. Однако ошибочно считать, что данная процедура может выполняться любым способом, поскольку нанесение повреждений проему может существенно усложнить последующий монтаж. Поэтому демонтаж старой двери выполняется последовательно и внимательно. Так, основными этапами процесса являются:

• Снятие полотна;
• Удаление наличников;
• Демонтаж короба.

Снятие дверного полотна с петель выполняется путем поднятия створки после ее перевода в открытое положение. Оставшиеся элементы в виде наличников, доборов и коробки необходимо демонтировать в зависимости от принципа их крепежа. При закреплении изделий при помощи гвоздей и шурупов изначально необходимо их извлечь. В случае крепежа с применением строительного клея не обойтись без применения ломика либо стамески.

Подготовка дверного проема

Принцип подготовки дверного проема к монтажу новой двери зависит от типа выбранного полотна. Так в случае выбора двери навесного типа (раздвижной), обязательным мероприятием является тщательное оштукатуривание стен в зоне дверного проема со стороны навешивания полотна. Кроме этого следует учитывать габариты подобранного изделия. Достаточно часто требуется расширение либо уменьшение размеров дверного проема.

Процедура расширения ни в коем случае не выполняется при помощи выбивания молотком. Для этих целей должен использоваться перфоратор со специальной насадкой в форме лопатки. Расширение выполняется последовательным снятием небольших участков стен до необходимого уровня.

Уменьшение проема выполняется путем наращивания стен при помощи штукатурки. При этом следует помнить, что процедуру лучше проводить симметрично, по обе стороны проема. Однако применение штукатурки допустимо при незначительных расхождениях в габаритах. В иных случаях используется заливка цементом или даже прокладка кирпичей либо бетонных блоков.

Стоит учесть, что монтажная пена не имеет достаточных характеристик прочности для обеспечения качественного удерживания дверной коробки. Поэтому использование монтажной пены в качестве средства сужения проема даст непродолжительный эффект. Впоследствии дверная конструкция будет держаться очень слабо и со временем может значительно перекоситься вплоть до выпадения.

Главное, на что следует обратить внимание при решении уменьшить проход, это необходимость в последующем проносить через него габаритную мебель и технику. Не стоит сужать проем между жилыми комнатами. Также необходимо учитывать отступы под технологические и монтажные зазоры. В дверях распашного типа они составляют 70 – 100 мм в ширину и 50 – 70 мм в высоту.

Сборка дверных элементов

Поскольку полотно навешивается на раму, установленную в проеме, в первую очередь для монтажа необходимо подготовить коробку двери. В случае выбора двери распашного типа, разметка выполняется по створке. Размеченный брус отпиливается, причем наиболее удобно изначально заготовить верхнюю часть рамы. Ширина изделия должна превышать дверную на 60 мм, а также на толщину обоих вертикально расположенных брусков. После этого отмеряются вертикальные элементы. Их высота должна быть больше размеров полотна на 30 – 50 мм.

После вырезки всех необходимых заготовок производится сборка короба. Для закрепления деталей между собой применяются саморезы. На данном этапе также выполняется снятие мерок под доборные элементы. Для этого измеряется длина специальных углублений-пазов, рассчитанных на закрепление в них доборов.

В процессе монтажа следует учитывать, что горизонтальный элемент будет находиться поверх вертикальных. При этом края детали не должны отклоняться от линии внешних сторон вертикальных доборов. Установка всех доборных элементов выполняется строго под углом в 45 градусов по отношению к коробу.

Установка раздвижной двери

Учитывая тот факт, что навесная дверь закрепляется на определенной высоте при помощи специальной направляющей рельсы и роликовых элементов, изначально производится крепеж навесной системы. При этом направляющая рельса монтируется, строго ориентируясь на уровень. После разметки местоположения под крепежные элементы, в стене над проемом высверливаются отверстия. Направляющая рельса прикручивается на заданном уровне саморезами в заготовленные отверстия со вставленными с ними дюбелями.

На верхнюю торцевую часть дверного полотна крепятся роликовые механизмы. После этого в обязательном порядке производится пробное открытие и закрытие полотна путем перемещения его вдоль направляющей рельсы. После этого производится закрытие декоративным брусом направляющей рельсы, а также роликовых механизмов. По краям монтируются прорезиненные элементы, выполняющие ограничительную функцию. Благодаря этим элементам полотно не вылетит в процессе движения за пределы рельсы.

