Керамическая черепица для крыши как класть. Монтаж керамической черепицы. Возможна ли укладка гибкой черепицы своими руками

Далеко не секрет, что свою широкую популярность среди множества застройщиков керамическая кровельная черепица заслужила благодаря своим как техническим, так и эстетическим качествам. Подтверждением этому можно считать уже хотя бы срок ее эксплуатации, способный достигать ста лет. Так, изготовление керамической черепицы осуществляется при помощи спекания натуральных материалов, поэтому покрытие способно стойко переносить абсолютно любое воздействие со стороны природных факторов. Безусловно, как и любой материал, керамическая черепица имеет и некоторые свои недостатки, основные из которых – довольно трудоемкий монтаж кровли из керамической черепицы, а точнее, ее отдельных элементов, а также необходимость четко и неукоснительно следовать требованием инструкции по установке.

Начало работы по монтажу керамической черепицы

Начиная работы с таким материалом, как керамическая черепица монтаж ее может быть условно разделен на два основных этапа. Во время первого выполняются все расчеты, и подготавливается основной объем требуемых материалов, а на втором этапе осуществляется непосредственно укладка.

Необходимое количество керамической черепицы для кровли

Когда для такого помещения, как баня, кровля может включать в себя один, два и более расположенных под разными углами скатов. Устройство черепицы осуществляется по принципу перекрытия-нахлеста, на размер которого влияет, в первую очередь, угол кровельного наклона. Если вычесть из всей длины керамической детали отрезок, который необходим для того, чтобы сформировать перекрытие, то получится значение, имеющее название полезной длины материала. Показатель полезной ширины обычно указывается изготовителем в прилагающейся к материалу инструкции.

Получив все необходимые данные для расчета площади, следует вычислить то, сколько материала потребуется на 1 м² кровли. Полученные данные следует округлять в большую сторону, что обосновывается необходимостью обрезать часть материала.

После этого к уже готовым данным нужно добавить еще один черепичный ряд, требующийся для «боя» и обрезки. Важно также не забыть высчитать число , которые необходимы для устройства конька и .

Расчет количества гидроизоляционного материала

В том случае, если монтируется черепица керамическая своими руками, стоит помнить, что если кровельный уклон равен 22 градусам, то обязательно необходимо уложить прослойку гидроизоляции. Лучше всего для этого применять рулонный материал, который настилается по принципу нахлеста полотен на расстояние по 10 сантиметров, напуская фронтонные и скатные линии свесов по 15 сантиметров, соблюдая перехлесты через выступающие поверх углы по 15 – 20 сантиметров. Чтобы рассчитать требуемое количество материала, нужно общую скатную площадь умножить на 1,4.

Укладка мембраны гидроизоляции с отступом в 30 сантиметров от конька сможет гарантировать конструкции нормальную вентиляцию. Сам конек должен быть оборудован особой лентой изоляции.

В районе дымоходного прохода и мест примыканий стен необходимо будет оставить напуск в том случае, если баня, на которую монтируется кровля, пристроена непосредственно к помещению.

Расчет параметров обрешетки и стропильных ног

Так, оборудование для производства керамической черепицы работает таким образом, что нормальным весом натуральной черепицы, который приходится на 1 м² крыши, является вес в 40 килограммов. Сюда также нужно добавить еще и потенциальную нагрузку снега, особенно эта касается конкретных регионов со снежной зимой. Именно поэтому, оборудуя систему стропил, важно подойти к процессу очень внимательно и выполнить ее так, чтобы она была мощной. Но особой необходимости применять исключительно толстый брус нет, можно будет лишь уменьшить шаг установки стропил. Наилучшим решением для стропильной ноги станет брус, имеющий прямоугольное сечение примерно 75x150 миллиметров. Устанавливать монтажные фермы будет правильнее через каждые 60 – 90 сантиметров.

Для устройства обрешеточной системы подойдет брус, имеющий параметры 50x50 миллиметров, но можно воспользоваться и прямоугольным аналогом (40x60 миллиметров).

Ряды обрешетки должны иметь то же количество, что и горизонтальные ряды черепицы. Сюда также добавляется еще один ряд, который будет проходить вдоль свеса карниза.

