Как собрать леса из досок своими руками. Как сделать строительные леса из профильной трубы своими руками: пошаговая инструкция. Основные этапы изготовления

Многие работы при строительстве, обслуживании и ремонте частных домов приходится осуществлять на высоте. Облегчить и сделать процесс выполнения подобных мероприятий более безопасным позволяют строительные леса, которые несложно приобрести в готовом виде либо собрать своими руками. Самостоятельно такие конструкции изготавливаются из профильных труб или из деревянных элементов по достаточно простым схемам.

Основные элементы лесов из дерева и металла

Строительные леса (СЛ) – это вспомогательные опорные сооружения. Они используются для монтажа стенового сайдинга и кровель, подшивки фронтонов, установки водостоков, декорирования фасадов частных домов, выполнения других мероприятий. Строительные леса своими руками делаются из дерева или металла. Вне зависимости от используемого материала, они состоят из следующих основных элементов:

• Вертикальные стойки. Эти детали воспринимают нагрузку от конструкции и передают ее на землю.
• Перемычки. Части сооружения, служащие для монтажа настила. Перемычки устанавливаются по бокам лесов.
• Стяжки. Бывают горизонтальными и диагональными. Они необходимы для придания каркасу СЛ максимальной пространственной жесткости.
• Перила. Представляют собой простейшее ограждение, которое защищает человека, выполняющего стройработы, от падения с высоты.
• Настил. Конструкция из досок, сбиваемых между собой. Настил выполняет функцию рабочей площадки.
• Лестницы. Позволяют строителям подниматься на леса и спускаться с них.
• Упорные укосы. Важный элемент сооружения, предохраняющий его от опрокидывания.

Леса из дерева собрать проще. Они имеют небольшой вес. Их детали крепятся друг к другу саморезами либо гвоздями. Но деревянные конструкции не годятся для серьезных нагрузок. Демонтаж таких лесов выполняется долго. Их разрешается впоследствии собирать еще несколько раз для выполнения высотных работ. Но прочность повторно монтируемых сооружений снижается, так как в брусьях и досках остаются отверстия от метизов.

СЛ из профильной трубы намного надежнее. Они быстро разбираются, а затем оперативно собираются, сохраняя свои изначально высокие прочностные характеристики. При необходимости их разрешается наращивать дополнительными элементами.

Разновидности сооружений и их эксплуатационные характеристики

Все строительные леса делят на несколько типов в зависимости от конструкции и используемых для их сборки крепежных элементов. Существуют следующие виды описываемых сооружений:

• Рамные.
• Штыревые.
• Клиновые.
• Подвесные.
• Хомутовые.

Рамные конструкции – прочные и долговечные в эксплуатации. Их делают из металлических деталей с небольшим весом (например, из алюминиевых труб). Такие строительные леса располагают несколькими вертикальными рамами, которые усиливаются с помощью распорок. Нередко их оснащают колесиками для быстрого перемещения конструкции вдоль обрабатываемой поверхности (стены дома, фронтона).

Штыревые леса – неповоротливые и тяжелые. Считаются самыми устойчивыми и прочными. Собираются из металлических труб, соединяемых в единую конструкцию гнездовыми запорными элементами и сваркой (с ее помощью к сооружению приваривают изогнутые куски арматурных прутьев). Штыревые СЛ рекомендованы для выполнения кирпичной (каменной) кладки, так как они без проблем выдерживают большой вес используемых материалов.

Клиновые леса являются мобильными и достаточно прочными. Они объединяют в себе достоинства штыревых и рамных сооружений. Достигается это посредством использования специальных крепежей-держателей, представляющих собой особые фланцы с прорезями. Клиновые СЛ оптимальны для монтажа сложных фасадов и их обслуживания.

Подвесные конструкции, называемые домашними умельцами люльками, используются при отделке стен плиткой и другими видами облицовочных материалов, для мытья фасадных окон. Они не очень функциональны, чего не скажешь о хомутовых конструкциях. Последние признаются экспертами универсальными сооружениями. Сделать хомутовые строительные леса совсем непросто. Зато с их помощью можно будет обрабатывать (декорировать, ремонтировать) здания самой сложной и необычной конфигурации. Такие сооружения в случае потребности легко меняют свою форму по вертикали и горизонтали.

Надежная конструкция из дерева – как сделать самому?

