Когда пересаживать мускари. Мускари - посадка, выращивание и уход. В какое время сажать

Наступил февраль и перед начинающими садоводами возникает вопрос как правильно вырастить рассаду томатов в домашних условиях.Поэтому данная статья будет полезна для желающих вырастить хороший урожай томатов в климатических условиях города Красноярска. Статья основана на моём личном опыте выращивания томатов и лекциях агронома Рещиковой Альбины Ивановны, которая любезно согласилась быть рецензентом статьи.

Почвенная смесь для рассады

Для рассады томатов необходимо за 2-3 недели подготовить питательную рыхлую воздухопроницаемую смесь. Её состав зависит от плодородия и рыхлости используемой земли. Можно использовать землю из своего огорода из-под тыквенных культур. Например, состав может быть таким:

1. 2 части дерновой земли, 1 или 2 части хорошо перепревшего перегноя (зависит от плодородия земли), 1 часть речного промытого песка.
2. 2 части земли из огуречной гряды, 1 часть хорошо перепревшего перегноя, 1 часть речного промытого песка.

На ведро такой смеси добавить 1-1,5 стакана древесной золы и минеральное фосфорное удобрение, например, суперфосфат (1 столовая ложка) или монофосфат калия (1 чайная ложка с горкой).

Если положили хорошего перегноя, то двойной суперфосфат, в котором есть органика и в большом количестве азот (9-19 %), не используют, т.к. в субстрате в итоге будет много азота, а его вначале роста рассады нужно держать в минимуме, чтобы не вызвать бурного роста вегетативной (зеленой) части в ущерб корням. В начале роста растений нужно, чтобы в субстрате преобладал или было просто достаточно фосфора. Поэтому при составлении почвенной смеси нужно добавлять простой суперфосфат или классический двойной, в котором содержится от 42 до 49 % усвояемого фосфора и нет органических добавок. Цвет такого удобрения светло-серый, гранулы неправильной формы величиной примерно до зерна гречихи или риса.

Песок нужен для разрыхления почвы. Если грунт у вас достаточно рыхлый, то количество песка можно сократить. Песок можно заменить перлитом, хорошо промытым вермикулитом или измельченным размоченным кокосовым волокном, который продается в брикетах. Можно использовать торф, но только низинный. У нас он не всегда продается. Часто бывает в продаже верховой торф, но он имеет высокую кислотность. Использовать в этих целях мох нужно с осторожностью. Особенно, его не следует класть на дно горшочков, т.к. мох хорошо впитывает влагу, но отдает ее очень плохо. Земля при этом будет пересыхать. Мох нужно измельчить и хорошо смешать с землей.

Для уничтожения возбудителей болезней и вредителей, грунт можно прогреть или проморозить. Прогревание влажного грунта проводят при температуре около +80 ºС. Затем охлаждают до +20-25 ºС в закрытой емкости. Промораживание делают 3 раза. Для этого мерзлый грунт заносят в теплое помещение, выдерживают неделю, затем вновь выносят на мороз. При этих процедурах грунт будет стерильным. В нем уничтожается все живое. Далее его нужно «оживить». С этой целью субстрат комнатной температуры поливают ЭМ-препаратами.

Для обеззараживания подготовленный грунт можно полить теплым светлым раствором марганцовки или раствором препаратов Фитоспорин, Алирин, Гамаир.

Подготовленную смесь за две-три недели до посева можно полить ЭМ-препаратом (Сияние, Байкал и др.). Это способствует развитию в почве полезных микроорганизмов, которые обогащают и оздоравливают землю.

Сроки посева

Если есть обогреваемая теплица и хорошая подсветка, то можно сеять в феврале. Если нет, то посев проводить примерно в середине марта. Сроки рассчитываются следующим образом: рассада к высадке в грунт должна быть в возрасте 60-65 дней от всходов. Плюс на прорастание примерно 1 неделя. Итого 65-70 дней (около 10 недель). Если высаживать рассаду в конце мая — начале июня, то высевать нужно 15-20 марта.

Предпосевная обработка семян томатов

Всхожесть семян томатов сохраняется 7-8 лет, а при температуре +14+16 ºС и влажности не менее 75% до 20 лет.

Предпосевной обработки и замачивания требуют не все семена! Купленные семена, которые имеют окраску (красную, зеленую и др.), уже обработаны. Данная информация отражена на пакетиках. Их сеют сухими.