Крепление керамической черепицы

Основными элементами крепления покрытия выступают шурупы, обработанные цинком, и особые кляймеры. Листы керамической черепицы нужно тщательно закреплять в тех местах, где нагрузка ветра является повышенной. Обязательно нужно фиксировать и нижний ряд, который идет вдоль карнизной линии, а также ряд, расположенный вдоль конька и фронтона. В том случае, если работы по укладке материала ведутся на крыше, уклон которой составляет более 50 градусов, то рядовые элементы следует закреплять дополнительно по принципу шахматного порядка. При таком устройстве один элемент черепицы сможет поддерживать соседние, расположенные сверху и снизу.

Проверка как часть этапа подготовки

Для того чтобы в процессе сооружения системы обрешетки не возникло каких-либо ошибок, связанных, например, с перекосом материала, параметры монтируемой системы стропил необходимо измерить еще до начала непосредственной укладки.

1. Сначала корректируется направление, по которому располагаются горизонтальные решетины, располагая их по принципу веера. В данном случае пространство, оставляемое между решетинами, должно увеличиваться по направлению к фронтону с большим размером.
2. Удалять любые отклонения в вертикальном направлении следует по тому же принципу веера, формирования незначительный люфт деталей в нужном направлении.

Начинать проверочные работы стоит со скатных диагоналей. При условии, если их параметры различаются между собой, следует измерить каждую из сторон ската по отдельности.

Монтаж керамической черепицы, подробности на видео:

Процесс укладки керамической черепицы

Устраивая натуральную черепицу на основу из гидроизоляции и утеплителя, важно оснастить кровлю двумя зазорами, предназначенными для вентиляции. Первый из них должен располагаться между мембраной термо- и гидроизоляции, а второй – между ними и покрытием. При таком способе укладки все элементы утеплителя, дерева, а также сама черепица смогут беспрепятственно освобождаться от избытка влаги, вследствие чего эксплуатационный срок будет существенно продлен.

1. Первый из зазоров вентиляции может быть смонтирован как при помощи устройства обрешетки, так и благодаря укладке обрезной доски толщиной в 5 сантиметров вдоль конька.
2. Обеспечить второй зазор призвано устройство контробрешетки.

Порядок укладки керамических элементов:

• изначально без каких-либо креплений вдоль конька укладываются ряды. Если выполнить ряд из целых деталей не получается, элементы керамики могут обрезаны при помощи шлифовального инструмента, оснащенного диском для резки камня. Выполнять обрезку нужно только на земле;
• через заранее подготовленные направления отмечаются линии монтажа вертикальных столбцов. Важно очертить линию фронтона и далее линии, располагающиеся через 3 – 5 вертикально расположенных рядов;
• крепить черепицу нужно исключительно согласно предоставленной изготовителем инструкции. Начинать укладку лучше всего с правого нижнего кровельного угла и двигаться влево и вверх;
• важно не забыть об устройстве и фиксации доборных деталей, предназначенных для фронтона и конька. Обрезная доска, монтируемая на конек, не должна иметь точек соприкосновения с черепицей с коньковой черепицей. Элементы подгоняются друг к другу при помощи обрезки;

Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

Расчет материала

Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

• До 16 градусов – от 10 см;
• До 30 – от 8;
• Свыше 30 – от 7.

Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

• Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
• Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
• Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

Вентиляция и теплоизоляция

Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

• Пароизоляция (нижний слой);
• Утеплитель;
• Гидроизоляция.

Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

Обратите внимание

Общая высота вентзазора должна быть не меньше 20 сантиметров. При двухслойной схеме от утеплителя до пленки оставляют около двух сантиметров.

Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

• Коньковые;
• Карнизные.

Виды элементов различны:

• Жесткие аэраторы;
• Рулонные вентиляционные пленки;
• Вентиляционные решетки;
• Вентиляционная черепица.

Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

• Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
• Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
• Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

Утепление и гидроизоляция

1. Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
2. Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
3. Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

1. Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
2. Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
3. Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

Обратите внимание

Пленку крепят степлером или кровельными гвоздями и окончательно фиксируют досками контробрешетки.

Другие способы:

• При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
• При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

Наши работы

Обрешетка и контробрешетка

1. Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
2. Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
3. В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
4. Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
5. Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
6. Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
7. Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
8. Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
9. Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:

• Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
• До 30 – до 33,5;
• Свыше 30 – до 34,5.

Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

Как укладывать керамическую черепицу

Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

• Ендовы;
• Конек (кроме шатровых крыш);
• Карнизы;
• Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
• У двускаток – фронтоны;
• У вальмовых и шатровых – хребты.

Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

Технология укладки черепицы:

1. Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
2. Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
3. Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
4. Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
5. Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
6. Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
7. На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
8. На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

Обратите внимание

Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

• Средний вертикальный ряд;
• Нижний горизональный ряд:
• Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
• Третий и т.д. до верха.

Какие черепицы следует крепить метизами?

• Нижний ряд (карнизный);
• Верхний (у конька);
• Боковые (на торцах и хребтах);
• Любые подрезанные плитки;
• На примыканиях.

Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.

Несмотря на огромное количество современных кровельных материалов, которые способны очень качественно имитировать натуральный вид черепичного покрытия, многие домовладельцы отдают предпочтение именно керамике. Достаточно высокая стоимость керамической черепицы не позволяет массово использовать этот материал в кровельном устройстве. Кроме того, профессиональные работы по монтажу керамического кровельного покрытия относятся к категории дорогостоящих.

Особенности стропильной системы

Стропильная система под кровлю из керамической черепицы имеет специфику, обусловленную весом кровельного материала. Натуральная черепица в десять раз тяжелее , а нагрузка на квадратный метр кровли составляет порядка пятидесяти килограмм.

Для стропильного каркаса следует выбирать сухую древесину с показателем влажности не более 15%. Стропила выполняются из бруса с сечением 50х150 мм или 60х180 мм. Диапазон шага должен составлять 80 – 130 см и зависит от показателя кровельного уклона. Чем больше кровельный уклон, тем больше стропильный шаг.

На кровле с уклоном 15 градусов расстояние между стропилами составляет 80 см, а при уклоне в 75 градусов стропильный шаг – 130 сантиметров. Кроме того, необходимо учитывать длину стропильных ног. Чем длиннее стропила, тем меньшее расстояние выдерживается между ними.

Расчёт материала

Любая должна выдерживать нагрузку в 200 кг/кв.м вне зависимости от веса самого кровельного материала. Для получения правильных расчётов к этому показателю необходимо прибавить вес керамической черепицы. Таким образом, кровельный каркас создаётся с учётом кровельной нагрузки в 250 кг/кв.м.

Монтаж натуральной черепицы выполняется перекрытием-нахлестом, на размер которых оказывает влияние кровельный уклон. При наличии скатных уклонов менее 25 градусов монтаж выполняется с нахлестом в 10 см, при уклоне 25-35 градусов – 7,5 см, а при скатном уклоне более 45 градусов – 4,5 сантиметра.

Для получения полезной длины материала необходимо вычесть из суммарной длины керамического элемента отрезок, необходимый для формирования перекрытия. Данные о полезной ширине указываются производителем в прилагаемой инструкции. На основании этих двух величин производится расчёт кровельного материала на один квадратный метр покрытия. Полученный результат округляется в большую сторону.

Кроме того, можно определить количество черепичных элементов по длине ската, основываясь на полезной длине черепичной плитки. Полученный показатель – количество черепичных рядов. Затем необходимо рассчитать количество элементов в одном ряду, а результат умножить на количество рядов.

При кровельном уклоне в 22 градуса требуется установка гидроизоляционной прослойки из рулонного материала. Нахлест полотен должен составлять десять сантиметров. Для расчёта гидроизоляционного материала необходимо площадь скатов умножить на 1,4.

Наиболее точный расчёт необходимых для выполнения кровельных работ материалов можно произвести при помощи специальных компьютерных программ или используя онлайн калькуляторы.

Инструкция по монтажу

Разметка и установка обрешётки

Обрешётка под натуральную черепицу выполняется из брусьев с сечением 50х50мм или 40х60 мм. Вдоль карнизных участков необходимо уложить пиломатериалы с шириной, на два сантиметра больше, чем этот показатель у рядовых элементов. Горизонтальные брусья обрешётки укладываются в количестве, которое соответствует количеству черепичных рядов с прибавкой дополнительного карнизного ряда.