Рамные деревянные леса собираются из досок сечением 10х5, толщиной 3–5 см и бруса 10х10 см. Из инструмента требуется дисковая пила, дрель и молоток. Для крепления деталей конструкции используются гвозди (саморезы). Разметочные работы выполняются рулеткой и строительным уровнем. Доски толщиной 3 см предназначены для создания ребер жесткости, 5 см – для возведения настила. Чертеж лесов разрабатывается с учетом таких требований:

• Максимальная высота сооружения – 600 см, длина – 400.
• Минимальная ширина настила – 100 см.
• Расстояние между опорными стойками конструкции – 200–250 см.

Для строительства лесов берется хорошо высушенная древесина. На ней не допускается наличие трещин и других дефектов. Все деревянные элементы обрабатываются растворами, предупреждающими развитие плесени и гниения. Работы начинаются с изготовления рам. По запланированной высоте СЛ обрезаются четыре бруса. Полученные заготовки размещаются на ровном участке земли. К опорным балкам (изнутри) прикрепляется по два бруса длиной 360 и 400 см. Вторые фиксируются по нижнему краю опор, первые – по верхнему. В итоге получаются две рамы трапециевидной формы. Их усиливают распорками. Установка последних осуществляется по диагонали.

Рамы поднимают с земли, ставят вертикально, соединяют (временно) боковинами. Дистанция между верхними краями опорных стоек берется 100 см, между нижними – 115 см. Уровнем проверяется точность монтажа по горизонтали боковин. Сделанный каркас соединяется в одно целое саморезами либо гвоздями. Использовать гвозди в качестве крепежа предпочтительнее. Они изготавливаются из мягкого металла, который при сильной нагрузке не ломается, а сгибается. Саморезы производят из закаленной стали, которая отличается повышенной хрупкостью . Если на леса будут действовать переменные либо ощутимые ударные нагрузки, такой крепеж ломается. Это приводит к тому, что СЛ разваливаются.

Настил делается из досок. Они прикрепляются к поперечным верхним брускам. Монтаж досок производится без зазоров – чем плотнее они будут лежать, тем надежнее получится конструкция. По бокам сооружения осуществляется установка добавочных поперечин. Эти перемычки придают сооружению дополнительную жесткость и выполняют функцию лестниц.

Металлические леса – на сколько лет рассчитаны?

Конструкции из профильной трубы состоят из 2–4 секций длиной 160–200, шириной 100 и высотой 150 см. Конкретное число последних зависит от высоты и длины дома. Секции делаются с алюминиевыми либо стальными стойками. В случаях, когда леса станут воспринимать серьезные нагрузки, лучше строить их из стали. Для сборки металлической конструкции нужен сварочный агрегат, электродрель, уровень, болгарка, крепежные элементы (болты и саморезы). Настил лесов изготавливается из обрезной доски (рекомендуемая толщина – 4 см). Опоры, поперечины, переходники и другие части сооружения делаются из круглых и профильных труб сечением 1,5, 3х3 и 2,5х2,5 см.

Распорки нарезаются из 1,5-сантиметровых по диаметру изделий. Диагональные детали делаются длиной 200 см, горизонтальные – 96 см. На концах труб (двухметровых) производятся надрезы. Их длина – 6 см. После этого трубные изделия в местах надрезов расплющиваются. Операция выполняется для облегчения соединения несущих опор-стоек и распорок.

Трубы сечением 3х3 и 2,5х2,5 см режутся на отрезки длиной 8 и 30 см соответственно. Из полученных заготовок делаются переходники – специальные элементы для наращивания высоты СЛ. Отрезки меньшей длины надеваются на более длинные и свариваются между собой.

При помощи распорок и вертикальных стоек создаются две рамы. Сделать их несложно – следует приварить распорки к стойкам через каждые 0,3 м длины последних. В результате получаются изделия, визуально похожие на лестницы.

К нижним концам опор привариваются пластины размерами 7х7 см. Они вырезаются из листовой стали. Пластинки не позволят массивной конструкции провалиться под собственной массой и весом людей, работающих на ней, в грунт. При необходимости под эти пластины во время использования лесов дополнительно подкладываются бруски из древесины.

Сваренные рамы ставятся вертикально. Определяются точки крепления диагональных распорок. В отмеченных местах электродрелью делаются отверстия. В них вкручиваются болты. Все детали строительных лесов соединяются. После этого обязательно проверяется горизонтальность перекладин при помощи уровня. При наличии перекоса части СЛ подгоняются. Эксплуатировать самодельную конструкцию с негоризонтальными перекладинами запрещено из-за ее малой устойчивости.

