Керамическая плитка укладка своими руками. Укладка керамической плитки своими руками: процесс укладки и видео технологии укладки. Пошаговая инструкция по укладке плитки

При укладке кафеля контролируйте два момента: параллельное расположение рядов (недопустимо их искривление по периметру пола) и общую гладкость пола – это означает, что каждый плиточный элемент будет располагаться в той же плоскости, что и другие. Проверяют это при помощи уровня.

Расчет необходимых материалов

Рассчитаем количество требуемых материалов на примере стандартной ванны. Помещение обладает прямоугольной конфигурацией, его площадь составляет 2,5х4 метра, а потолки достигают в высоту 2,9 метра.

В этом помещении будет установлена ванна, длина которой составляет 1, 9 метра, высота – 80 см, ширина 90 см.

Отметим, что высчитать количество плитки, требуемой для отделки можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Но учтите, что ручным способом можно просчитать различные варианты, а на калькуляторе возможен лишь примерный расчет.

При желании можете усложнить задачу и высчитать плотность швов, но это бессмысленно. Итоговый результат будет учитывать 10-15% бой, который будет иметь место при резке и доставке материала.

Площадь стен суммарно равна 37,7 кв. метров. Но следует принять во внимание, что место под купелью будет замаскировано маленькими стенками, поэтому учитывается площадь двух стенок, расположенных с боковых сторон. Итоговая площадь будет равняться 39,5 кв. м. Следует учесть и площадь под ванной, которая скрыта за стенками. Площадь составит 7,9 м. кв.

Для отделки стен будет применяться плитка 0,25х0,4, по 8 шт. в одной упаковке. Учитывая общую площадь стеновых поверхностей, для отделки потребуется примерно 50 пачек, но необходим запас в 1 пачку. Всего 51 пачка. Для пола нужен кафель 30х30 см, в упаковке 10 единиц. Всего потребуется 9 пачек.

Читайте о том, какая существует, для чего используется, как крепится на стены — все подробности штукатурки по сетке.

Подробно об особенностях нанесения штукатурки короед можно узнать в статье .

Расход клея зависит от плотности клеевого слоя и от размеров применяемого шпателя, значение имеют также угол наклона и степень нажатия в процессе нанесения смеси. Примерный расход грунтовочной смеси от 100 до 250 мл на 1 кв. метр. Требуемый объем затирки можно узнать, приняв во внимание габариты комнаты, площадь стеновых поверхностей и пола; итого потребуется 13,28 кг затирочной смеси.

Пол выравнивают заливкой стяжки с самовыравнивающимися свойствами плотностью 10 мм. Принимая во внимание площадь комнаты, понадобится 6 упаковок по 25 кг.

В этом примере использовался бюджетный кафель, его цена является ключевым фактором в итоговой стоимости ремонтных работ. При использовании плитки с узором, создании диагональной кладки ремонт обойдется дороже.

В бюджетном варианте затраты на ремонт составят приблизительно 22 тыс. руб. Закупив материалы на эту сумму, вы сможете красиво оформить интерьер ванной комнаты.

Стоимость работ

Сколько стоит работа по укладке плитки в ванной комнате из расчета на 1 кв. метр? Цены на услуги сторонних мастеров и расценки в строительных фирмах зависят от региона проживания. Средняя стоимость в России равняется от 800 до 1100 руб. за 1 кв. м при укладке обычного кафеля.

Керамогранит укладывают по цене 800-1400 рублей за 1 квадратный метр, но самые дорогие – работы по мраморной плитке: укладка 1 м2 такого материала стоит 1400-2000 руб.

Видео

Кафельная или керамическая плитка – это один из самых удачных и недорогих материалов для отделки стен и пола в ванной комнате. Ее укладку можно выполнить своими руками, а приведенные в этой статье подробные пошаговые инструкции и видео с советами и правилами самостоятельной укладки плитки в ванной комнате на гипсокартон поможет вам справиться с этой задачей без ошибок:

Отделка поверхностей керамической и кафельной плиткой является сегодня одним из самых визуально привлекательных вариантов финишной отделки в жилых, административных, коммерческих или иного назначения помещениях. А помимо внешней красоты, такая отделка обладает еще целым рядом достоинств:

• влагостойкостью;
• прочностью;
• и долговечностью.

У кафельной или керамической плитки имеется только один недостаток, делающий ее недоступным для многих вариантом отделки. Это дороговизна, а точнее, высокая стоимость монтажа вкупе с недешевыми расценками на сам материал. Мастеру-плиточнику придется заплатить кругленькую сумму. И неудивительно — работа-то кропотливая, требующая сосредоточенности, определенных знаний и навыков, аккуратности. Плиточник не только подбирает плитку по рисунку и цветам при монтаже (плюс рассчитывает требуемый ее объем), он еще и соблюдает плоскости, выкладывая их на требуемом уровне.

Впрочем, можно и сэкономить, если располагать нужным количеством времени для самостоятельного монтажа и четко следовать технологии укладки. А также со вниманием отнестись ко всем полезным советам, что дают профессионалы в этой области отделки.

Как уложить плитку своими руками?

Даже если никогда не приходилось делать ничего подобного, у дилетанта имеются хорошие шансы положить плитку на пол или стену качественно. Важно только запастись терпением, проявить аккуратность и последовательно выполнять все необходимые технологические этапы.

Но сначала надо обзавестись нужным инструментом:

• гидро- или лазерным уровнем, отвесом;
• угольником;
• перфоратором с насадкой-миксером;
• пенополистирольной теркой для «растяжки» штукатурки по поверхности;
• мастерком;
• алюминиевым правилом;
• зубчатым шпателем;
• плиткорезом;
• резиновым шпателем или губкой для фугования.

Технология самостоятельной укладки керамической и/или кафельной плитки:

Выравнивание является процедурой обязательной, поскольку без этого угол облицовки можно просто «завалить». А значит, будет большой разбег в швах по ширине, что и выглядит некрасиво, и плохо для качества монтажа в целом. Ровность углов проверяется специальным инструментом — угольником, который устанавливается точно в угол, а его ребра должны плотно лечь по стенам.

Укладка плитки на стену своими руками

Итак, подготовленные стены, с которых был снят предыдущий отделочный слой/слои, надо штукатурить, чтобы максимально выровнять.

Для этого в магазине необходимо приобрести соответствующую сухую штукатурную смесь на цементной основе. И замесить состав с водой в пропорциях, указанных на упаковке. А чтобы раствор получился качественным, стоит воспользоваться специальным строительным миксером или особой насадкой на перфоратор.