Разметка места укладки обрешёточных брусьев производится посредством мелованного шнура и шаблонов, которые совпадают по размерам с полезной высотой одной черепичной плитки. Стыковку горизонтальных реек выполняют на стропилах.

Для расчёта шаг обрешётки следует из общей скатной длины вычесть показатель длины нижнего шага, а также расстояние от низа последнего обрешёточного бруса. Полученный результат делится на ориентировочный шаг обрешётки.

Самый простой метод для расчёта каркаса состоит в учёте стандартной длины в 40 см при нахлесте в 5,5-9 сантиметров. Исходя из стандартных данных, шаг обрешётки составляет длину черепицы, из которой вычитается величина нахлеста. Как правило, оптимальный размер шага не менее 31 и не более 34 сантиметров.

Кладка и крепление натуральной черепицы

Укладка черепицы начинается с равномерного распределения стопок кровельных элементов по кровельной поверхности. Такой принцип не нагружает излишним весом стропильную систему.

Сначала выкладывается верхний ряд натуральной черепицы. Он располагается вдоль конька. Затем

монтируется нижний ряд кровельного материала, который следует укладывать вдоль свеса. Крепить черепичные плитки к каркасу обрешётки необходимо после проверки правильности выполненной укладки.

После фиксации карнизного ряда производится дальнейший монтаж черепичного покрытия по направлениям снизу вверх и справа налево. Для крепления материала используются метизы, регламентированные инструкцией от производителя кровельной черепицы. Затем производится укладка элементов коньковых и фронтонных участков.

Коньковая часть снабжается обрезной доской, которая касается коньковых элементов только в точках креплений. Места пересечений фронтона и кровельного конька оборудуются посредством подгонки и обрезки черепичных элементов. Для резки рекомендуется использовать болгарку.

Скатная кровля требует обеспечения плотного примыкания кровельного покрытия к дымоходу и оборудования ступеней для безопасного доступа к трубам. Для ступенек необходим монтаж двух укрепляющих реек к стропильным ногам. Черепица, имеющая ступени, должна быть лишена замка, что позволяет выполнить правильную посадку ступеней.

Важная роль отводится грамотному и плотному устройству дымоходных примыканий посредством самоклеящегося материала на основе свинца или алюминия. Все стыки рулонного примыкания фиксируются посредством прижимной планки. Шов в верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком. При обустройстве хребта учитываются параметры кромочной черепицы, которые выравниваются методом подреза материала по рёберному скосу.

На крышах, обладающих сложной конфигурацией, требуется оборудовать ендовы. Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо закрепить сплошную обрешётку. Дно ендовы оснащается посредством обрезных досок, поверх которых будет проложен соответствующий слой.

Улучшению гидроизоляции способствует наклеивание на ендову двусторонней самоклеящейся ленты. Для крепления используются специальные стальные зажимы, которые монтируются в просверлённые отверстия. Кромка окрашивается специальными пигментами.

Обустройство вентиляции

Нормальная эксплуатация кровли из натуральной черепицы невозможна без обеспечения качественной . выполняется в соответствии с правилами и устройством воздушных зазоров. Один зазор располагается между слоем теплоизоляции и гидроизоляцией. Второй зазор монтируется от гидроизоляционной мембраны до кровельного покрытия.

Для ендовы, длина которой превышает шесть метров, выполняется кладка вентиляционного черепичного ряда. С этой целью используется черепица соответствующей категории.

Подробнее узнать о монтаже вы сможете посмотрев видео.

Стоимость монтажных работ

Укладка черепичных кровель с использованием натуральной керамической черепицы в среднем обходится потребителю в сумму от 700 рублей за кв. метр. В эту стоимость входит цена на устройство абсолютно всех стандартных кровельных узлов. Все нестандартные кровельные варианты оцениваются в соответствии со сложностью и объёмами.

Подводим итоги

Отличительной чертой керамической черепицы является сложность проведения монтажных работ и именно по этой причине рекомендуется воспользоваться услугами опытных кровельщиков.

Для крепления натуральной черепицы применяются оцинкованные метизы или специальные кляймеры. Точками обязательной фиксации черепицы служат:

• места, подвергающиеся значительным ветровым нагрузкам;
• ряд, расположенный вдоль карниза;
• участки фронтонов и вдоль конькового элемента.