Изготовление настила и покраска сооружения из труб

Настил металлических лесов делается из досок. Они укладываются поперек либо вдоль секции. В первом случае деревянные заготовки фиксируются к трубам, которые устанавливаются по бокам лесов (крепление выполняется болтами). В продольном направлении разрешается укладывать доски длиной более 200 см. Они сбиваются в один настил (без зазоров) и усиливаются от прогиба поперечными брусками. Последние монтируются снизу досок.

На торцах настила монтируется П-образный профиль из металла. Его ширина – 1,7–2 см. Профиль обрезается по размерам настила и фиксируется к последнему саморезами. Такая конструкция исключает вероятность сдвига досок.

Леса из профильной трубы используются многократно. Они без затруднений разбираются и собираются по мере необходимости. Чтобы продлить срок их эксплуатации, рекомендуется окрашивать СЛ. Покраска выполняется по простой схеме:

• все элементы лесов тщательно ошкуриваются;
• металлические поверхности обеспыливаются;
• трубы грунтуются.

После высыхания грунта производится окрашивание. На настил из досок желательно нанести слой краски, предварительно обработав древесину антисептическим составом.

Для штукатурки стен и отделки потолка понадобилась поверхность, на которой удобно работать на высоте. Стремянка для этих целей не подходит. Поэтому изготовил универсальную регулируемую рабочую площадку.

Понадобилось: труба трех размеров - 20x30x2, 25x25x2, 20х20х 2 мм 2 полоски металла толщиной 2 мм удлиненные (соединительные) гайки М14 и штанга с той же резьбой два колеса болты М8 различной длины с барашковыми гайками фанера для столешницы саморезы краска.

Нарезал профильную трубу по шаблонам и просверлил в них нужное количество отверстий.

Сварил раму для столешницы, в ее углах (изнутри) зафиксировал крепления для ножек (фото 1). Изготовил две П-образные стойки-опоры с выдвижными ножками и прикрутил их к крепежным узлам (фото 2).

Дополнительно стойки соединил с рамой металлическими укосинами. Для устойчивости к ножкам прикрутил подпятники.

Из куска фанеры толщиной 15 мм вырезал столешницу нужного размера и закрепил ее на раме, используя деревянные бруски сечением 40×40 мм и саморезы.

На заметку

Чтобы добиться симметричности отверстий, можно разметить и просверлить их сначала в одной заготовке, а остальные обрабатывать уже по ней, скрепив струбцинами.

Убедившись, что конструкция собрана правильно и надежно, разобрал ее и покрасил все детали по отдельности.

Подмости можно выставить на любую высоту в пределах от 600 до 1300 мм.

Высота регулируется как телескопическими ножками, так и углом их наклона при помощи укосин. Благодаря широкому диапазону регулировки углов стоек и высоты ножек, такую конструкцию можно устанавливать на лестнице с поворотом (фото 3) .

Для удобного передвижения к ножкам одной из стоек прикрепил колеса.

Также готовое изделие можно использовать как мобильный и устойчивый рабочий стол.

Стол-подмости для штукатурки своими руками – чертеж

Подмости своими руками – чертеж

Колпак Санта-Клауса с оленем на Рождество Новый год карман вилка,…

7.01 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (839)

Фиксаторы проводов кабелей Организатор рабочего стола и зажимы для рабочего…

Все фото из статьи

При проведении различных работ на высоте – от кладки стен до обшивки фасада или нанесения штукатурки требуется сооружение конструкций, которые позволят выполнять работы комфортно и при этом обеспечат безопасность.

Профессиональные строители используют металлические леса, представляющие собой быстровозводимые модульные системы, которые могут иметь самый различный размер, но для частного использования проще соорудить конструкцию из досок, именно этот вариант мы и рассмотрим в статье.

Что потребуется для работы

Перед тем как построить леса из досок своими руками, необходимо приготовить все требуемые материалы и инструмент:

Важно!
Не забудьте и об инструменте, так как потребуется резка древесины, забивание гвоздей или закручивание саморезов, а также проведение измерений, для этого проще всего использовать рулетку, угольник и строительный карандаш.

Рабочий процесс

Инструкция по тому, как сделать леса своими руками из досок, достаточно проста, важно соблюдать все рекомендации и требования, именно с них мы и начнем рассмотрение вопроса.

Основные требования к конструкции

Существует несколько общепринятых правил, соблюдение которых гарантирует надежность собираемых вами лесов и обеспечивает самую высокую безопасность:

• Расстояние между стойками не должно превышать 2-2,5 метра, так как при большей длине пролетов древесина не сможет обеспечивать должную жесткость, особенно под высокими нагрузками;
• Ширина настилов для обеспечения комфортной работы должна составлять не менее 1 метра, но делать конструкцию шире полутора метров также не рекомендуется, так как пострадает устойчивость системы;
• Максимальная безопасная высота сооружения – 6 метров, это обусловлено тем, что столько же составляет максимальная длина пиломатериалов, а наращивать элементы не рекомендуется.