Установка распашной двери

До того, как заменять межкомнатную дверь, необходимо прикрепить петли в конструкциях распашного типа. На обычное, не утяжеленное массивными вставками и декоративными элементами изделие, потребуется два петельных механизма. Наиболее подходящим для их размещения расстоянием является отступ в 200 мм от низа и верха двери. В случае, когда дверь весьма массивная, необходимо размещение дополнительных крепежей.

Работы по монтажу петель имеют такие последовательные этапы:

• Разметки границ размещения при помощи простого карандаша;
• Прорезка декоративного покрытия полотна по линии разметки при помощи канцелярского ножа;
• Подготовка выемки под петельный механизм. Для этого используется стамеска либо электрофрезер;
• Обработка готового углубления нитролаком. Для обеспечения качественного покрытия необходимо наносить 3 слоя;
• Прикручивание петель саморезами. При использовании в качестве крепежных деталей шурупов по дереву необходимо предварительное просверливание отверстий для них.

Установка рамы

До того, как устанавливаются межкомнатные двери, выполняются работы по закреплению рамы в дверной проем. Данная процедура не представляет особой сложности и подробное ее исполнение можно доступно рассмотреть практически на любом видео с монтажом дверей.

Рама размещается таким образом, чтобы ни из какой из сторон не было выпирания. После этого в ней проделываются по 3 отверстия с каждой из сторон под крепления. После подгонки вертикальных частей по уровню через подготовленные отверстия производится засверливание в стену. Так подготавливаются отверстия для крепежа.

Сама процедура закрепления рамы выполняется путем размещения дюбелей или штапиков в отверстиях и фиксации короба шурупами либо саморезами.

Монтаж дверного полотна

Работы выполняются после надежного закрепления рамы в проходе. Однако перед навешиванием изделия важно увеличить надежность конструкции. Для этого оставшиеся щели между рамой и стеной задуваются при помощи монтажной пены. При этом в коробе необходимо размещать специальные распорки, что позволит избежать повреждений и перекосов конструкции при расширении пены.

Навешивание створки выполняется из положения открытой двери. Для этого изделие приподнимается над ответным штырем в раме и насаживается на него. При необходимости положение двери относительно пола и стен регулируется путем подкручивания крепежных элементов петель. После этого изделие несколько раз проверяется на правильность размещения путем открытия и закрытия.

Финальным этапом монтажа новой межкомнатной двери является установка наличников. После разметки декоративной планки производится ее распил при помощи циркулярной пилы либо мелкозубчатой ножовки. Верхние участки срезаются под острым углом в 45 градусов. После процедуры подгонки выполняется монтаж планок. Для их крепежа используют строительный клей либо финишные гвозди. Также допустимо применение саморезов с их последующей маскировкой декоративными заглушками в тон наличника. Прочитав нашу инструкцию, вы теперь легко поймете, как беспроблемно поменять межкомнатные двери самому и не допустить ошибок.

Старая дверь не гармонирует с обновленным интерьером квартиры или так рассохлась, что открывается и закрывается с трудом? Перекосилось ее полотно и один из углов не прилегает к дверной коробке, поэтому снизились звуко- и теплоизоляция? Так или иначе, но у вас появилось желание установить новую, более современную дверь. Следуя нашим советам, вы легко справитесь с этой задачей.

Внутриквартирные деревянные двери бывают щитовые и филенчатые. Щитовая дверь менее чувствительна к перепаду температур и влажности в помещении, поэтому реже «заедает» и стучит, нежели филенчатая. Кроме того, она может обеспечить повышенную пожаробезопасность. Так, некоторые сертифицированные щитовые деревянные двери, изготавливаемые на деревообрабатывающем комбинате N9, исключают воздухообмен через дверь при повышении температуры сверх допустимого уровня. Это достигается за счет применения специального лака, увеличивающего свой объем и перекрывающего зазор между полотном двери и коробкой при повышенных температурах. Такой лак увеличивает пожаробезопасность двери почти на 30%.

Зато филенчатые двери гораздо красивее. Они состоят из каркаса ("обвяза"), собранного в нашем случае из хвойных брусков, в который вставлена филенка - массивный или фанерованный щит.

Иногда щитовую дверь специально имитируют под филенчатую с помощью декоративной раскладки, наклеиваемой на дверное полотно.

И щитовые, и филенчатые двери бывают глухими или со стеклянными вставками, причем их размеры, форма и количество могут быть самыми различными.

Полотно деревянной двери любой конструкции заполняют высококачественным хвойным брусом, фанеруют шпоном ценных пород деревьев и покрывают нитролаком или эмалью. Кромки двери и ту часть коробки, к которой прилегает дверное полотно, облицовывают массивом древесины твердых лиственных пород.