Процесс оштукатуривания вертикальных поверхностей несложен, но требует определенных навыков:

• сначала раствор мастерком набрасывается небольшими порциями на стену;
• затем круговыми движениями пенополистирольной теркой раствор растягивается по поверхности;
• необходимо постоянно осуществлять контроль за ровностью стены с помощью лазерного, гидро или обычного уровня.

Если стена большая по площади и/или имеет существенные неровности, то штукатурить придется по алюминиевым маякам с Т-образным сечением, диаметром 5 и/или 10 мм, посаженным строго вертикально на растворный слой. При этом размер ребра определяется в зависимости от размера неровностей. Шаг же будет 1 или 1,5 м.

Как только схватится слой с маяками, можно будет накидывать раствор между рейками. А излишки удалять правИлом, перекинутым между рядами маячков.

Как оштукатурить стены по правилам? Обо всех секретах вы узнаете, посмотрев данный видео-обзор:

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой:

• замесить сухой клей до консистенции густой сметаны. Важно: сразу много делать не нужно, а то клей остынет, потеряв свои качества;
• наносить клеевую смесь на каждую плитку по всей тыльной поверхности специальным зубчатым шпателем;
• кладка ведется снизу вверх и постоянно контролируется ее ровность (в каждом из рядов);
• и надо соблюдать одинаковую ширину швов с помощью специальных пластиковых крестиков (они продаются различных размеров).

Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток. Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе.

Подробная инструкция по облицовке стен плиткой представлена в видео-обзоре:

Укладка плитки на пол своими руками

Пол, перед тем, как укладывать на него керамическую плитку, тоже надо будет выровнять. Практически по аналогии со стенами, но только методом стяжки.

При незначительных неровностях половой поверхности понадобится только самонивелир — готовая сухая строительная смесь. Ее надо будет затворить водой и выложить на пол. А эта стяжка сама выровняет поверхность.

Если же неровности на полу серьезные, имеются ощутимые перепады уровня, необходимо будет ровнять поверхность стяжкой по маякам. Раствором цементно-песчаной смеси.

С бетонным полом все просто и понятно, а вот с деревянным сложнее. Дело в том, что плитку по старым доскам класть ни в коем случае не рекомендуется. Нужно стелить новые и толщиной не менее 2,5 см. При этом деревянная поверхность должна быть зачищена и обработана специальными пропитками против грибка, воды и гнили. Сверху на дерево обязательно укладывается гидроизоляционный слой. Можно взять рулонный материал, а можно использовать составы для намазывания на поверхность. Дальше кладется армирующая сетка, а вслед за ней заливается бетон. И надо будет ждать, пока стяжка отвердеет.

Вообще, чтобы затвердеть (а не засохнуть) бетону требуется не меньше 4-х недель. Ускорить процесс способны только специальные присадки-пластификаторы для растворов.

Как только подготовительные этапы завершены, можно приступать к укладке плитки. Как уложить плитку на пол? Поэтапно, конечно:

1. Подготовить плиточный клей, замесив выбранную сухую смесь так, как написано на ее упаковке. И делать нужно ровно столько, сколько планируется истратить, что называется «за раз».
2. Нанести нужное количество клея на тыльную сторону плитки и распределить по всей поверхности специальным зубчатым шпателем.
3. Приклеить плитку на пол, начиная кладку от дальнего угла помещения и двигаясь к выходу.
   Ровность монтажа проверяется в каждом ряду. Также контролируется и ширина швов.

Независимо от того где надо было самостоятельно уложить плитку — на полу или на стенах, как только процесс завершен, нужно выполнить еще одну обязательную отделочную операцию — фугование. То есть заполнить специальным составом определенного оттенка получившиеся швы.

Это делается и в практических, и в декоративных целях. И экономить на фуге специалисты не рекомендуют, иначе швы потрескаются.

Фугуют швы с помощью специального шпателя или особой губкой. Готовится смесь по рецепту, напечатанному на каждой упаковке. А после того, как состав высохнет, его излишки аккуратно смываются с плитки простой водой.

Краткая видео-инструкция по облицовке пола плиткой:

Как уложить плитку в ванной своими руками

Чаще всего плитку кладут, конечно, в ванных комнатах и санузлах. Процесс облицовки мало чем отличается от описанных выше. Главное, правильно выбирать штукатурные и клеящие составы. А также верно рассчитывать необходимое количество собственно плитки. Чтоб потом не докупать.

Есть несколько советов и по укладке материала именно в этом помещении:

• обрезные элементы лучше располагать понизу и в углах;
• стоит использовать горизонтальную стартовую рейку;
• нижний край плиток в начальном (нижнем) ряду надо устанавливать по этой деревянной рейке;
• ровность «боков» в рядах проверять лазерным уровнем.

Следует помнить, что керамическая или кафельная плитка, даже будучи уложенной на правильно подготовленную поверхность, сохнет несколько дней.

О секретах укладки кафельной плитки рассказывает специалист:

Сейчас на строительном рынке предложено огромное количество различных материалов для внутренней отделки помещения. Среди этого разнообразия, одним из наиболее распространенных материалов является керамическая плитка.

Несмотря на то, что этот отделочный материал известен с далекой древности, он не только не утратил своей актуальности, а напротив, за счет постоянному совершенствованию технологий характеристики кафельной плитки становятся все более высокими. И если раньше керамическая плитка в большей степени применялась в таких помещениях как кухня и ванная комната, то сейчас, благодаря изысканному дизайну и современным технологиям укладки, этот материал хорошо подходит и для отделки гостиных и спален.

Керамическая плитка – это строительный материал, который изготавливается из глины и песка. Методики производства кафельной плитки совершенствуются и современный кафель представляет собой материал для отделки помещений, с высокими эксплуатационными характеристиками. По своим характеристикам прочности кафель действительно очень уникален – как показали испытания, при правильно выполненном процессе укладки, поверхность кафельной плитки способна выдержать нагрузку до 30 тысяч тонн на один квадратный метр.

Еще одно преимущество кафельной плитки и в том, что она очень легко очищается от загрязнений, что делает ей использование удобным в различных условиях.

Керамическая плитка не подвержена возгоранию, не токсична при воздействии нагрева и не разрушается в случае контакта с различными химическими веществами. Также керамическая плитка достаточно жесткий материал и не деформируется даже при очень высоких нагрузках. Кроме этого кафельная плитка не проводит электрический ток, что делает её безопасным материалом для использования в любых помещениях. Этот отделочный материал очень долговечен, поскольку не теряет своего первоначального вида под действием влаги, мороза или солнечных лучей.