Этапы проведения работ

Весь процесс состоит из нескольких операций, которые должны производиться в определенной последовательности:

• Для начала необходимо соединить первые 4 стойки , для этого скрепляется вначале длинная сторона, делается это с помощью диагональных распорок, таким же образом собирается второй элемент, после чего с помощью все тех же распорок соединяются торцевые стороны, далее полученную конструкцию нужно поставить и проверить на устойчивость, при необходимости производится усиление с помощью дополнительных перемычек и перфорированных уголков;

• Далее нужно закрепить перемычки , их расположение зависит от того, на каком уровне будут производиться работы. Важно рассчитать все правильно, чтобы обеспечить удобство процесса, если будет использовано два ряда настила, соответственно делается и два ряда перемычек, они также будут служить элементами, обеспечивающими жесткость, для дополнительного усиления опоры имеет смысл крепить на уголки с ребрами жесткости;
• Настил устраивается по закрепленным перемычкам , для его устройства берется только надежная доска без трещин и повреждений, необходимо нарезать ее на куски нужной длины, чтобы лишние части не торчали по краям, эти элементы лучше всего крепить с помощью саморезов, так как от них дерево трескается гораздо меньше, а фиксация получается намного лучше;

• Далее надо прикрепить элементы ограждения , их расположение напрямую зависит от места настилов. Общеустановленным правилом является то, что элементы должны стоять не ниже уровня пояса, иногда имеет смысл прибить два ряда доски для обеспечения еще большей безопасности. Тут используется пиломатериал толщиной как минимум 30 мм, чтобы в случае необходимости он мог выдержать достаточно большое усилие и не сломаться;
• Следующий этап – установка опорных элементов , их количество и конфигурация зависит от особенностей той или иной ситуации, высоты лесов и надежности грунта вокруг дома. Тут важно усвоить одно простое правило – опор устанавливается столько, сколько необходимо для обеспечения наилучшей устойчивости сооруженной вами системы. Элементы хорошо упираются в почву, после чего прикрепляются к опорным стойкам;

Совет!
Если строение деревянное, то для дополнительной надежности система крепится к стенам, это значительно усилит конструкцию, все очень просто: брусок одним концом фиксируется на стойке, а другим на стене.

Рано или поздно стройка доходит до отделки фасада. И тут возникает необходимость осуществить работы в диапазоне высот от 4 до 10 метров. Ведь нужно и фронтоны «подшить», и сайдинг смонтировать, и покраску элементов фасада выполнить, и водосточную систему установить.

Выход один – ставить строительные леса или вышку-туру. Но промышленные строительные конструкции дорого, а цена на вышку-туру с рабочей высотой на 8-10 метров сильно кусается. Можно взять их в аренду, но в случае, если работы растянутся по времени, такой прокат влетит в копеечку.

Металл или дерево

Леса можно из древесины или из металла. Практический опыт форумчан говорит о том, что возводить металлические конструкции экономически целесообразно только при наличии «бесплатного» железа. Если покупать металл, крепёжные элементы, заниматься сварочными работами, то такие конструкции в итоге обойдутся дороже заводских и, тем более, деревянных.

Если строительные леса можно аккуратно разобрать и пустить доски в «дело», то металлические обречены пылиться в хозяйственном блоке. Опытные строители скажут, что качественно сделанные леса или вышку-туру можно потом сдавать в аренду. Но возиться с этим захотят немногие из частных застройщиков.Поэтому большинство форумчан все же отдают предпочтение деревянным конструкциям.

HukTo участник FORUMHOUSE

Металлические леса лучше деревянных, но главный козырь деревянных – относительная дешевизна, простота и скорость их изготовления.

Совет от FORUMHOUSE: строительные леса своими руками из дерева лучше строить из качественного пиломатериала. Качественную доску, в отличие от бросового материала, который придётся выкинуть после его использования, можно использовать в новой стройке.

Леса для дома своими руками.

Как сделать леса из досок

Перед тем как приступить к самодельных деревянных конструкций, необходимо определиться с фронтом работ. Если в одном случае они могут быть самыми простыми – приставными (для подшивки фронтонов, обшивки сайдингом дачного домика и т.п.), то в других случаях (отделка фасада камнем или кирпичом, штукатурные работы и т.д.) необходима более серьёзная конструкция.