Вам понадобятся

Дрель, сверла диаметром 8 мм и 12-14 мм, ножовка, молоток, рубанок, кусачки, клещи, стамеска, гвоздодер "фомка", отвес, баллончик строительной пены, семь дюбелей с длинными шурупами, несколько клиньев, например деревянных, 7 декоративных деревянных пробок высотой 5-8 мм и диаметром 12-14 мм, около двух десятков гвоздей длиной 60 мм.

Нашу старую щитовую дверь давно пора заменить на новую. Такой вывод мы сделали, глядя на металлическую пластину, которой когда-то пришлось укрепить дверь из-за пришедшей в негодность ручки-защелки. Сильно износившаяся дверная коробка тоже не радовала глаз. Вместо нее было решено установить филенчатую дверь с коробкой таких же размеров. Перед тем как отправиться за покупкой, мы еще раз уточнили, что наша дверь «правая» и открывается «на себя».

Работу мы выполняли вдвоем - это гораздо удобнее. Одному довольно сложно снять старое и навесить новое дверное полотно. Когда мы вынули старую дверную коробку, оказалось, что в стене еще имеется черновая коробка. Это облегчило нашу задачу - новую коробку мы стали устанавливать прямо в нее. Заметим, что в любом случае, присутствует черновая коробка или нет, шурупы для крепления двери должны быть как минимум в 2,5 раза длиннее, чем толщина коробки.

Если дверная коробка уже стены, ее устанавливают либо заподлицо с внутренней (наружной) поверхностью стены, либо посередине толщины стены. Проем в такой ситуации обычно отделывают фанерованными откосами. Стандартная дверная коробка рассчитана на то, чтобы дверь могла быть установлена с порогом - это улучшает теплоизоляцию. Однако мы не захотели спотыкаться и поэтому решили отказаться от него.

В принципе, существует несколько способов крепления наличника и соединения его элементов. Сейчас рассмотрим только один, по нашему мнению, самый простой - соединение двух вертикальных стоек "в ус" с верхней перекладиной. И с той, и с другой стороны стены наличник устанавливается одинаково. Наличник будем делать из профилированной рейки, которую принято называть «погонажем».

	Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличник со старой коробки.
	Если наличник был прикреплен к коробке гвоздями без шляпок, удалите их клещами. Сделайте это аккуратно, и гвозди можно будет использовать для крепления нового наличника.
	Снимите с петель старую дверь, предварительно приподняв ее с помощью гвоздодера.
	Удалив элементы крепления, выньте из проема старую дверную коробку. Если в стене остались закладные деревянные бруски, то используйте их для крепления новой коробки. Если же их нет или они не годятся для повторного применения, то просверлите в стене несколько отверстий под дюбели или шканты.
	Отпилите снизу брусок коробки таким образом, чтобы вертикальные стойки были на 5-8 мм длиннее полотна двери. Это позволит в дальнейшем, если вдруг возникнет желание, положить под дверь ковровую дорожку.
	Снимите дверь с петель и установите в проем пустую коробку.
	Фиксировать дверную коробку относительно черновой коробки начните с вертикального бруска, на котором установлены петли. С помощью отвеса проверьте его вертикальность в той плоскости, где он будет соприкасаться с закрытой дверью.
	Этим же отвесом проверьте вертикальность наружной плоскости коробки.
	Просверлите отверстия под шурупы сверлом диаметром 8 мм: по три - в вертикальных брусках и одно - в середине верхнего бруска. Сверлить отверстия следует в фальцевой части, чтобы эти места не бросались в глаза после установки двери.
	Рассверлите сверлом диаметром 12-14 мм отверстия на глубину 10 мм под головки шурупов и заверните их.
	Утопите головки шурупов в дерево приблизительно на 10 мм, а в конце работы закройте их декоративными пробками. Зафиксируйте положение первого установленного бруска с помощью клиньев и шурупов. Аналогично закрепите другой вертикальноый брусок. Затем вверните шуруп в верхний брусок коробки.
	Перед навешиванием двери удалите из дверной коробки технологический брусок.
	Навесьте дверь. Эту операцию выполняйте аккуратно, чтобы не деформировать и не расшатать дверные петли. Если коробка установлена правильно, то закрытая дверь всей плоскостью будет плотно прилегать к ней. Зазор между контуром двери и коробкой не должен превышать 2 мм. При необходимости его можно отрегулировать с помощью клиньев, предварительно ослабив, а затем вновь затянув шурупы.
	Заполните монтажной пеной зазоры между дверной и черновой коробками. Чтобы при затвердевании пены дверная коробка не просела, дверь зафиксируйте по высоте, подложив под ее нижний торец упор соответствующей толщины. После того как пена затвердеет, отпилите выступающие части клиньев.
	Установите наличник. Для этого отпилите две рейки погонажа наличника под углом 45 так, чтобы высота более короткой стороны каждой из них была при установке на 5 мм выше верхней кромки дверного полотна.
	Зафиксируйте каждую рейку тремя гвоздями длиной 60 мм так, чтобы они отступали от полотна двери на 5 мм. Гвозди следует вбивать на 2/3 длины, причем необходимо ими попасть в бруски дверной коробки.
	Подложите под зафиксированные рейки верхнюю перекладину наличника и карандашом отметьте линию распила. Отпилите и установите верхнюю перекладину на место.
	Закрепите окончательно наличник. Для этого «откусите» шляпки у вбитых гвоздей. Чтобы не оставить вмятин на поверхности наличника, используйте «бородок». Гвозди лучше не утапливать, а оставить заподлицо с плоскостью рейки. Впоследствии их можно закрасить краской под цвет наличника.
	Если после установки дверь кое-где слегка задевает за коробку, торцевую поверхность полотна осторожно подстрогайте рубанком. Для этого отметьте на полотне соответствующее место, удалите рубанком одну-две тонкие стружки. Имейте в виду, что лучше повторить эту процедуру 2-3 раза, чем сразу же оставить большой зазор между дверью и коробкой. После того как дверь перестала «чиркать» о коробку, можно считать установку законченной.