Ввиду своей гигиеничности кафельная плитка отлично подходит для применения в санузле, на кухне и т.д.

Из недостатков этого материала можно выделить то, что она хорошо проводит тепло, соответственно достаточно холодная по ощущениям при соприкосновении с телом. Поэтому по полу из кафельной плитки не очень комфортно ходить босиком, из-за чего под нее зачастую устанавливают систему обогрева пола.

Для того чтобы выбрать керамическую плитку для внутренней облицовки, надо знать основные ее различия и характеристики. Многие люди при выборе плитки обращают основное внимание на ее фактуру и рисунок, не интересуюсь другими нюансами и характеристиками. Правильный выбор любого отделочного материала в первую очередь зависит от условий его эксплуатации, предназначения и конкретного помещения, где он будет использован. Основную информацию о той или иной плитки как правило можно получить прочитав ее характеристики и рассмотрев специальные обозначения на её упаковке.

К примеру, если на упаковке нарисована ступня на черном фоне, это говорит о том, что перед вами напольная плитка. Настенная плитка обозначается рисунком кисти руки, высокая износостойкость – рисунком ступни на заштрихованном фоне, о морозоустойчивости свидетельствует нарисованная на упаковке снежинка. Если какой-то значок нарисован неоднократно, то это говорит о более высоком уровне обозначенного свойства.

Обычно информации на упаковке вполне достаточно чтобы правильно выбрать плитку, если покупатель хорошо представляет условия её эксплуатации. К примеру, выбирая покрытие для ванной комнаты, нужно учитывать что стены и пол в ванной комнате контактируют с различными химическими составами (косметика, средства гигиены и т.д.), поэтому для ванной следует использовать разновидность кафеля с высокой кислотостойкостью, низким уровнем пористости и устойчивости к химическим основаниям. Особенно такие качества важны при облицовке бассейна, где материал постоянно контактирует с различными химическими средствами. Такие характеристики указывают на упаковке обозначением «АА». Если свойства устойчивости к химическим воздействиям меньше, то используется пометка «А», далее обозначения идут по убыванию – «B», «С», «D».

Для настенного кафеля на кухне, тоже важен высокий показатель устойчивости к химическим составам, а вот свойства износоуcтойчивости в этом случае не первостепенно. Но что касается напольной плитки для кухни, то здесь как раз следует склониться к выбору материала с высокой устойчивости к износу и низкой пористостью. Как правило, для кухни приобретается кафель 3-го класса износостойкости. При выборе материала для пола в коридоре или вестибюле следует отдать предпочтение плитке с 4-м или 5-м классом устойчивости к износу.

Как рассчитать количество плитки и клея

Перед тем как ехать в строительный магазин и покупать плитку необходимо рассчитать её необходимое количество и определиться с тем, сколько клея потребуется приобрести.

Какой-то универсально формулы, подходящей во всех случаях работ по укладке плитки, не существует. Здесь всё зависит от размеров и дополнительных особенностей помещения, от способа укладки покрытия и от размеров выбранного кафеля. Для того чтобы плитки хватило, специалисты советуют приобрести на 5-10% больше, чем при первоначальном расчете, потому что различные нюансы такие как подгонка узора или же диагональный способ укладки, могут потребовать дополнительного расхода материала.

В качестве примера, рассмотрим как рассчитать количество плитки для ванной комнаты с габаритами 1,5 х 1,7 х 2,7. Для того чтобы было проще рассмотреть суть расчета, предположим что в ванной нет никаких выступов и ниш. Что касается размеров материала, то остановимся на стандартных габаритах – то есть будем использовать половую плитку 33,3 х 33,3 см, то есть самую распространенную. Существует несколько различных способов укладки плитки, рассмотрим подробнее каждый из них:

Способ первый

В том случае, если нам требуется работать с прямоугольной или квадратной формулы, то в первую очередь нужно определить ее площадь. Для этого, нам потребуется измерить длину и ширину помещения и перемножить эти показатели. Если помещение по своей форме сложное и ничем не напоминает прямоугольник, то тогда стоит составить на бумаге план помещения, где поверхность пола следует поделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая из них была близка к прямоугольной форме и после этого по отдельности высчитать площадь каждой части и сложить полученные результаты.

Способ второй

Этот способ применяется в том случае, когда предстоит работать со сложной кладкой. Если вам нужно выполнить кладку в разбежку или по-диагонали, то в первую очередь следует вычертить точный план помещения. Удобнее такой план составлять на миллиметровой бумаге либо на бумаге а клетку. При помощи линейки и карандаша начертите план пола в том масштабе, который даст возможность полностью уместить на бумаге всю поверхность пола. Для начала разместите на плане целые плитки, а уже после этого возьмитесь за расчет подрезанных элементов.

Итак, получается, что если перед нами ванная комната шириной 1,5 метра и длиной – 1,7 метров, то нам нужно ширину пола поделить на сторону плитки. Поскольку мы выбрали плитку со сторонами по 33 см, то в результате мы получаем результат – 4,54 – это количество плиток в ряду по ширине. Этот показатель округляем до 5 штук.

Надо посчитать сколько таких рядов потребуется, для этого 170 см нужно разделить на 33 см, в итоге получается 5,15 рядов, данный результат округляем в большую сторону и получаем 6 рядов. После чего 5 плиток одного ряда умножаем на количество рядов и получаем, что для всего пола в ванной нам понадобится 30 штук. Но, как уже было сказано, при покупке стоит добавить еще процентов десять от этого количества, то есть приобрести надо в таком случае 33 керамические плитки.

Рассмотрим, как рассчитать количество материала для облицовки стен. Чтобы сделать это проще, то лучше рассчитать необходимое количество плиток для каждой стены. Берем высоту стены 2,7 м и делим на 30 см (поскольку мы рассчитываем работу со стандартной стеновой плиткой с размерами 20х30 см), получаем что в одном ряду по высоте у нас будет 9 плиток. Теперь берем ширину поверхности 150 см и делим на 20 (ширина плитки), получается 7,5 – округляем до 8 – такое количество плиток будет в ряду по ширине. Теперь перемножаем эти два результата и получается, что нам потребуется 72 штуки кафеля для стены в шириной 150 см. Точно также рассчитываем и расход материала на остальные стены ванной комнаты.