Размеры базового блока следующие:

• Длина – 5 м;
• Ширина – 1 м;
• Высота (толщина) – 3.5 м.

На конструкцию ушло 60 погонных метров доски 150х50мм.

Бурят участник FORUMHOUSE

Их называют «подмости - конверт».

Подмости строительные своими руками

Сама конструкция выглядит, как буква Г, приставленная к . За основу берётся доска 150х50, к ней перпендикулярно прибивается другая доска – опорная площадка, на которую затем укладывается настил.
Одним из важнейших элементов таких конструкций являются укосины – доски 25-50х100, которыми обшиваются с боков две сбитые друг с другом под прямым углом основные доски.

Обычно на каждую сторону прибивается по 3 укосины. Таким образом, достигается жёсткость всей конструкции.

Такие леса не нуждаются в жёсткой связи с домом. Силовую нагрузку несёт подпорная доска, которая одним концом упирается в место крепления досок, а другим – заострённым концом – втыкается в землю.

Если дом деревянный или каркасный, то приставные леса можно прибить к стене. Если фасад нельзя портить, то они прислоняются к стене, а основную нагрузку несёт подпорная доска.

При выборе размеров «конвертов» следует придерживаться следующих требований. Если площадка слишком узкая, то по ней будет сложно и опасно ходить. Если площадка слишком широкая, то не исключён отрыв «конверта» от стены. Оптимальный размер площадки – 400-500 мм.

Главное достоинство приставных конструкций – для их изготовления не требуется много пиломатериала.

Бурят участник FORUMHOUSE

Подпорную доску и, соответственно, высоту лесов можно наращивать. Если длина доски увеличивается (более 6 м), то для жёсткости конструкции, в угол между стеной и отмосткой, упирается ещё одна доска, которая другим концом крепится в середину первой – основной доски.

Несмотря на то, что конструкция широко известна, при первом взгляде на такие конструкции сомневаешься в их надёжности - страшно смотреть! Обратимся к практическому опыту пользователей нашего сайта.

Zark участник FORUMHOUSE

У нас такие леса называют «армянскими». Когда впервые увидел такую конструкцию, то я был удивлён – как вообще она держится. Попробовал, поднялся на настил – вполне надёжно. Сам пользовался приставными лесами уже не раз и на деревянном, и на кирпичном доме. Они удобны, быстро собираются и разбираются. Не занимают много места.

Армянские леса строительные.

Drosha участник FORUMHOUSE

Леса этого типа вполне безопасны. К стенам доски крепить нет необходимости, а вот настил надо привинтить саморезами к подпоркам (гвоздями не сбивал, чтобы потом можно было быстро его разобрать).

Как возводить строительные леса для тяжелых работ

Но такие «армянские» подмости подходят не для всех работ – в основном, для лёгких. Они хороши как леса для покраски дома и т.д. Для «тяжёлых» работ, требующих работы с инструментом, растворами, отделки фасада камнем и т.д. должна применяться более капитальная конструкция.

Сборка конструкции делается так:

• Берётся шестиметровая доска (150/200х50) и ставится вертикально к стене;
• Параллельно ей ставится вторая доска;
• Между собой они закрепляются горизонтальными перекладинами. Далее, по такой же схеме, монтируется вторая опора и кладется настил;
• Для большей жёсткости стойки подпираются дополнительными досками-раскосами, которые упираются в землю;
• По мере необходимости леса наращиваются в высоту путём закрепления дополнительных вертикальных досок.

Стандартные размеры одного пролёта таких лесов:

• Шаг между стойками – 2-2,5 м;
• Ширина настила для работы – 1 м.

Деревянные леса своими руками.

diews участник FORUMHOUSE

Делали такие леса прошлым летом. К стене их не крепили. Ставили только по одной стене, а потом переносили. Главное – сделать раскосы и упоры, и конструкция будет стоять, как влитая.

Как лучше сделать леса: г возди против саморезов

Всегда появляется много споров о том, как сколотить строительные леса,
чём скреплять доски друг с другом. Мнения форумчан разделились: одни считают, что можно собирать на саморезах, другие категорически против – только на гвоздях.

Главный аргумент противников саморезов – их хрупкость. Саморез плохо работает при ударных нагрузка и на срез. Результат – отлетает шляпка, конструкция теряет прочность, вплоть до саморазрушения.

Как построить леса для обшивки дома.