Перед приобретением двери следует измерить высоту, ширину и толщину старой дверной коробки. Чаще всего стандартные дверные коробки имеют высоту 2115 мм, а полотно двери - 2000 мм. Толщина полотна у одностворчатой двери как правило 40, у двустворчатой - 50 мм. Толщина коробки не зависит от количества створок и составляет 74 мм.

Новую дверь лучше покупать вместе с дверной коробкой - так будет проще ее заменить. Однако в этом случае обязательно узнайте, как она будет открываться - "на себя" или "от себя", а также с какой стороны у нее будут навешены петли - слева или справа («левая» или «правая»).

Для установки следует использовать рабочую одежду. Пол перед дверью необходимо застелить либо пластиковой пленкой, либо ненужным куском толстой ткани, чтобы предотвратить случайные царапины.

Если вы решили обойтись без порога и отпилили нижний брусок, то чтобы сохранить жесткость дверной коробки, окончательно снимите технологический брусок только перед навешиванием двери в уже установленную дверную коробку.

Стоимость материалов

(Цены действительны на март 1998 г.)
Филенчатая дверь с дверной коробкой - от 1650 до 2500 руб.
(в зависимости от формы филенки и отделки).
Щитовая дверь с коробкой - от 850 до 1800 руб.
Наличник - от 9 до 36 руб. за метр (нам потребовалось 11 метров погонажа).
Монтажная пена - 40 руб. за упаковку (мы обошлись одним баллончиком).
Комплект дюбелей с шурупами - 5 руб.

После установки

Скорее всего, при приобретении двери вам выдадут инструкцию завода-изготовителя по установке фурнитуры (ручек, замка, фиксатора, ограничителя угла открытия двери). Естественно, все эти работы нужно выполнять уже после того, как дверь полностью установлена.

Если с целью экономии вы купили щитовую дверь, то можно попробовать ее отделать под филенчатую с помощью декоративной раскладки. «Узор» советуем составить из стандартных фрагментов по вашему вкусу.

Рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. И тогда возникает вопрос о том, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, чтобы сэкономить на вызове мастера круглую сумму. Провести это мероприятие вполне доступно любому, кто умеет работать строительными инструментами , имеет столярные навыки и знает пошаговую инструкцию проведения работ.

Ни одно жилое строение не может обойтись без . Если деревянная коробка, в которую установлена старая дверь, находится в хорошем , то можно поменять только дверное полотно и облицовочные панели (наличники). Этот процесс выполнить гораздо проще, нежели полностью менять дверную коробку вместе с полотном. Впрочем, и такая масштабная переделка, с заменой коробки – вполне исполнима.

Инструменты для работы

Для проведения любых столярных работ необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей. Может понадобиться и ручной, для мелких тонких работ, и электрический – если подгонка будет достаточно объемной .
• Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка.
• Строительный уровень, отвес.
• Шуруповерт с набором насадок (бит).
• Удлиненная отвертка – может понадобиться и с прямым жалом, и с фигурным, так что лучше иметь набор.
• Один из видов пилы — это может быть ручная ножовка или циркулярная электрическая пила.
• Рулетка, карандаш.
• Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей.