Теперь поговорим о том, как рассчитать расход клея. Здесь существует множество нюансов и одним из основных среди них является то, насколько ровная поверхность основания, на которую будет приклеиваться кафель. Если эта поверхность достаточно ровная, с перепадами высоты около 3 мм, то тогда расход клея не будет большим. В этом случае клей будет наносится слоем до 5 мм и его функция будет заключаться только в том чтобы сцеплять между собой основание и плитку.

Но если на поверхности есть сильные неровности, то клей еще будет выполнять и выравнивающую роль. В строительных магазинах продаются специальные клеевые составы предназначенные для таких работ. При помощи таких составов можно выровнять перепады высоты до 30 мм.

Для того чтобы избежать перерасхода клея, нужно выбрать тот состав, который предназначен для нанесение на определенное основание. Обычно на упаковке клея есть информация о том, для каких поверхностей он предназначен.

Кроме основания на расход клея сильно влияют и характеристики плитки. Чем большими габаритами обладает плитка, тем более толстый слой клея требуется наносить на неё. Также на расход клея влияет и пористость материала – для высокопористых структур требуется примерно в 1,5-2 раза больше клеящего состава.

Как уже было сказано, керамическая плитка различается не только размером и орнаментом, но также и характеристиками, которые зависят от ее способа производства. Керамическую плитку можно разделить на несколько основных видов.

Этот вид плитки считается наиболее распространенным. По своему составу такой материал представляет смесь миска, минералов и глины, которая проходит процесс обжига и покрывается глазурью. Именно глазурь дает возможность сделать изделие с любой фактурой, текстурой, цветом орнаментом. Глазурь может быть как матовой, так и глянцевой.

Керамогранит

Это определение является обобщающим для группы материалов, обладающих очень низким (приближающемся к нулю) уровнем водополгащения и высоким уровнем морозоустойчивости. Сырье для производства такой плитки своим составом очень схоже с сырьем из которого производится фарфор, хотя сами изделия по своему внешнему виду больше напоминают камень. Керамогранит производится способом сухой прессовки и одинарного обжига. Такая плитка прессуется под более высоким давлением и проходит обжиг при большей температуре, в сравнении с керамической плиткой.

В результате получается остеклованный спеченный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Керамогранит относится к группе материалов с самой высокой устойчивости к истиранию и агрессивным средам. Обыкновенный неглазурованный керамогранит обладает зернистой гранулированной структурой по всей глубине изделия, так же как и натуральный камень. Но при этом, в отличие от камня, керамогранит не имеет таких отрицательных качеств как склонность к образованию трещин или наличие полостей либо инородных включений.

Керамогранит, по показателям устойчивости к перепадам температур, тоже превосходит большинство пород натурального камня, это объясняется более высокой плотностью и однородной структурой. Неглазурованный керамогранит может обладать рельефной, полированной, полуполированной и неполированной поверхностью. Полированный материал стоит как минимум на 30% дороже, по сравнению с неполированным. Неглазурованный керамогранит часто используется в помещениях с большим людским потоком.

Глазурованный керамогранит также обладает высокими эксплуатационными характеристиками, но при этом отличается большим разнообразием в плане дизайна. Современные технологии производства позволяют создать внешний вид, максимально приближенный к натуральному камню, с таким же рисунком либо фактурой скола. При желании можно даже найти «античные» серии, изделиям которых специально придается эффект потертостей, который образуются после длительного хождения по камню.

Клинкер

Клинкером называется глазурованная или неглазурованная плитка с уплотненной основой, которая производится при помощи метода экструзии. Клинкер обжигается при очень высокой температуре, за счет чего он получает свои уникальный эксплуатационные качества, такие как отличную устойчивость к износу и к воздействию холодных температур. Также клинкер не поглощает воду, устойчив к агрессивным химическим веществам и легко очищается. Метод экструзии дает возможность придавать изделиям сложную геометрическую форму. Как пример, плитка для облицовки бассейна, комплекты таких изделий включают в себя различные элементы: ступени, водостоки, соединительные элементы, уголки и т.д.

Так называется плитка кирпичного цвета, которая производится по методу экструзии. Как правило, такая плитка не глазуруется и обладает различной натуральной расцветкой терракотовой гаммы, то есть красных, розовых, коричневых и желтых оттенков. За природный цвет и ее теплые оттенки, такая плитка активно используется европейскими архитекторами. Котто является одним из самых древних способов производства плитки и, можно сказать, что эта плитка несет в себе некое обаяние старины, за счет чего она часто применяется при создании интерьера церквей и музеев.

Чаще всего, Котто используют в качестве покрытия пола внутри помещений. Когда укладка плитки закончена её покрывают специальными защитными гидрофобными средствами, для того, чтобы на пористой поверхности изделий не появлялись пятна.

Фарфоровая плитка

Такая плитка устойчива к механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений. Для того чтобы получать разнообразные оттенки, в процессе производства изделий, в сырьевую массу добавляются различные красители.
Такая плитка, как правило, применяется для отделки полов, активно эксплуатируемых и нуждающихся в особой устойчивости к воздействию мороза и химических соединений.

Малопористая плитка

Такие разновидности плитки, отличаются хорошей прочностью и стойкостью к морозу, за счет чего отлично подходят для отделки полов.

Сильнопористая плитка

Во время изготовления такой плитки в сырье добавляют специальные компоненты, которые уменьшают вес плитки. Такая разновидность плитки менее устойчива к механическим воздействиям, за счет чего ее не рекомендуется использовать при отделке пола.

Этот вид плитки изготавливается путем прессовки и покрывается непрозрачной глазурью. Изделия проходят двукратный отжиг, за счет чего отличаются хорошей влагостойкостью, прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям. Обычно майолику применяют при отделке стен.

Терральная

Такая плитка тоже проходит двойной отжиг, но для ее изготовления используют более дорогостоящие виду глины. Плитка получается белой, что дает возможность нанести орнамент или рисунок прямо на ее поверхность и после этого покрыть всего одним слоем стеклянной глазури.

Материалы и инструменты

Для того чтобы работы по укладке плитки были выполнены максимально качественно необходимо наличие качественного инструмента, который сможет существенно облегчить этот процесс. Перечислим основное оборудование, которое понадобится для этого.