Игорь Коханов участник FORUMHOUSE

Я рекомендую всё крепить 120 мм гвоздями с обязательным загибом кончика на перекладины и на укосины. И никаких саморезов! Расскажу такой случай. Знакомые строители делали крышу. Они скрепили доски саморезами. Результат – конструкции разошлись, все четверо полетели с пятиметровой высоты. Итог – один в больнице с отбитыми почками. Второй – сильный ушиб ноги. Но они ещё легко отделались, будь высота больше, всё могло окончиться куда плачевнее.

Вот почему это произошло. Гвоздь делается из относительно мягкого металла. Под нагрузкой он гнётся, а не ломается. Саморез делается из закалённого металла и при знакопеременных и ударных нагрузках, он сначала немного согнётся, а потом сломается. Причём, так называемые в народе «чёрные» саморезы, из-за закалки, гораздо более ломки, чем анодированные жёлтые.

Для разборных деревянных конструкций хорошо подходят болты с шестигранной головкой (под шайбу) диаметром от 8 мм и специальные металлические крепёжные элементы.

Главный аргумент противников гвоздей заключается в том, что аккуратно разобрать леса, которые сколотили на гвозди, уже не удастся, а часть хорошей доски придётся выкинуть или пустить на черновые работы. А элементы конструкции от сдвига удержит большая сила трения, возникающая между досками, если использовать саморезы длиной в 120 - 150 мм. Поэтому нужно идти на компромисс – использовать саморезы для сбора строительных лесов «на черно». В этом случае, если произошла ошибка на первом этапе сбора лесов, их можно быстро разобрать и возвести заново. И уже потом дополнительно как следует всё сколотить гвоздями.

Если вы возводите небольшой одноэтажный домик, то леса вам, скорее всего не нужны. Всё можно сделать, используя «козлы» и лестницы. А вот когда строение вытягивается в полтора-два этажа, да ещё и с фронтоном - тогда так просто отделаться не получится. Леса потребуются обязательно, хотя бы потому что с ними производительность, безопасность и качество работ возрастает в разы.

В основном они пригождаются в следующих случаях:

• Строительство стен (например, кладка кирпича);
• Отделка и ремонт фасада (штукатурка, различные виды обшивки, покраска…);
• Обустройство наружных откосов на оконных проёмах;
• Создание некоторых видов дымовых труб, например, пристенных, что идут по наружной стене;
• Монтаж крыши и первых рядов кровельного покрытия в частности.
• Подшивка «ветровой» доски;
• Сборка системы ливневых водостоков под крышей…

И тут возникает мучительный вопрос, где леса брать. Металлические фабричные модели из трубы являются прекрасным проверенным временем вариантом. Но они стоят дорого. Даже если взять в аренду несколько секций на высоту в 6-8 метров, то это может существенно подорвать семейный бюджет, учитывая, что востребованными на объекте они могут быть несколько месяцев кряду. Будь у вас строительная фирма или более-менее серьёзная «бригада» - то приобретение своих металлических лесов вполне оправдано и окупаемо, ведь их использование (в том числе доставка/вывоз, сборка/разборка/перестановка…) выставляется обычно в смете и оплачивается заказчиком. А коль вы являетесь заказчиком и исполнителем в одном лице, то приходится искать альтернативу.

Она есть - леса можно собрать из пиломатериалов. Такое сооружение будет иметь следующие преимущества:

• Невысокую цену;
• Возможность гибко подходить к выбору конфигурации (стандартные стальные секции бывает очень сложно втиснуть в некоторых «зажатых» местах);
• Небольшую массу вспомогательной конструкции, которую можно без опасений ставить на крышу или относительно мягкие основания/грунты;
• Отсутствие проблем с логистикой (достаточно у нас купить доску или брус с доставкой);
• Наличие вариантов использования пиломатериалов, примененных для создания лесов, для других целей.
• Надёжность.

Не зря леса называются лесами. Испокон веков строительные вспомогательные конструкции делали из дерева (брёвен и брусьев, доски), на которых строили спокойно даже соборы в несколько десятков метров. В Китае, используя бамбук и верёвки, до сих пор кое-где возводят высотки. Но! Чтобы получить по-настоящему надёжные и безопасные конструкции, необходимо обладать несколько более чем минимальными навыками по работе с пиломатериалами и чётко представлять себе механику работы, а также граничные возможности данного типа сооружений.

Какую конструкцию деревянных лесов выбрать

Всего существует два варианта, в пределах которых можно встретить некоторое количество разновидностей. Это деревянные леса:

• Рамные, которые стоят самостоятельно и устанавливаются возле стен.
• Конверты (пристенные), которые прижаты к дому и, как правило, не имеют вертикальных опорных стоек.