Стусло с ножовкой — необходимы для точной подгонки деревянных деталей

• Строительный нож.
• Молоток.
• Долото, стамеска для снятия слоев древесины при проделывании пазов для петель и замка.

• Кольцевая пила для выпиливания круглых отверстий большого диаметра.

«Короны» или кольцевые пилы — для вырезания ровных отверстий большого диаметра

• Электродрель.

Кроме инструментов понадобятся вспомогательные материалы и расходники:

• Деревянные клинья для распорки дверной коробки.
• Морилка и лак, грунтовка и краска.
• Саморезы, дюбеля и анкерные крепежи.
• Монтажная пена.

Чертеж двери

Рекомендовано перед началом работы составить чертеж , на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема , дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.

Для получения точной картины, необходимо измерить высоту и ширину установленной старой двери, а толщина межкомнатных дверей обычно стандартная и составляет 40 мм. Современные двери иногда несколько отличаются от старых моделей, и в этом случае нужно будет провести подгонку дверного полотна или же поменять полностью дверной блок.

Какое бы решение ни было принято — заменить весь блок или только дверное полотно, начинать нужно все равно со снятия с петель старой двери.

Замена только дверного полотна

Снятие дверного полотна

Петли, установленные на межкомнатной двери, могут иметь разные конструкции, а значит , и сниматься дверь может по-разному. Впрочем, все способы не отличаются сложностью.

Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень. При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.

Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку , и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли. Начинать процесс нужно с нижней петли, чтобы избежать опрокидывания двери, которая своей тяжестью может запросто вырвать часть петли, установленной на косяке, повредив его поверхность. Это особенно нежелательно, если дверная коробка в хорошем состоянии и будет использоваться для новой двери.

После демонтажа двери из проема , с нее необходимо снять петли, ручки, замки.

Подгонка новой двери

При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем , опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.

Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.

Нужно помнить, что для межкомнатной двери оставляется зазор, между полотном и косяком со всех ее сторон по 5 мм, а снизу можно оставить расстояние немного больше – 10 ÷ 12 мм.

Далее, с нового полотна срезается лишняя часть. Спил должен быть идеально ровным и гладким, а это можно сделать только острым и точным инструментом, которым может стать ручная циркулярная пила. Распил производится под специальную линейку, которая предназначена для применения именно с таким режущим инструментом.

Пилу выставляют на нужную высоту зареза (обычно – с выходом в 45 мм) и отпиливают дверь ровно по разметке. Если специальной направляющей линейки нет, то можно аккуратно срезать циркуляркой и без нее , оставляя припуск пр имерно в 1 ÷ 2 мм – это будет необходимо, чтобы затем начисто подогнать полотно электрорубанком.

Установка петель

Когда будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.

В этом случае, разметку расположения петель сначала делают карандашом, а затем — строительным ножом. Линии от ножа получаются четкими , и по ним легко можно будет сделать выборку при вырезании необходимых для установки петель углублений.

Далее дверное полотно ставят на торец, так чтобы та сторона, на которой будет проводиться врезка петель, оказалась сверху. С помощью долота (стамески) намечают глубину будущего паза. Инструмент устанавливают на линии, намеченные ножом, и сверху по нему ударяют молотком, наблюдая, на какую глубину в древесину уходит режущая грань — она должна углубиться на 2 ÷ 4 мм, в зависимости от толщины металла петель (это можно заранее промерить линейкой или штангенциркулем).

Намеченный под выборку участок рекомендовано разбить на несколько фрагментов, для удобства извлечения древесины. Далее, долото устанавливается под небольшим углом к торцу двери, скошенной частью вниз. и, ударяя по нему молотком, выбивается лишний слой дерева, образуя необходимое углубление.

Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери. Если металл петли возвышается над поверхностью, то значит выемку нужно немного углубить . В случае, если случайно углубление получилось несколько больше, чем нужно, то под петлю можно будет уложить кусок плотного картона.

Когда достигнуто то , что петля вошла в предназначенное для нее углубление, как «влитая», прямо через ее отверстия тонким сверлом просверливают гнезда , в которые удобно будет вкручивать саморезы. Далее, петли плотно прикручиваются к двери, а затем полотно примеряется в проем дверной коробки. Эта примерка покажет наличие зазоров и их величину, а также то, насколько точно, без перекосов, полотно вписывается в дверной проем .

Если в распоряжении есть ручной фрезер, то очень аккуратно пазы под петли (да и под замок) можно выбрать с его помощью.