• Резиновый молоток. Желательно чтобы его вес составлял около 1 кг. Этот молоток потребуется для пристукивания плитки в процессе укладки, для того чтобы исключить наличие пустот.
• Зубчатый шпатель. Для плитки, стороны которой больше 30 см, нужен шпатель с зубьями 10 мм, для плитки с меньшими габаритами используется шпатель с зубьями 4-5 мм.
• Лопатка-мастерок.
  Ковш Шаульского. Этот ковш удобен в случаях, когда требуется быстро накидать штукатурку или клей.
• Набор специальных пластиковых крестиков. Толщина таких крестиков побдирается индивидуально, как правило, чем больше плитка, тем уже делаются швы.
• Скребок. Он понадобится для того чтобы очищать стяжку от клея. Кроме этого он удобен при демонтаже старой плитки.
• Переноски. Бывают случаи когда розетка расположена далеко от места укладки, в таком случае может потребоваться переноска с тройником. Также может оказаться полезной переноска с двумя лампочками – при хорошем освещении луче видны все неровности укладки.
• Строительный нож.
• Строительные маркеры и карандаши.
• Маховая кисть либо валик для нанесения грунтовки.

Также выделим вспомогательный инструмент, без которого тоже не обойтись:

• Угольники (лучше чтобы их было два – маленький и большой).
• Пузырьковый уровень и рулетка.
• Шнуроотбойное приспособление. Оно работает следующим образом – вы отмечаете на стене две точки и между этими точками натягиваете окрашенную нить, далее оттягиваете её немного назад и она, пружиня по стене, оставляет ровную линию разметки.
• Лазер или водяной уровень. Между этими инструментами большая разница в цене, но особой разницы в скорости работы практически нет. Поэтому если вы занимаетесь укладкой плитки разово, к примеру, выполняя ремонт у себя дома, то вам не обязательно приобретать лазер, но если вы собираетесь профессионально заниматься этим делом, то следует задумать о покупке лазера
• Алюминиевые правила. Луче всего наличие двух правил – 1,5 и 2,5 метра. Они пригодятся как для выравнивания основания, так и для проверки результата.

Миксер

Если вы не планируете постоянно заниматься кладкой, то вполне можно обойтись перфоратором и насадкой-венчиком или даже размешивать состав вручную. Но для выполнения работ в больших объемах на профессиональном уровне, потребуется миксер. Российские модели миксеров по своим характеристикам не хуже многих зарубежных аналогов, но их стоимость на порядок ниже. Еще одно преимущество миксера в том, что его можно применять и для сверления кафеля. На миксер для этого устанавливается специальный патрон со сверлом.

Плиткорез потребуется для того чтобы резать кафель. Условно можно выделить профессиональные и любительские ручные плиткорезы. Любительские модели обладают следующими недостатками:

• Максимальная ширина кафеля, которые они могут резать составляет 40 см.
• В процессе резке толстой плитки слабая конструкция прогибается и ее не всегда получается сломать.
• У режущего колесика может быть достаточно большой люфт (до 4 мм) из-за чего не получится отрезать две абсолютно одинаковые плитки.

Важной деталью в плиткорезе является режущее колесико, в среднем его эксплуатационный предел составляет 800 квадратных метров плитки. Такой показатель относится к качественным фирменным моделям, у китайских аналогов это колесико выходит из строя существенно быстрее.

Болгарка

Болгарка представляет собой один из самых важных инструментов при укладке кафеля. Для того чтобы резать плитку можно приобрести болгарку Makita 9554, стоимость которой около трёх тысяч рублей. Для работы с плиткой используются специальные круги с алмазным напылением. Зачастую неопытные продавцы пытаются продать вместо таких дисков диски для бетона или камня. Для резки плитки используются полностью гладкие диски без отверстий, для того чтобы свести к минимуму количество сколов.

Кусачки

Еще одним инструментом, который может потребоваться при укладке плитки являются кусачки. Они могут понадобится когда плитку не получается отломить по резу.

Кусачки можно разделить на два вида:

• Кусачки с победитовыми наплавками. При этом они не обязательно должны обладать твердой режущей частью, поскольку плитку модно отломить по линии реза.
• Кусачки-попугайчики. Эти кусачки помогут в создании круглых резов, к примеру под трубу или розетку. Если вы сделали отверстие неправильно, то при помощи клещей его можно подкорректировать.

Теперь перечислим какие инструменты могут потребоваться при затирке швов?

• Пластиковая емкость (желательно объемом 2 литра).
• Затирочный шпатель. Небольшие резиновые шпатели годятся только для разовых работ.
• Тёрка-мочалка. Она потребуется для того чтобы быстро удалить полузасохшую затирку.
• Войлочная рукавица. При помощи нее удобно удалять налет, который появляется на следующий день после затирки.

Как резать плитку

Во время работ по укладке плитки очень часто требуется подрезать плитку. Поговорим о том, как резать плитку в домашних условиях, и какие методы для этого существуют.

Резка кафеля при помощи переносного электрического плиткореза

Такой способ является одним из наиболее качественных и производительных. Если резать таким инструментом, используя алмазный отрезной круг и подачу воды, то срез будет получаться качественным и чистым. Еще одно преимущество такого способа заключается в том, что при нем не образуется пыли и не требуется применять никаких физических усилий.

Но поскольку стоимость таких плиткорезов начинается приблизительно от 700$, использование подобного оборудование целесообразно при больших объемах работ.

Применение ручного плиткореза

Такой плиткорез значительно дешевле электрического и вполне подойдет для средних и небольших объемов работ. Работать с таким плиткорезом очень просто, нужно просто разметить плитку и сделать рез по направлению от себя. Стоимость таких плиткорезов колеблется от 40 до 300 долларов.

Режем плитку в домашних условиях при помощи болгарки

Резать плитку своими руками можно и при помощи болгарки. Для этого не требуется каких-то специальных навыков, принцип очень прост – подключаем инструмент к сети, включаем его и когда диск наберет нужную скорость, в направлении «от себя» режем плитку, по предварительно нанесенной разметке. Для резки плитки наиболее удобно применять болгарку с возможностью регулировки оборотов. Рекомендуется работать на скорости не более 3 500 оборотов в минуту. Если резать плитку на более высокой скорости, то керамика будет трескаться.

Из недостатков использования болгарки можно выделить то, что в процессе резки образуется большое количество пыли, а также то, что края плитки в этом случае получаются не очень аккуратными. Края в этом случае часто приходится дорабатывать при помощи кусачек и напильника. Пользуясь болгаркой обязательно нужно использовать защитные очки, респиратор и перчатки.