Крепление керамики на скатах с кровельным уклоном более 50 градусов выполняется строго через элемент.

Натуральная керамическая черепица по праву считается одним из самых старых кровельных покрытий. За это время она доказала потребителям отличные эксплуатационные характеристики, такие кровли стоят многие десятилетия, а то и столетия.

Современные технологии и материалы позволили производителям существенно улучшить характеристики керамической черепицы и устранить традиционные недостатки. Одним из недостатков считалась большая сложность и трудоемкость кровельных работ. Теперь эта проблема не считается актуальной, конструкторы разработали специальные замки, за счет которых не только облегчается и ускоряется укладка черепицы, но и значительно повышается надежность, долговечность и герметичность кровли.

Керамическая черепица относится к элитному покрытию, такие крыши можно увидеть только на престижных домах, исторических или культовых сооружениях. Обыкновенных потребителей мало интересует технология монтажа черепицы, но все они обращают внимание на внешний вид. А он зависит от двух составляющих.

Цены на керамическую черепицу

Керамическая черепица

Геометрия черепичин

Чем сложнее геометрия – тем дороже материал. Дело в том, что от геометрии во многом зависит производительность промышленного оборудования, а этот фактор оказывает решающее влияние на себестоимость производства.

Какой профиль может иметь черепица?

1. Плоский. Самый простой профиль и самая дешевая черепица. Изготавливается на линиях непрерывного прессования с дальнейшей поштучной разрезкой. Недостаток – прочность крепления вызывает сомнения у некоторых застройщиков, а большая площадь перекрытия уменьшает полезные размеры каждой черепичины.

   

   

2. Лотковый. Традиционный европейский материал, часто применялся на культовых сооружениях и монастырях. Отсюда второе название «Монах-Монашка». По всем эксплуатационным параметрам превосходит плоскую.

   

3. S-образный. По герметичности покрытия занимает лидирующие позиции, оригинальная форма полностью исключает намокание стропильной системы из-за косого дождя.

   

   

Есть отличия и между типами замков фиксации отдельных черепичин, но на технологию монтажа они не влияют.

Керамическая черепица — это штучный кровельный материал, который имеет массу достоинств перед другими покрытиями. Например, срок службы черепичной крыши исчисляется сотнями лет. Подробнее узнать о преимуществах черепицы, ее недостатках и характеристиках можно

Особенностей обработки внешних поверхностей

В давние времена керамическая черепица имела только один цвет, который зависел от химического состава глины. В настоящее время технологии пошли настолько далеко, что дали возможность производителям менять не только цвет, но и физические характеристики финишных лицевых поверхностей черепицы.

Тип внешнего покрытия	Краткое описание
	Это естественный цвет глины, получаемый после отжига. В зависимости от температуры отжига и химического состава глины может иметь несколько оттенков. На натуральный цвет указывает поверхность черепицы – она немного шершавая, во многом похожа на поверхность облицовочного красного кирпича.
	Такой цвет достигается за счет усложнения технологии производства кровельного материала и позволяет добиваться максимально одинаковых оттенков различных партий черепицы. Дело в том, что незначительное отличия цветов создают сложности во время укладки. Ее приходится постоянно перемешивать, в противном случае на крыше могут появиться большие пятна с разноцветными оттенками. Это значительно ухудшает внешний вид строения. Для исключения таких явлений к верхнему слою черепицы припекается специальное глиняное молочко со стабильным химическим составом. После обжига поверхность всех черепичин становится полностью одинаковой.
	Самая сложная обработка внешней поверхности черепицы, значительно улучшает все эксплуатационные характеристики кровли. Недостаток – значительное увеличение стоимости. Глазурованная черепица обжигается в два этапа. На первом обжигается только глина, далее наносится специальный состав и черепица опять подается в печь для повторного обжига.

Современная керамическая черепица напоминает традиционную только двумя вещами: названием и материалом изготовления. Все остальные характеристики: внешний вид, размеры и форма, физические и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Претерпела значительные изменения и технология укладки, теперь работы делаются намного проще и быстрее. Но это не значит, что монтировать керамическую черепицу так же просто, как и металлические кровельные покрытия. Как и прежде, такие работы могут выполнять только самые опытные, ответственные и добросовестные кровельщики.