Свои семена, семена, взятые у знакомых и купленные необработанные, требуют предпосевной обеззараживающей обработки. Сделать это можно разными способами. Наиболее распространенными являются:

После такой обработки семена, по желанию, можно замочить в одном из стимуляторов роста: Эпин-экстра, Циркон, НВ-101, лигногумат, экогель, Унифлор, Сияние, Цитовит, раствор сока алоэ и др. Растворы препаратов и время замачивания смотреть по инструкции. Я этой обработки не делаю.

Если семена были свежие, то после обеззараживания и замачивания их сразу нужно высевать. Старые семена можно положить на проращивание при температуре +24+26 ºС. Следить, чтобы кончик проклюнувшегося корешка был не больше 1-1,5 мм.

Рис. 1 – Подготовка семян к термообработке

Посев и всходы

Я выращиваю томаты без пикировки, т.к. еще давно прочитала в какой-то статье, что при наличии 2-3 листочков у рассады закладываются соцветия. В это время стресс, полученный при пикировке, повреждает первое соцветие и задерживает рост растения.

Для посева использую маленькие стаканчики объемом 100-125 мл. Заполняю их подготовленной землей, поливаю, в каждый стаканчик высеваю 1-2 семечка на глубину 1-1,5-2 см, придавливаю семена, опрыскиваю водой и подписываю посеянный сорт. Стаканчики ставлю в ящички. Ящички закрываю стеклом и ставлю на подоконник над батареей. Для прорастания нужна температура +25+28 ºС. Стекло каждый день открываю для проветривания. При необходимости опрыскиваю из распылителя. Посевы проверяю в день по два-три раза.

Как только в горшочке появится петелька росточка, сразу этот стаканчик выставляю на яркий свет под фитолампу. Когда появятся семядоли всех всходов, в стаканчиках, где было посеяно по 2 семени, оставляю один, а лишние срезаю. Если семядольные листики не скидывают кожуру от семени, то опрыскиваю сеянцы водой или аккуратно снимаю кожуру. Если растение выглядит слабо или изогнуто, то его выбраковываю.

На рисунке 2 представлены ёмкости для рассады. В первом ряду стаканчики ёмкостью 100-125 мл. Последний в первом ряду – 140 мл. Во втором ряду – 0,5 л, 0,9 л, 1 л, 2 л. Горшки для рассады 2,5-3 л на фото не представлены.

Рис. 2 – Ёмкости для рассады

Рис. 3 – Опрыскивание посевов

Подсветка и температура

Вырастить хорошую рассаду без досвечивания не получится. Подсветка нужна 14-16 часов в день. На ночь подсветку нужно выключать. Очень хороши светодиодные фитолампы. Я рассаду 7-10 дней держу под круглосуточным светом этих ламп. Затем их на ночь выключаю. Подвешены лампы на высоте 15-20 см от рассады. По мере роста их поднимаем. Раньше вместо фитоламп были лампы дневного света, но они не обеспечивали необходимого освещения, рассада сильно вытягивалась, и со временем мы их заменили.

В первую неделю у всходов нарастает корневая система. Температура для этого нужна днем +20+22 ºС, ночью +18+20 ºС. Затем на два градуса выше. Рассаду я выращиваю на балконе, утепленном частично. В холодную погоду температура на нем поддерживается обогревателем, который настроен на +18 ºС. Включается и отключается он автоматически. Температура днем на балконе повышается за счет солнца. Когда на улице становится теплее, обогреватель убираем. При необходимости открываем окно на проветривание.

Когда не было возможности выращивать рассаду на балконе, то выращивала дома на подоконниках. Но сталкивалась с проблемой температурного режима. Два подоконника очень жаркие из-за батарей. Земля быстро высыхала, рассада вытягивалась. Приходилось прикреплять к стеклу на скотч газеты или плотную бумагу, отгораживая рассаду от батареи, регулировать проветривание форточкой. Один подоконник холодный и там переохлаждалась земля и корни. Из-за этого начинали болеть растения и даже гибли. На этот подоконник под ящички со стаканчиками подкладывала пластинки пенопласта.