Подготовка основания

Подготовка основания под плитку заслуживает отдельного обсуждения. Качество укладки зависит от этого очень сильно. Обычно в статьях о правильной укладке плитки подразумевается, что подготовлена поверхность стены или пола для нее идеально. Нужно учитывать, что практически невозможно ровно уложить даже самый хороший материал на неровную или несоответствующую другим требованиям поверхность.

Нужно учитывать, что плитка имеет достаточно большой вес, поэтому клеить ее нужно на прочные материалы, способные его выдержать. Никаких неровностей на поверхности их быть не должно. Чтобы плитка смогла надежно закрепиться на стене, требуется обеспечить максимальное сцепление между ее поверхностью и основой. Для этого стену или пол нужно обязательно очистить от грязи и пыли, высушить и обезжирить.

Следует использовать правило, чтобы проверить поверхность стен. Слоем штукатурки можно будет исправить недостатки, если они будут выявлены и окажутся существенными. Если речь идет об отделке пола, желательно сделать предварительно с помощью самовыравнивающихся цементных смесей стяжку перед укладкой плитки.

Стены из кирпича и бетона предварительно штукатурят, шпаклюют и покрывают грунтовкой. Грунтовку глубокого проникновения рекомендуется использовать всегда при подготовительных работах для укладки плитки, независимо от того, о каком материале поверхности идет речь. Такая обработка придаст основе водоотталкивающие характеристики и сделает сцепление между материалами более надежным.

Поверх лакокрасочных материалов плитку укладывать не стоит, поскольку они могут упасть вместе с ней, отслоившись от основы. Краску и другие подобные покрытия нужно удалить шпателем, чтобы обеспечить более высокий уровень адгезии. Очистители старой краски в жидком виде помогут более качественно и быстро провести эту работу. В случае если шпателем удалить краску не получается, можно взять топор или зубило и нанести на ней частые зарубки.

Не допускается клеить плитку и поверх обоев. Их следует обязательно снять, а после произвести грунтовку основы. Бумажные обои будет значительно проще удалить со стены, если предварительно их смочить. Для этого можно использовать пульверизатор. После можно будет взять шпатель и легко снять размокший материал. Если речь идет о виниловых обоях, с них сначала снимают наружный виниловый слой. Подложка из бумаги удаляется с помощью воды способом, описанным выше. Можно, конечно, использовать и химические средства, разработанные специально для этой цели, однако вода является более экологичным вариантом.

Если в помещении присутствуют трубы водопровода, вентиляции и другие инженерные сети, их можно закрыть с помощью гипсокартона. Этот материал отлично подходит для такого использования.

Немало затруднений обычно вызывает отделка плиткой стен из дерева. Ничего невозможного в этом нет, но нужно учитывать, что в зависимости от окружающей температуры и влажности дерево способно «играть», поэтому стены нужно сначала обшить гипсокартоном. Таким образом, они станут идеально ровными, можно будет спокойно продолжать отделку. Задача по обшивке стен из дерева керамической плиткой в последнее время встает перед строителями и отделочниками все чаще, так как керамику для отделки применяют в ванных комнатах и санузлах деревянных строений, для отделки бань и в других похожих ситуациях.

У неопытных людей нередко возникает вопрос о необходимости перед укладкой плитки использовать гипсовую смесь для штукатурки. Осуществляя внутреннюю отделку с этой смесью обычно работать значительно быстрее удобнее.

Перед плиткой также можно ею оштукатуривать, но при этом нужно будет поверхность дополнительно загрунтовать грунтом бетонконтакт. Чтобы он лег надежно и после не отслаивался и не снимался чулком в некоторых местах словно шкура, поверхность лучше перед ним также обработать грунтом глубокого проникновения.

Если требуется уложить плитку поверх масляной краски, лучше, безусловно, предварительно удалить. Нередко можно встретить рекомендации сделать на ней насечки, однако нужный результат с их помощью получить удается не всегда. Если краска сидит намертво и снять ее невозможно, стоит использовать грунт бентонконтакт.

Указанный грунт вообще весьма универсален. С его помощью можно даже наносить штукатурку и клеить новый слой плитки поверх старого. Можно использовать его и для стеклянных поверхностей.

При подготовке поверхности обязательными для удаления являются полимерные шпаклевки и побелка. Можно, безусловно, попытаться наклеить плитку и поверх них, однако она обязательно через некоторое время отвалится.

До начала монтажа плитки нужно подготовить для первого ряда упоры и произвести разметку. Для укладки первого ряда необходимо закрепить рейку из дерева или пластиковый уголок для упора. Контроль укладки по вертикали осуществляется с помощью прочерченных линий. Сделать их ровными поможет отвес. Если требуется сделать мозаичную укладку или отделать стену разноцветными плитками, места укладки каждого вида лучше на стене отметить знаками.

При формировании на стене определенного рисунка, метки наносят в места расположения отличающихся от других плиток. Начинать укладку плитки на полу следует от дальнего угла. Но при этом первые ряды от стен нужно будет расположить таким образом, чтобы приходящиеся на место рядом со входом плитки не нужно было подрезать, то есть, они должны остаться целыми. Необходимо не забывать в расчетах о зазорах между отдельными плиткам.

Методы укладки плитки

Это один из самых популярных и легких методов. Для него подходят плитки в форме квадрата или прямоугольника. Иногда она может быть слегка вытянутой. Каждую из плиток аккуратно выкладывают в ровный ряд.

Если говорить об отделки стен в помещении, плиточное боковое ребро должно создавать параллель со стенами, а нижние и верхние ребра с поверхностью пола. Если вы интересуется правильной укладкой плитки на поверхность пола, в этом случае плиточные ребра должны быть параллельны с плоскостями стен в помещении.

Такая укладка отнимает совсем немного сил и времени. Но если вы хотите продлить срок эксплуатации плитки и сохранить ее презентабельный внешний вид на долгое время. Обратите внимание на следующие советы:

• Начинаете укладку плиток с центральной части пола. Таким образом, вы создадите симметрию: если один из элементов нужно будет уменьшить в размерах с одной стороны, значит, то же самое придется сделать и с другой стороны.
• Начинайте укладывать элементы нового пола со второго ряда, так как для первого ряда может понадобиться обрезание плитки. Эта технология разработана на основании существования проблемы неровного покрытия. Если начинать укладку плитки с первого ряда, все плиточное полотно может пойти на откос.

Базовый способ стал основой происхождения различных вариаций укладки пола. Диагональная укладка не осталась в стороне. Этот способ требует затраты времени и сил, однако результат гарантированно превзойдет все ожидания.