Условно технологию можно разбить на два больших и равнозначных по важности этапа: подготовительный и основной.

Подготовительный этап

На этой стадии технологией предусматривается строительство стропильной системы, обрешетки, специальных слоев гидрозащиты и т. д. Рассмотрим более подробно эти работы.

Для монтажа черепицы необходимо подготовить измерительные инструменты, болгарку с алмазным диском для подрезания черепицы, шуруповерт, клещи и плоскогубцы, степлер и ножовка по дереву.

Важно. Во время укладки обязательно соблюдайте правила техники безопасности, работайте со страховочными системами, защищайте органы дыхания и зрения.

Шаг 1.

Для этого следует узнать число столбцов (вертикальных рядов) черепицы. При этом нужно принимать во внимание, что вынос за пределы крайних боковых стропилин не должен превышать 33 см.

Очень внимательно делайте расчеты, черепица дорогой материал, излишки оказывают негативное влияние на общую сметную стоимость крыши.

Каждый скат необходимо рассчитывать отдельно, учитывать номенклатуру и количество специальных доборных элементов и черепичин, необходимость отрезки, длину коньков и ендов, наличие дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций. Затем данные суммируются и только после этого закупается материал. Элементы водосливной системы приобретаются отдельно.

Шаг 2. Установка капельника. Он нужен для отвода конденсата, попадающего на защитную мембрану. Элемент прибивается по всей длине карниза с нахлестом примерно 10 см. При стыковке в ендовах металлические планки подрезаются под соответствующими углами, величина нахлеста зависит от параметров угла.

Шаг 3. Установка обрешетки в ендовах. Это очень сложные и самые опасные участки стропильной системы, именно здесь чаще всего появляются протечки, преждевременно гниют деревянные конструкции. В ендовах к стропильным ногам прибейте бруски диагональной контробрешетки, нижние торцы следует запилить вровень с металлическими карнизными планками. В ендове обязательно монтируется гидрозащита, можно использовать любое современное полотно.

Шаг 4. Прибивайте мембрану по всей длине скатов, направление снизу вверх, нахлест в пределах 10–15 см. Полотно фиксируется к стропильным ногам степлером. К капельнику карнизного свеса мембрана приклеивается двусторонним скотчем. Не допускайте появления складок.

Шаг 5. Прибивайте бруски контробрешетки, они фиксируются к стропилам поверх мембраны.

Практический совет. Длина брусков не более 1,5 м, оставляйте между ними отверстия для продухов естественной вентиляции подкровельного пространства.

Для того чтобы было удобно и безопасно работать на скате, к брускам можно в нескольких местах прибивать временную контробрешетку, она используется только для передвижения рабочих. В дальнейшем по мере изготовления основной контробрешетки бруски временной удаляются.

Шаг 6. Укройте ендову и хребет со второй стороны ската. Нахлест материала на треугольном скате должен быть примерно 5 см. Верхний ряд всегда укладывается на нижний, нахлест в этих местах не менее десяти сантиметров.

Укладка материала на хребте кровли

Шаг 7. Монтируйте контробрешетку на треугольных и прямоугольных скатах. Если кровля сложная вальмовая, то на хребтах прибиваются бруски вдоль линии стыка скатов, далее набиваются вертикальные бруски контробрешетки, между ними и диагональными обязательно оставляйте зазор для вентиляции.

Шаг 8. По периметру крыши вдоль карнизного свеса прибейте нижний брусок обрешетки, в местах стыковки его нужно подпиливать для плотного соединения. Перфорированной лентой закройте вентиляционный зазор.

Монтаж нижних брусков

Шаг 9. Установка нижней обрешетки. Это уже более сложная и очень ответственная технологическая операция, требует очень внимательной разметки. Вначале надо точно узнать положение кронштейна для фиксации водосточного желоба и черепицы первого ряда.

Не забывайте, что свес черепицы в желоб не должен превышать трети его диаметра. Конкретные значения дополнительно корректируются в зависимости от расстояния между желобом и черепицей по вертикали.

После того как примерка сделана несколько раз, окончательно отметьте положение рейки обрешетки под верхнюю часть черепицы. Брусья контробрешетки прибивайте только под уровень, они должен быть строго в горизонтальном положении.