Полив рассады проводить только отстоянной теплой водой. Так как стаканчики у меня маленькие, то поливать приходится часто, но понемногу. Поливать лучше с утра, чтобы за день земля не пересохла. Допускать пересыхания земли в стаканчиках нельзя. Это может привести в дальнейшем к вершинной гнили плодов и другим заболеваниям томатов. Но и излишний полив вреден, т.к. корни не получают достаточного количества воздуха и загнивают.

Пересадка рассады в другие ёмкости и уход

Когда у рассады корни занимают весь земляной ком, то из маленьких стаканчиков пересаживаю в стаканчики большего размера методом перевалки. Делаю это 2-3 раза. Первый раз перевалку делаю, когда у рассады образовалось 3-4 настоящих листочка. Как уже было сказано в начале статьи, в возрасте двух листочков закладываются цветочные кисти. Травмировать корни в это время нельзя. Поэтому перевалка – это самый оптимальный метод пересадки. При перевалке растения беру за ком земли. Можно брать за листики, но нельзя за стебелек.

Из ёмкостей 100-125 мл пересаживаю рассаду в обычные стаканы с выдвижным дном объемом 0,5-0,9 л. При перевалке заглубляю растения до семядольных листочков. В каждый стаканчик втыкаю бирочку с названием сорта.

Следующая пересадка в ёмкости 1,5-2 л, их продают для роз. Если рассада вытянулась, то тоже немного заглубляю. В случае долгой холодной весны пересаживаю в ёмкости 2,5-3 литра. У этих емкостей нет выдвижного дна. Перед извлечением растений из таких горшков заранее томаты поливаю, слегка обминаю с боков и аккуратно вытряхиваю земляной ком на ладонь, пропустив стебель растения между пальцами. Высокорослые томаты в таких горшках подвязываю к колышкам.

Если рассада касается друг друга листьями, то она начинает вытягиваться. Поэтому стаканчики при необходимости раздвигаю, пока хватает места. Но к концу срока выращивания в домашних условиях места все же недостаточно.

Я выращиваю тепличные высокорослые сорта. У рассады в домашних условиях начинают образовываться пасынки. Их регулярно удаляю. Кроме того уже дома растения успевают выпустить 1 цветочную кисть, а некоторые среднерослые сорта и 2 кисти. Цветочки на первой кисти полноценно распускаются. Их приходится опылять. Делать это лучше утром, касаясь каждого цветочка кисточкой, мягкой щеточкой, ватным тампоном и т.п. Можно потряхивать слегка растения, постукивая по стеблю. Можно провести опрыскивание цветочных кистей раствором борной кислоты (1 гр. борной кислоты растворить в 1 литре горячей воды, затем раствор остудить) или препаратом Завязь.

Если рассада очень сильно вытянулась, то можно срезать верхнюю часть стебля, оставив на нижней части растения 2-3 листа. Срезанную часть укоренить, посадив под бутылки, а у оставшейся нижней части оставить первые 1-2 пасынка, которые и будут формировать растение. Такая процедура сдерживает рост рассады, но и отодвигает срок созревания плодов.

Подкормки рассады

По мере роста рассаду нужно подкармливать, т.к. в ограниченном объеме земли питательные вещества быстро расходуются растениями. Но нужно помнить, что лучше «недокормить» растение, чем «перекормить». Переизбыток удобрений обжигает корни, замедляет рост и может привести к гибели рассады. «Перекормленная» рассада хуже приживается после пересадки на постоянное место. У неё обильная листовая масса, но мало плодов.

За время выращивания рассады дома её нужно подкормить 1-2 раза комплексным удобрением путем полива и можно провести внекорневые подкормки по листьям. Корневую подкормку проводят после полива обычной водой. Смешивать несколько удобрений не нужно.

Для подкормок из минеральных удобрений хорошо использовать специальные для томатов или комплексные типа Бона Форте, Фертика, Акварин и др., где имеются все макро- и микроэлементы для нормального развития растений. Их можно вносить как в субстрат, так и по листьям (внекорневая подкормка).

Отдельно проводят корневые и внекорневые подкормки, а также подкормки органическими и неорганическими удобрениями.