Данный узор под силу собрать только из плиточных элементов квадратной формы. Каждый из кусочков выкладывается строго под углом в 45 градусов в соотношении с линей стен. Обычно для этого способа укладки полы выбирают плитку, выполненную в одном оттенке. Трудности этого способа заключаются в необходимости подрезания плитки по линии стен. Также на данный вид укладки уходит немало времен, да и рабочие материала расходуются с большой скоростью.

Но воспользовавшись данным способом, у вас есть возможность визуально сделать помещение намного шире, дополнительно скрыв все погрешности и неровности на полу.
Во многих дизайнерских решениях данный метод используется в комбинации двух цветов, где темная плитка обычно переплетается со светлой плиткой.

Перед укладкой нужно заранее приготовить все необходимые расходные материалы и поверхность пола. Его нужно полностью освободить от старого покрытия, а также помыть от пыли, грязи и желательно обезжирить. После выполнения данных рекомендаций поверхностью равняется и грунтуется, этот пункт необходим для выполнения при любом виде укладки пола.

Если вы кладете плитку диагональным методом, первый ряд нужно класть таким же способ, как и при базовой укладке. Лучше всего подойдет плитка в форме прямоугольников, но ее длина не должна отличаться от квадратного образца. Затем на пол кладут заблаговременно нарезанные треугольные кусочки плитки.

• Плиточный ряд ложится в наклон.
• Плиточный ряд ложиться в горизонтальном положении.

Первый способ требует профессионализма, поэтому с ним работают специалисты, а вот второй способ подойдет для использования и новичкам.
Единственное, необходимо тщательно отслеживать, чтобы противоположные уголки образовывали между собой вертикальную или горизонтальную линию, в то же время образую параллель со стенами в помещении.

Этот метод не менее популярен, чем два предыдущие. В этом случае плиточные элементы выкладываются на пол по аналогии с укладкой кирпича.

Такая укладка особенно подходит для кухонной зоны или коридора.
Если правильно подобрать и уложить расходные материалы, в итоге может получиться очень необычный и интересный внешний вид.

Плитки необходимо укладывать таким образом, чтобы плиточные швы располагались точно посередине относительно плитки из следующего ряда. Данный метод почти не отличается от базового способа укладки, однако в этом случае можно укладывать ряды лишь по горизонтали.

Еще нужно тщательно отслеживать толщину швов, она должны быть везде единой. Если же она будет разной, рисунок начнет смещаться, ряды будут неодинаковыми в сравнении друг с другом. Для качественного выполнения работы необходимо пользоваться шнуром-причалкой.

Если вы хотите пользоваться мастикой, заранее сделайте поверхность пола как можно ровнее.
Для этого в каждом из углов кладут маяковые плитки, тем самым определяя уровень поверхности. Стяжка пола обрызгивается водой, можно смочить ее валиком, затем по полу размазывается закрепительная смесь, на которую кладутся сами плитки. Они выкладываются по ориентиру с маяковыми плитками по углам. Далее поверхность равняют, после окончания работ маяки вынимают из углов.
Застывания смеси полностью произойдет через 72 часа, после этого плиточные швы замазывают раствором или разведенным цементом.

Данный способ укладки напольного покрытия выглядит достаточно необычно. Элементы плитки кладутся так же, как и при монтаже паркетного пола. Поэтому для данного метода идеально подходят материалы, внешне похожие на древесину.
Для укладки плитки данным методом необходимо запастись прямоугольными плиточными элементами.
Различают пару видов данного метода: обычная «елочка» и «елочка» с дополнительным прикрепом.

Такой способ укладки кафеля идеально подходит для помещений неправильной формы.
Существуют разные виды этого метода: «елочка» и «елочка с прикрепом».
Очень хорошо такой рисунок смотрится в помещениях неправильной формы.
Для данного вида укладки подойдет любые однотонные образцы, не стоит выбирать плиточные элементы, стилизованные под камень.

Если говорить непосредственно о технологической стороне, материал рекомендуется укладывать диагонально. Если вообразить в уме розу ветров, то первый кусочек кафеля кладут в направлении по северо-западу, другой к северу-востоку, чередую их между собой. Еще этот способ можно по-разному обыграть в отношении стен, при этом каждый новый вариант будет выглядеть очень необычно.

Данный метод не оставляет за собой большое количество обрезков от плитки.

Данный метод под силу освоить даже непрофессионалам, здесь можно полностью отдаться своему воображению и проявить свое «Я» в отделке пола.

Для работы необходимо непременно сделать обвязку, обычно она делается из плиточного материала, которые создает контраст с основным цветом материалов. Первым делом плитка кладется в центральную часть, при этом орнамент может быть совершенно любым, все зависит от вашего вкуса. С помощью данного метода на полу можно интересно выделить обеденную зону или любое пространство в помещении.

Как своими руками на стену уложить плитку

Перед началом работ готовится раствор или клеевой состав. С этой целью небольшими порциями в воду всыпается готовая смесь и размешивается дрелью с миксером. Сразу не стоит добавлять большой объем смеси. В итоге раствор не должен быть слишком жидким, потому что он будет оплывать со стены. В то же время раствор не должен быть сверх меры густым, в этом случае проблематично будет уложить на стену плитку.

С какого ряда начинать укладывать плитку: с 1-го или 2-го?

В первом случае плитку начинают укладывать снизу вверх, таким образом вначале укладывается первый ряд, затем все последующие. Чтобы ряды из плитки формировались ровно, перед началом кладки на пол укладывается рейка в горизонтальном положении, для чего используется уровень. Нижний ряд кладется строго по рейке.

Во втором случае укладка плитки на стену начинается снизу со второго ряда. С этой целью к стене заблаговременно фиксируется широкий профиль из металла для гипсокартона CD-60. Профиль выравнивают с помощью уровня и монтируется на стене. Его верхняя полка должна находится на линии низа 2-го ряда плитки.

Чтобы определить, где будет находиться второй ряд плитки нужно от поверхности пола отмерить высоту плитки, прибавив толщину швов, и отметить метку. Если поверхность пола неровная (негоризонтальная), это расстояние откладывается относительно самого высокого места. Профиль монтируется относительно поставленной метки. При этом он крепится в строго горизонтальном положении, чтобы плитка качественно укладывалась на стену.

В каждом из углов стены прибивается рейка в вертикальном положении, по отвесу. В угловые рейки вбивают гвозди, начиная с уровня второго и последующих рядов. Между гвоздями натягивают шнур из капрона. С его помощью осуществляется контроль горизонтальности рядов.