Первого типа конструкция, по сути, является аналогом фабричных лесов из металла, только тут вместо проката применены брусья и доски. В данном случае возле стены собираются квадратные или прямоугольные пространственные «секции», каждая из которых имеет опорные стойки, ориентированные практически вертикально, и перевязывающие диагональные укосины. На поперечины между стойками кладутся доски настила.

Такие леса сложнее в изготовлении, нежели конверты, но они отстоят от стен и позволяют беспрепятственно выполнять любые работы по всей их площади - достаточно создать настилы на каждой высоте. Также подобная конструкция может намного сильнее нагружаться и при правильном исполнении, на них можно складировать тяжёлые материалы. Леса свободностящие шире конвертов, из-за чего они намного удобнее для перемещения нескольких человек и выполнения различных рабочих операций.

Пристенные леса намного проще по конструкции. Они представляют собой Г-образные кронштейны, которые удерживаются на месте за счёт диагональной подпорки из бревна или мощного бруса, что заходит прямо грунт. Кроме работы этой опоры, удерживающий эффект обеспечивается за счёт трения, поэтому не обязательно механически закреплять конверт к стене, хотя если такая возможность имеется - то это только лучше.

Очень любят такие леса каменщики. Ведь их очень легко собирать и переставлять на необходимую высоту, лишь заменив подпорку на более длинную. Тут требуется совсем немного пиломатериалов. Не нужно особо заботиться о том, чтобы все ноги имели хорошую опору. Однако недостатки тоже имеются:

• Небольшая ширина настила,
• Имеется только один ярус, на котором можно работать - вся стена не доступна,
• Отсутствие ограждения,
• Более жёсткие ограничения по высоте и нагрузке,
• Несколько мест на стене всегда недоступно для разметки или отделки из-за конвертов.

Особенности сборки лесов из дерева

Рамные леса

Леса свободностоящие можно частично сделать на земле. Для этого собирают рамы из двух опорных ног, которые отстоят друг от друга примерно на один метр и соединяются, как минимум, двумя перемычками и очень желательно с, как минимум, одной диагональной подкосиной. В данном случае 1 метр - это ширина выстраиваемых лесов.

Стойки при высоте 6+ метров в идеале нужно делать из крупного пиломатериала - бревен диаметром от 100 мм или брусьев сечением 10Х10 сантиметров. На менее высокие леса пойдёт брус 75Х75 мм, также можно скрутить стойки из нескольких обрезных досок пластями друг к другу.

Вспомогательные конструкции из дерева, рассчитанные на работу на высоте свыше 10 метров, собирать не рекомендуется. Ни в коем случае нельзя наращивать стойки по длине.

После сборки поперечных рам, их можно поднимать и устанавливать на месте. Расстояние между ними не должно превышать 2 метров (при создании усиленных помостов - допускается пролёт до 2,5 метров). Так создаётся пролёт, который мы будем перекрывать щитами, чем слабее щит и больше нагрузка - тем меньше нужно делать расстояние между рамами.

Собирать рамные леса нужно на заданном расстоянии от стены. Если работы ведутся на фасаде, нужно учитывать насколько отделка будет отстоять от основы, какой инструмент нужно использовать. Например, для штукатурки лучше отвести леса сантиметров на 30 от стены и более, чтобы можно было свободно работать полутёрком, правилом и т.д. Не пренебрегайте креплением свободностоящих лесов к несущим элементам здания, пусть даже оно будет временным. Всегда устанавливайте кронштейны (не на лесах) для возможности пристегнуть трос страховочного пояса.

Рамы между собой скрепляются горизонтальными распорками из доски, которые должны цеплять, как минимум, 3 рамы (фиксируются они на стойках). Таких распорок нужно несколько (где-то через каждые 2,5 метра), самые высоко расположенные из них могут работать в качестве ограждения в зоне верхнего настила.

Помимо горизонтальных распорок нужны также диагональные. Их делают из доски шириной от 75 мм и толщиной от 25 мм. Брусок тоже годится, но из-за толщины его сложнее качественно закрепить на месте.
Идеальный вариант, если диагонали будут идти от низа стоек к самому верху, лучше их ставить парно - с перекрещиванием. Трудно указать конкретное расположение данных элементов и точное количество, ведь многое зависит от высоты лесов, длины, ширины, а также длины имеющихся в наличии досок.
Также не лишними будут стабилизирующие подкосы, которые идут от лесов к грунту. Их ставят по направлению «от стены» и «вправо/влево» - в стороны. Они не дают сооружению раскачиваться и опрокидываться.