Шаг 10. Прибейте верхние коньковые бруски контробрешетки. Расположите их на расстоянии 3 см от линии конька. Окончательную разметку положения брусков вдоль всего ската лучше делать специальной отбивочной веревкой.

Шаг 11. Установка обрешетки на скатах. Вначале делается расчет расстояния и разметка. Отнеситесь к этим операциям очень серьезно, от них зависят все дальнейшие работы по укладке кровли.

Важно. Расчет контробрешетки нужно делать с таким условием, чтобы на скате в обязательном порядке поместились целые ряды черепицы. Такие работы могут выполнить только профессиональные кровельщики, дилетантам не стоит пробовать делать их. Последствия ошибки – необходимость полного демонтажа не только кровли, но и контробрешетки.

Цены на пояс страховочный от различных производителей

Пояс страховочный

Как правильно сделать расчет и разметку?

1. Замерьте расстояние между нижним опорным бруском и последним около конька.
2. Запомните, что расстояние у свеса должно быть в пределах 32–39 см, на остальных участках шаг обрешетки 31,2–34,5 см. Параметры могут изменяться в зависимости от производителя, точные данные всегда прописаны в инструкции.
3. Разделите полученную длину на размер допустимого шага с таким расчетом, чтобы получилось целое количество рядов.
4. Рулеткой сделайте метки на первой и последней вертикальных рейках контробрешетки.
5. Разметку рядов нужно обязательно делать специальной разметочной шнуркой. Отбейте для каждого ряда контробрешетки свои линии.

Обратите внимание, что во время изготовления контробрешетки кровельщики никогда не пользуются шаблонами, а размечают положение каждого бруска по отдельности. Такой алгоритм действий значительно уменьшает вероятность ошибок. На этом первый этап закончен, можно приступать ко второму.

Технология укладки черепицы

Монтаж черепицы начинается после установки системы водостока, в крайнем случае после прикручивания крюков желобов. Каждый производитель водосточных систем рекомендует свою технологию, следует прочитать инструкцию и выполнять ее требования.

Шаг 1. Работы нужно начинать с желобов ендовы, они отводят воду к водосливам. Элементы фиксируются к обрешетке специальными скобами с шагом ≈30 см.

Шаг 2. Установите на фронтонный свес первую фронтонную черепичину.

Важно. С обратной стороны черепицы есть специальный опорный шип, его наличие вызвано технологическими особенностями производства. Этот шип для первого ряда не нужен, его следует аккуратно сбить молотком. Работайте внимательно, не расколите поверхность черепицы. Если шип оставить на месте, то он будет мешать правильной установке покрытия.

Шаг 3. Отметьте от края фронтонной черепицы влево по 90 см. Это расстояние между тремя вертикальными столбцами черепицы. Проделайте такие метки по всей длине ската, затем при помощи шнурки нанесите разметку по всей высоте крыши. Линии помогут постоянно контролировать правильность положения черепицы, что упрощает монтаж кровли и делает маловероятными различные технологические ошибки.

Шаг 4 . Выложите первый нижний ряд, каждую черепичину прикрепите к рейке обрешетки гвоздями или саморезами. Для этого необходимо в гребне высверливать отверстия.

Шаг 5. Выложите вертикальный столб фронтонного ряда. Все фронтонные черепичины также нужно зафиксировать, но уже минимум двумя саморезами.

Схема укладки черепицы, правильная подрезка. Розовым цветом показаны черепицы, распиленные пополам вдоль

Внимательно проверьте положение сделанных рядов. Все в норме – отлично. Дальше черепица выкладывается справа налево снизу вверх. На этих участках ничего не прибивается, что намного ускоряет процесс покрытия крыши. В местах ендов и у конька черепицу опять требуется прикручивать. Коньковые элементы фиксируются специальными приспособлениями.

Крепление хребтового бруса и черепицы около ендовы

Укладка первой черепицы на хребте

Укладка черепицы на коньке. Крепление нижней крайней черепицы хребта

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео – Технология укладки керамической черепицы

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Подготовительный этап и расчеты

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

• На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
• Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

• Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
• Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

• Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
• Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
• Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
• Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.