Видео: врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера

Установка замка или дверной защелки

• Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для и ручки.
• Место расположения замка также отмечается по старой двери. Очень важно отмерить точное расстояние от края двери для высверливания отверстия. Если оно будет выполнено не точно , и из за этого его придется переносить, то вид д вери может быть безнадежно испорчен.
• Если устанавливается новый замок, то в его комплект часто входит специальный трафарет, через который переносится размер и точное взаимное расположение всех отверстий, но для контроля провести промеры все-таки необходимо.
• Если же для новой двери используется старый замок, то все параметры можно взять со старого полотна.
• На торцевой стороне двери, там, где будет выходить защелка , отверстие высверливается с помощью долотчатого сверла («пера»), а на основной плоскости двери обычно это делается кольцевой пилой соответствующего диаметра.

• После просверливания отверстий дверное полотно, при необходимости, декорируется выбранным способом — это может быть окрашивание или же покрытие морилкой с последующей лакировкой.
• Когда краска (лак) высохнет, и место для установки элементов замка будет готово, сначала устанавливается и прикручивается внутренний механизм с защелкой , а затем монтируются и закрепляются ручки.

Видео: пример врезки замка в межкомнатную дверь

Установка двери на штатное место

Чтобы легче было на место, ее нужно поднять от пола на нужную высоту и установить под нее доску (или несколько дощечек) соответствующей толщины.

• Затем, петли необходимо аккуратно совместить между собой и аккуратно продеть в них смазанные стержни, сначала в верхнюю петлю, затем в нижнюю. Стержни можно, при необходимости, слегка простучать сверху молотком
• Если используется другой вид петель, то подвеска двери будет проводится несколько иначе. Лучше всего делать это вдвоем , так как одновременно нужно попасть стержнями той части петель, которые установлены на коробке, в отверстия, находящиеся на «ответных» половинках, прикрученных к дверному полотну.

Узнайте, как сделать с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Полная замена двери – вместе с дверной коробкой

Если во время капитального ремонта квартиры выяснилось, что необходимо заменить не только дверь , но и дверную коробку, значит, нужно приступать к демонтажу старого дверного комплекта. Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.

Как устанавливают дверь «с нуля»?

Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.

Стандарты размеров полотна двери и размеры проема для двери.
Размер дверного полотна в мм.				Размер дверного проема в мм.
Ширина	Высота I	Высота II	Высота III	Ширина	Высота I	Высота II	Высота III
550	2000	2100	2200	от 630 до 650	от 2060 до 2090	от 2160 до 2190	от 2260 до 2290
600				от 680 до 700
700				от 780 до 800
800				от 880 до 900
900				от 980 до 1000
1200 (600+600)				от 1280 до 1300
1400 (600+800)				от 1480 до 1500
1500 (600+900)				от 1580 до 1600

Демонтаж старой двери и коробки

Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:

• Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
• Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
• Последней демонтируется коробка. Чтобы легче было снять бруски коробки, примерно в середине одной из сторон делается сквозной распил. При этом конструкция коробки теряет напряжение, заданные размеры, деформируется, и ее легко можно демонтировать по частям.
• При условии, когда коробку необходимо сохранить в целом виде, с помощью стамески и молотка из зазоров между стеной и косяком выбиваются установленные клинья. При этом также ослабляется распорное напряжение. Если бруски косяка закреплены к стене гвоздями (анкерами и т.п .), то их следует постараться аккуратно вытащить, а если не получается – перепилить ножовочным полотном или иным способом, освободив тем самым коробку.
• Коробка аккуратно расшатывается с помощью монтировки и извлекается из проема .
• После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.

Изготовление и монтаж коробки

Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс пр оводится одновременно с установкой их на дверное полотно. Петли крепятся таким же образом, как и в первом случае, про который рассказывалось выше. После этого приступают к сборке дверной коробки.

Стыки элементов коробки могут иметь разные соединения – прямые с накладкой одного бруса на другой, или же встык под углом в 45 градусов.

Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта. Используя угольник для контроля прямизны углов, выставляются элементы коробки, делаются отметки, если будут выпиливаться углы в 45 градусов. Затем, с помощью стусла производится отпиливание углов, после чего коробка выкладывается на полу и сбивается гвоздями или скрепляется саморезами.

Расположение деталей коробки «внакладку», под прямым углом

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Если же элементы коробки будут соединяться с накладкой под прямым углом, то их также можно сбить гвоздями или скрутить саморезами.

Как в первом, так и во втором случае, соединение нужно производить очень аккуратно, так как гвозди могут по неосторожности выйти в совершенно нежелательном месте.

Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем . Другой вариант — сначала установить коробку, а затем навесить дверь.

Видео: Установка двери пошагово, со всеми подробностями

• Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в пр оем , выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья .

Затем, необходимо закрепить коробку к стене с помощью анкерных креплений, просверлив для них сквозные отверстия в нескольких местах, по два на каждую из сторон.

Отверстия высверливаются «под потай », чтобы головки винтов были утоплены в древесину коробки. Затем их можно будет замаскировать специальными декоративными крышками, подобрав их по цвету древесины, или же замазать сделанным из столярного клея и опилок составом.

Образовавшиеся зазоры нужно заполнить монтажной пеной, дождаться расширения и полного высыхания пенополиуретана, после чего излишек состава, который выступит из зазоров, необходимо будет аккуратно срезать.

• Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру— так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.

Затем, зазоры также заполняются монтажной пеной и оставляются до тех пор, пока состав полностью не застынет. После этого на коробку устанавливается на петли дверь.

Теперь остается провести завершающее мероприятие — установить наличники.

Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.

Цены на межкомнатные двери

Межкомнатные двери

Нужно отметить, что можно избавить себя от лишних проблем с подгонкой коробки и двери к ней, заказав весь комплект в сб оре, то есть уже с установленными петлями и замком, а также полотном, закрепленным в дверном косяке. Прежде чем делать покупку, нужно снять точные мерки со старого комплекта, а по ним можно сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую модель. В комплект обычно входят и наличники нужной высоты и с правильно подогнанными соединениями.

Узнайте простой способ, как сделать , из нашей новой статьи.

Нужно знать, что самостоятельно подогнать все элементы двери без должного опыта — достаточно сложно, а допущенная в этом вопросе ошибка иногда очень трудно поддается какому-либо исправлению.

11 лучших производителей межкомнатных дверей

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		EL"PORTA	⭐ 100 / 100
#2		TRIADOORS	⭐ 99 / 100
#3		STATUS	⭐ 98 / 100
#4		СОФЬЯ	⭐ 97 / 100
#5		АРТ-ДЕКО	⭐ 96 / 100
#6		PROFILDOORS	⭐ 95 / 100
#7		ОНИКС	⭐ 94 / 100
#8		BELWOODDOORS	⭐ 93 / 100
#9		MATADOOR	⭐ 90 / 100
#10		ВОЛХОВЕЦ	⭐ 91 / 100
#11		АЛЬВЕРО	⭐ 90 / 100

Двери el’PORTA

Двери el’PORTA — это двери с итальянской архитектурой, произведённые в России. Модели современного дизайна и ультрамодных оттенков, материалы высочайшего качества. Межкомнатные двери el’PORTA производятся на современном итальянском и немецком оборудовании. Различные декоративные покрытия дверей позволяют выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и эксплуатационных характеристик.

Двери EL’PORTA

Характеристики:

• 3D-Graf — структурный декоративный материал повышенной плотности. Отличается ярко выраженной текстурой, средней износостойкостью;
• экошпон — антивандальный декоративный материал, имитирующий срез настоящего дерева. Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, выцветанию, умеренная устойчивость к влажности;
• аква двери — двери, которые не боятся влаги;
• эмалит — многослойный материал, имитирующий эмаль, но обладающий более высокими.

Двери EL’PORTA

— каждое изделие представляет собой эффективное сочетание приоритетов современных материалов, безотказной фурнитуры, успешных конструкционных и дизайнерских решений. Весьма уместны такие двери в помещениях, оформленных в современных стилях хайтека или минимализма.

Характеристики:

• современное инновационное покрытие Renolit (Германия) выделяется прочностью, долговечностью и экологической безопасностью;
• нетребовательность к уходу. Достаточно лишь иногда мыть обычными средствами по уходу за мебелью (не содержащими абразивов);
• двери можно установить в любом помещении, даже с высокой влажностью;
• удобны в эксплуатации, а также прочны и надежны.

— стильный минималистичный дизайн понравится современному горожанину. Богатый выбор фактур и вариантов отделки позволяет гармонично вписать эти двери в новый, а также в уже законченный интерьер. Телескопический дверной погонаж - это конструктивное решение дверной коробки, позволяющее выполнить подгонку к стене любой толщины.

Характеристики:

• за счет телескопического эффекта конструкция подходит для стен любой толщины. Благодаря более плотной подгонке к стене коробка не перекашивается со временем;
• безвредный материал на основе полипропилена;
• применяется сращенный массив ангарской сосны с целью обеспечения стабильности каркаса, низкого веса полотна, а также экологической безопасности потребителей.