Когда вся поверхность облицована, рейки удаляют, на их место укладывается плитка. В случае, когда кладка плитки начинается со 2-го ряда с помощью металлического профиля, когда уложены верхние ряды плитки, металлический профиль удаляется. На этом месте выкладывают первый ряд плитки.

Как наносить на стену раствор или клеевой состав

Во время работы раствор можно наносить на стену или на плитку. В последнем случае с помощью зубчатого шпателя раствор наносится на нижнюю часть плитки, после чего ее прикладывают к стене. Этим способом пользуются чаще всего в случае, когда плитка укладывается на цементно-песчаный раствор.

В первом случае раствор накладывают на стену стандартным шпателем, после чего ровняют зубчатым и поверх кладут плитку. Способ используется в большинстве случаев, если плитка укладывается на клеевую основу.

Кладка на стену кафельной плитки своими руками

Плитку с небольшим усилием придавливают к поверхности стены, чтобы клеевая основа равномерно распределилась полностью по всей поверхности. Операция повторяется для всех сегментов плитки. Между плитками вставляются крестики из пластмассы, для регулировки толщины шва между крайними плитками. Шов имеет толщину от 2 до 4 мм. Если не сделать зазор между плитками, тогда при повышении температуры плитка трескается и отслаивается от стены.

Кладка плитки горизонтально или вертикально непрерывно контролируется за счет уровня. Если керамическая плитка укладывается на цементный раствор, она заблаговременно замачивается в воде. Чтобы предотвратить моментальное впитывание из раствора воды, из-за чего он утратит пластичность, укладка станет невозможна или сильно затруднится. Нет необходимости замачивать плитку, если используется клеевой раствор.

Каким способом разрезается плитка своими руками

Возникают ситуации, когда плитку требуется разрезать, например, если в ряду не укладывается целое число плиток. Используется специальный плиткорез, если он отсутствует, применяют болгарку – используется специальный отрезной круг для керамической плитки. Первым делом замеряют, какую часть плитки нужно отрезать. Намечают черту, по которой потом режут с учетом толщины прорези, она зависит от толщины круга. Чтобы получить ровный разрез применяется самодельная линейка, сделанная из твердой древесины.

Существует несколько способом размещения:

• Шов в шов.
• Вразбежку.
• По диагонали.

Последний способ самый трудоемкий и требует значительных капиталовложений – вся плитка, прилегающая к углам, обрезается, включая плитку нижнего и верхнего ряда.
С перевязкой швов, в шахматном порядке (вразбежку) плитку укладывать гораздо проще, обрезаются только плитки, прилегающие к стене по углам.

Шов в шов плитка может укладываться несимметрично и симметрично. В последнем случае плитка кладется по центру ряда, от этого места облицовка осуществляется вправо и влево. В случае несимметричного размещения, первая плитка укладывается в одном из углов, от нее начинается горизонтально расположенный ряд до угла, напротив. В такой ситуации обрезается плитка, прилегающая к одному из углов. В этом случае отходы минимальны и способ намного проще.

Плитка укладывается в аналогичной последовательности. Кладется в направлении двери от дальнего угла. Чтобы контролировать правильность кладки, натягивают нитку. Ряды получаются ровными, параллельным относительно друг друга, не смещаются. С помощью уровня контролируется горизонтальность ряда и каждой отдельной плитки. Если помещение большого размера, используют большой уровень или его ставят на правило, приложенное к поверхности пола.

С помощью зубчатого шпателя на поверхность плитки наносится клеевой раствор. Плитка резиновым или деревянным молотком усаживается до тех пор, пока не сравняется с уровнем нитки. Если плитка опускается ниже этого уровня, ее отрывают и добавляют дополнительный раствор.

Когда плитку укладывают на утеплитель, на него предварительно укладывается и фиксируется специальная сетка. После чего поверхность загрунтовывается, чтобы обеспечить максимальное сцепление раствора или клеевой смеси.

Как правильно выбрать затирку

Очень часто, когда во время ремонта покупают плитку, не уделяют нужного внимания выбору затирки. Может, это объясняется тем, что это последний этап работы, при этом самые трудные и масштабные работы выполнены, а хочется как – можно скорее завершить и увидеть результат. Хотя, достаточно часто из–за таких мелких штрихов результат работы не радует, общая картина получается испорченной. Следовательно, на мелкие детали нужно обращать должное внимание. Да и роль швов между плитками в создании красивого и надежного керамического покрытия – не последняя.

Как затирать швы

Какой должна быть ширина шва

Когда – то определить ширину шва было очень просто. Ведь, очень долго настенная плитка была намного качественнее, чем напольная. Напольная плитка должна была выдерживать сильные перепады температур, значительные нагрузки. Компенсировать все это можно было при помощи толстых швов.

Затирка цементная

Это один из самых распространенных и экономных видов материала. В большинстве случаев его производят, как сыпучее вещество. Его нужно разбавлять до нужной консистенции жидким латексом или водой. Существует цементная затирка, которая может состоять только из портландцемента, а может из песка и портландцемента. Также в нее добавляются специальные средства, которые не допускают появления загрязнений или плесени.

В основном простую цементную затирку применяют для швов, ширина которых составляет пол сантиметра. Если швы более широкие, то используют затирку, в состав которой входит песок. При этом не нужно забывать о том, что ее нельзя использовать для плитки, облицованной эмалью. Покрытие могут поцарапать песчинки.

Затирка эпоксидная

Данный материал характеризуется более высокой стоимостью, его сложнее наносить. При нанесении нужно соблюдать все пропорции. Материал имеет много преимуществ. Для этой затирки на страшно воздействие солнечных лучей, моющих химических средств. При высыхании не меняется цвет под воздействием перепадов температур, не допускает образования грибка.

Эпоксидная затирка: так этот материал назвали в обиходе. На самом деле этот раствор застывает намного быстрее, чем обычный цементный. Более точно подойдет название «двухкомпонентная», потому что состоит из двух частей. Первая часть – это эпоксидная смола с кремневым наполнителем. Вторая часть – специальный отвердитель. При их смешивании получают массу, при помощи которой можно замечательно заделывать межплиточные швы.

Со временем эта затирка не меняет свой цвет, так как окраску придает кварцевый песок, а не краситель. Благодаря этому, можно получить любой желаемый оттенок, даже сверкающую или прозрачную затирку под серебро, золото или металлик.
Цветовая гамма затирки.