Если у рассады имеются признаки нехватки питательных веществ, то подкармливать можно удобрением, с определенным веществом, которого не хватает в составе земли. Например, нехватка основных минеральных веществ (азот, фосфор, калий) проявляется следующим образом:

1. Если листики с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, стебель становится жестким, то не хватает фосфора. Требуется подкормка монофосфатом калия или вытяжкой суперфосфата. Вытяжка суперфосфата готовится из таких пропорций: 2-3 столовые ложки удобрения залить 1 литром горячей воды. Настоять не менее 12 часов периодически перемешивая. Полученный настой развести в 10 литрах воды. Поливать полученным раствором.
2. Если растение задерживается в росте, листья светлые и не растут, то не хватает азота. В этом случае подкармливают раствором мочевины (из расчета 1 столовая ложка мочевины на 10 литров воды), аммиачной селитры или вытяжкой из навоза.
3. Если листья темнеют, скручиваются кверху, по краям образуются желто-коричневые пятна в виде каймы, то не хватает калия. Подкармливать можно монофосфатом калия или монокалийфосфатом (15 грамм на 10 литров воды), калийной селитрой (1 столовая ложка на 10 литров воды), калием сернокислым (15-20 грамм на 10 литров воды).

Можно проводить внекорневую подкормку, опрыскивая по листьям.

Комплексные удобрения кроме основных минеральных веществ содержат микроэлементы, необходимые для развития растений. Использовать можно любые водорастворимые удобрения для рассады.

Хороший результат дает подкормка удобрением Унифлор-Рост. Он содержит и комплекс микроэлементов. Им можно провести корневую подкормку 1-2 раза, и несколько раз внекорневую. Разводить по инструкции. Существует множество других удобрений. Например, Акварин, гуматы, Фертика Люкс и пр.

Первая подкормка рассады

Первую подкормку рассады проводят при наличии 3-4 настоящих листочков. Дозы при этом делают вполовину меньше, чем указано на упаковке.

Землю для рассады я не заправляю большими дозами удобрений. Подкормки предпочитаю проводить 1 раз в 7-10 дней, но очень маленькими дозами, добавляя удобрение в поливочную воду. Опрыскивание ЭМ-препаратом провожу 1-2 раза за время выращивания. Один раз поливаю раствором Фитоспорина-М цвета слабого чая от возможных болезнетворных бактерий, находящихся в земле.

Если у вас есть подозрение на болезни рассады, то с того момента, когда растения приживутся после высадки в грунт, в течение лета стоит провести 1-2 корневых или внекорневых обработки по листьям растворами препаратов Фитоспорин, Алирин, Гамаир.

Вот, собственно, и все премудрости выращивания рассады томатов в домашних условиях.

Следующий этап – это высадка рассады на постоянное место в саду.

Рецензент –Альбина Ивановна Рещикова агроном, руководитель клуба Овощевод

Видео: выращивания рассады томатов

Интересное видео: китайский способ выращивания рассады томатов

Интересное видео: рассада томатов в пеленках и без пикирования

Здоровая рассада является фактором, обеспечивающим обильный урожай помидоров. А так как они пользуются огромной популярностью среди населения, отличаются множеством полезных свойств, большим количеством оригинальных и вкусных плодов, то правильность выращивания саженцев томатов очень важный вопрос.

Многие дачники из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний часто совершают ошибки при приобретении или выращивании рассады. Что негативным образом сказываются на развитии растений и дальнейшем плодоношении.

При покупке взрослой рассады довольно сложно оценить ее качество. Пышность зеленой массы часто создает обманчивое впечатление. Люди, которые решили посадить помидоры своими руками, получают возможность самостоятельно выбрать необходимые семена.

Сроки посадки томатов на рассаду

Сорта помидоров разделяют на три категории:

• скороспелые – от 90 до 100 суток;
• среднеспелые – от 110 до 120 дней;
• позднеспелые – до 140 суток.

Срок созревания указывают на упаковке. Чтобы определиться с датой посадки, к нему следует добавить 10-15 дней. Данный период необходим для адаптации культуры. При проведении расчетов нужно ориентироваться на рекомендации опытных огородников и производителей семян. При выборе подходящих сортов нужно ориентироваться на климатические условия.

Сроки для разных регионов

Еще одним важным фактором считается дата выпуска. Чтобы добиться хорошей всхожести, надо приобретать посевной материал, произведенный больше 2 лет назад.