Стойки и рамы друг относительно друга располагаются не совсем параллельно. По сути, необходимо собирать более устойчивые к «складыванию» трапециевидные конструкции, которые в верхней части сужаются. Например, по ширине леса возле земли будут 1 метр, а в самом верху - 80-90 см. Крайние рамы тоже немного наклоняют к центру лесов, что в верхней части делает их длину на 40-50 см меньше, чем у основания.

Настилы изготавливают из доски толщиной не менее 30 мм, а лучше - от 35 до 45 мм. Их длина должна быть такой, чтобы щит ложился минимум на 3 перемычки. Нужно отметить, что настил, состоящий из нескольких досок, желательно скручивать с использованием деревянных подкладок. Полученный щит намного лучше работает на изгиб и кручение, чем разрозненные доски. По краям щита желательно установить ограничивающие бруски, которые препятствуют сдвигу настила в горизонтальном направлении. Также есть смысл настил прибить/прикрутить к несущему каркасу лесов. Ходовые щиты для пристенных лесов-конвертов собираются аналогичным способом.

Конверты

Как мы уже замечали, пристенные вспомогательные конструкции держатся на стене, прежде всего за счёт диагональной подпорки, упёртой в грунт. Однако ничто не мешает дополнить их вертикальными стойками на каждый конверт. Так можно сделать систему надёжнее и применить более широкий настил - до метра.

Обычная же ширина щитов для таких лесов ограничивается размерами вполовину меньше (45-50 мм), что объясняется возрастающим рычагом при бездумном расширении настила, который может привести к возможному разрушению конверта.

Основа конверта состоит из бруса сечением 50-75 на 75-120 мм. Два отрезка (вниз около метра, от стены - до 70 см) соединяются под прямым углом. Затем полученный Г-образный кронштейн с обеих сторон стабилизируется диагональными распорками (по 3-4 штуки или целым треугольником из надёжных листовых материалов: фанера, ОСП). Роль данных элементов крайне важна, так как именно они не дают конверту сложиться под давлением.

Всего конвертов нужно ставить от 3 штук на стену, только на совсем уж коротких участках можно обойтись двумя. Главное требование - пролёты не должны превышать дистанцию в 2-2,5 метра, которая, впрочем, более точно определяется мощностью настила.

Много вопросов у домашних мастеров вызывает проблема выбора способа соединения деталей деревянных лесов в целом и крепежей в частности. Можно однозначно сказать, что нельзя использовать чёрные фосфатированные саморезы ввиду их хрупкости. Мощные винты с гальваническим покрытием и толщиной от 4,5 мм при корректной сборке выдержат все нагрузки. Точно не возникнет проблем со стальными гвоздями длиной 90-120 мм, которые к срезающим силам вообще невосприимчивы. Разве что выставлять конструкции и разбирать их без повреждений - будет сложновато. При этом никаких врезок и врубок делать не следует, чтобы не ослабить несущие способности конструкции. Всю сборку нужно производить внакладку, прекрасным вариантом усилить каркас и ускорить работу будет использование перфорированного крепежа.

Какой пиломатериал купить для создания деревянных лесов

О подходящих сечениях мы уже говорили, повторяться не будем. Из пород, конечно, лучше применить хвою: сосну или ель. Хорошо тут себя также зарекомендовала осина, как по прочности, так и по цене.
Главное, чтобы доска и брус не имели крупных сучков, которые могут ослабить конструкцию. Не стоит тут использовать пиломатериал с рассохшейся структурой, сквозные трещины не есть хорошо, а сильно покоробленные изделия трудно собирать в надёжный каркас. Пиломатериалы второго сорта вполне сгодятся, в том числе можно приобрести пилопродукцию ТУ. Во многих узлах даже допускается применять необрезную доску, но с обзола и с нетронутых оснасткой кромок кору стоит перед монтажом удалить.

Следует иметь ввиду, что разобрать деревянные леса так, чтобы все пиломатериалы остались невредимыми - не удастся. Но при определённых усилиях процент оставшихся в сохранности досок и брусьев может быть очень велик. Поэтому некоторые застройщики для лесов покупают хороший материал первого сорта, заранее рассчитывая на его повторное использование в других работах.

Естественной влажности пиломатериалов в районе 20 процентов вполне достаточно, сухой лес для таких целей будет расточительством, но и слишком «мокрая» продукция может преподнести неприятный сюрприз.