— двери Софья – это авторский, дизайнерский продукт, безупречное европейское качество и оперативный сервис. Фабрика “Софья” выполняет полный цикл создания продукта от разработки дизайна каждой дверной коллекции с итальянскими дизайнерами, разработки технологий изготовления с немецкими инженерами.

Характеристики:

• покраска дверей на основе безопасных компонентов на базе акрила, которые используются в медицинской промышленности;
• абсолютная точность исполнения всех стыков в самых необычных коллекциях;
• тщательный отбор и исследование используемых материалов;
• экологические, прочные и долговечные в эксплуатации.

— направление Design by ARTDEKO – это межкомнатные двери для истинных ценителей красоты и комфорта. Теплые оттенки натурального дерева, изысканные формы, роскошный декор классических дверей станут настоящим украшением интерьера. Технологичность и лаконичные формы дверей в современном стиле — пример высокого дизайна для приверженцев минимализма.

Характеристики:

• используется шпон из дерева ценных пород, таких как дуб или ясень;
• вставки из прозрачного, матового, цветного или рисунчатого стекла;
• изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании квалифицированными специалистами с использованием качественного сырья и материалов.

— данный тип конструктива дверей, представляет собой сборно-разборную конструкцию из отдельных элементов (царг). Основными преимуществами данного конструктива является его высокая ремонтопригодность, благодаря возможности заменить любую деталь двери в процессе эксплуатации и огромный ассортимент различных моделей, как в современном, так и в классическом стиле.

Характеристики:

• устойчивость к химическому и физическому воздействиям;
• особенностью покрытия является его ярко выраженная глубокая «брашированная» структура с глянцевой лаковой однотонной поверхностью или матовой лаковой однотонной поверхностью;
• комплектуется немецкими петлями «Simonswerk» и немецким замком «KFV».

— фабрика дверей «Оникс» занимается производством межкомнатных дверей почти 20 лет. За это время продукция успела занять уверенные позиции на рынке, за счет высококачественных материалов, современного оборудования и индивидуального подхода к клиентам.

Характеристики:

• продукция производится из проверенных и зарекомендовавших себя на рынке материалов: шпон и эмаль;
• производство дверей происходит на современном немецком и итальянском оборудовании. Благодаря этому продукция на выходе отвечает европейским стандартам.

— крупное производство полного цикла и высокие мощности фабрики BELWOODDOORS делают возможным выпуск межкомнатных дверей широкого ценового диапазона по различным технологиям: филенчатые, каркасно-щитовые, подетальной сборки, формованные.

Характеристики:

• все материалы, использованные для производства межкомнатных дверей BELWOODDOORS тщательно подобраны и протестированы для интенсивной эксплуатации;
• нанесение на шпонированные двери защитного слоя полиуретанового лака итальянского производства являются гарантом того, что двери прослужат долгие годы;
• благодаря многослойному лакированию покрытие обладает высокой прочностью.

— изготовление дверей - основное направление деятельности компании «Матадор». На каждом этапе производства повышенное внимание уделяется качеству продукции. Для этого был создан специальный отдел, контролирующий все процессы - от проверок сырья на входе до измерения толщины поверхностного декоративного слоя.

Характеристики:

• двери изготавливаются на новейшем оборудовании;
• врезка фурнитуры выполняется в заводских условиях;
• высокие эксплуатационные характеристики.

— в 2018 году компании исполнилось 25 лет! За это время был пройден долгий путь от небольшой фабрики до огромной компании с двумя производственными площадками и 300 салонами по всей России. Трижды становились лауреатами премии «Марка №1 в России» и постоянно совершенствуется продукция и сервис. Неизменной осталась лишь одна миссия: помогать покупателям создавать стильные, индивидуальные интерьеры.

Характеристики:

• входные двери, межкомнатные двери в классическом, неоклассическом и современном стиле;
• двери из массива, шпона натуральных пород, в отделках эмалью или ламинатином Ciplex;
• двери высотой до 3 м, скрытые двери;
• раздвижные двери в пенал, вдоль стены, дверь-книжка и другие варианты оформления проема.

Двери АЛЬВЕРО

Двери АЛЬВЕРО — фабрика «Альверо» – производитель дверей из массива. Коллекции межкомнатных дверей «Альверо» и «Випорте» включают в себя более 50 моделей в 60 вариантах отделки. Мы создаем стильные качественные двери, которые станут украшением любого интерьера и наполнят ваш дом теплом натурального дерева.

Характеристики:

• при производстве используются проверенные временем столярные традиции в сочетании с современными технологиями и оборудованием.