Подготовка грунта для посева семян на рассаду

Помидоры плохо растут на кислых почвах. Чтобы снизить стабилизировать рН, в них вносят известь, суперфосфаты или органические удобрения. Обработку грунта начинают за 7-10 дней до посадки. Землю обеззараживают посредством марганцовки. Почву, используемую для посева томатов, обязательно прогревают. Это можно сделать в духовом шкафу или пропарить на водяной бане.

Существует множество вариантов почвенных смесей, среди них выделяют составы из следующих ингредиентов:

• торф, коровяк, дерновая земля;
• пропаренные опилки, коровяк, торф;
• дерновая земля, торф, перегной.

К дополнительным компонентам причисляют: речной песок, мочевину, аммиачную селитру, сульфат калия, суперфосфат, золу, хлористый калий.

Применяя покупной грунт, нужно соблюдать следующие нюансы:

• Главным ингредиентом почвенной смеси является торф. Состав характеризуется низкой пропускной способностью и повышенной кислотностью.
• Чтобы добиться хорошего результата, нужно смешать приобретенную землю с питательным субстратом.
• Для уменьшения кислотности, можно использовать измельченный мел или доломитовую муку.
• Калийные или азотные удобрения используют непосредственно перед посадкой.

Емкости для рассады

На первом этапе томат высеивают в коробку небольшого размера. После растения помещают в отдельные стаканчики. Порядок действий напрямую зависит от личных предпочтений дачника, свободного места и количества сеянцев.

До конца первого этапа рассада может находиться в картонных упаковках, в которых ранее был сок или молоко. Для создания тары не потребуется много времени. После пикировки сеянцы следует разместить в более объемные емкости. Наиболее оптимальным вариантом становятся торфяные горшочки среднего размера. Среди их недостатков выделяют высокую стоимость и необходимость в большом количестве свободного места. Глубина ящиков не должна быть меньше 8 см.

Подготовка семян к посадке

Чтобы получить обильный урожай, посевной материал необходимо обеззаразить. Для этого нужно следовать определенному алгоритму:

• Семена помещают в марлю.
• Готовят дезинфицирующий раствор. Чтобы получить жидкость, на один стакан теплой воды берут 2,5 г марганцовки.
• Кладут в него посевной материал. Его там оставляют на полчаса (не больше).
• Промывают семена помидоров проточной водой.
• Осуществляют их просушку.

На следующем этапе протравленные томаты проращивают. Для этого их помещают на пластмассовый поднос. В качестве подставки можно использовать обычное блюдце. Семена кладут в полиэтиленовый пакет или на бумажную салфетку. В любом случае их надо защитить от прямых солнечных лучей. Чтобы избежать пересыхания, посевной материал регулярно увлажняют. Семена, которые не проросли, высаживать не рекомендуют.

Для повышения всхожести используют стимуляторы роста (Эпин, Циркон или другие). Замачивают посевной материал на 30 минут. Применяют также народные средства (мед, сок алоэ - 1 ч.л. на 200 г).

Уход за рассадой в домашних условиях

Ящики с томатами обычно ставят на солнечные подоконники. Стол в сложившихся обстоятельствах вряд ли подойдет. При необходимости можно соорудить конструкции, предназначенные для дополнительного освещения.

Рассада нуждается в регулярной подкормке, поливе, пикировке, закаливании, вентиляции воздуха. После высадки в открытый грунт перечень агротехнических мероприятий дополняется окучиванием и формированием куста.

Условия выращивания

Пикировка рассады

Первые листовые пластинки вырастают на стебле через 7-10 суток. Необходимость в пикировке возникает, если дачник посадил слишком много семян в один ящик. При соблюдении необходимых норм от первой пикировки можно будет отказаться. Вторую процедуру проводят через две недели после посадки. Во время нее сеянцы перемещают в стаканчики, объем которых превышает 200 мл. При этом руководствуются простой формулой: одному растению требуется 1 л почвенного состава.

Ростки переносят из одной емкости в другую вместе с землей. Вопреки распространенному мнению прищипывать основной корень категорически запрещено. В противном случае развитие культуры задержится на одну неделю.

Если растение оставить в маленьких отсеках, урожайность существенно снизится.

Закаливание рассады

Благодаря этому агротехническому приему помидоры будут более терпимы к негативному воздействию температурных перепадов, прямых солнечных лучей и сильных сквозняков. Закаливание начинают за 15 дней до пересадки. Первое проветривание занимает не больше 2 часов. Продолжительность следующих процедур постепенно увеличивают. На последнем этапе растения в лотках выносят на открытый воздух. В этот период времени высота рассады составляет около 35 см.

Высадку в открытый грунт проводят примерно в начале июня, в теплицу чуть раньше. К этому времени у томата уже сформируются толстые стебли, листья крупного размера. Выделяют две технологии посадки: вертикальная и горизонтальная. Последний способ используют для растений, которые имеют мощную корневую систему. Перед высадкой необходимо выкопать глубокие лунки. Ростки перемещают в них после того, как подготовленные ямы будут обеззаражены. Между ростками должно быть не менее 30 см. Многие вместо них используют паровые грядки. С помощью таких конструкций ускоряют процесс созревания помидоров.

Болезни и вредители рассады

При правильном уходе за ростками риск возникновения заболеваний минимален. Поэтому при появлении симптомов, следует проанализировать порядок проведения агротехнических мероприятий.

Мистер Дачник предупреждает: ошибки при выращивании рассады

Выращивание томатов не требует существенных материальных затрат. При отсутствии опыта могут возникнуть следующие проблемы:

• чрезмерная вытянутость ростков – недостаточное количество солнечных лучей;
• массовое опадание сеянцев - густой посев;
• замедление роста рассады - температурные перепады;
• изменение оттенка листьев - азотное голодание, плохое освещение;
• быстрое увядание и гибель - чрезмерная или недостаточная влажность.

Чтобы вырастить томаты, дачник должен обладать элементарными навыками.

Перед посадкой следует позаботиться о месте и посевном материале. Покупая рассаду, следует обратить внимание на состояние корневой системы. При соблюдении всех норм и требований свежие помидоры появятся на столе уже в конце июня.

Есть такие растения, которые встречаются почти в каждом саду. К таким обыденным растениям, безусловно, относятся луковичные мускари. Их приятный облик и неприхотливость в уходе настолько гармонично вплетаются в садовое сообщество, что отказываться от выращивания мускари вряд ли стоит. Рассмотрим основные требования к посадке и уходу за мускари в открытом грунте.

Мускари: описание растений, популярные виды и сорта

Muscari или мышиный гиацинт – вполне традиционное луковичное растение в любительских садах. Луковицы очень активно генерируют деток, и к тому же многие виды этого растения раскидывают самосев, поэтому соседи по даче часто добродушно отдают луковички начинающим дачникам просто так. Но они настолько неприхотливы в уходе, что многим садоводам мускари по вкусу, и они прикупают себе новые сорта для украшения лужаек и приствольных кругов плодовых деревьев.

листва у мускари отрастает осенью; на фото пример самосевки, выросшей прямо посреди дорожки

У растения листья появляются обычно осенью, и под снег мускари уходят с развитыми листиками. Листва отмирает весной следующего года после цветения. Листья у мускари растут пучком от луковицы, линейные, чаще ремневидные. Цветки по форме напоминают ландыш, но они сидят на мясистой цветоножке плотно как у гиацинта. Выведено множество сортов различных оттенков с простыми цветками, а также махровые формы. Цветовая гамма разнообразна – белая, голубая, синяя, фиолетовая и их оттенки:

• мускари армянский (М. armeniacum) – самый распространенный вид с громадным числом сортов: Blue Spike, Saffier, Fantasy creation, Cantab, Christmas Pearl;
• мускари гроздевидный (М. botryoides) – у этого вида соцветие сужено кверху, есть садовые разновидности с белыми и розовыми цветками. Соцветие немного мельче, чем у мускари арменикум;
• мускари густоцветковый (М.pycnanthum) – интересный вид с цветочной стрелкой до 20 см;
• мускари кистевидный (М. racemosum) – этот вид зимует без листьев, цветонос около 12 см;
• мускари синий (M. coeruleum) – вид с синими цветками, обрамленными овальными зубчиками, соцветие высотой 15 см;
• мускари хохлатый (М. comosum) – вид с рыхлыми хохлатыми соцветиями обычно фиолетовых оттенков, при созревании цветонос достигает 70 см. Популярен сорт Plumosum с лиловым оттенком;
• мускари бледный (М. pallens) – миниатюрный вид, у которого тоже есть белоцветковая форма и сорт с бело-розовыми цветками White-rose Beauty;
• мускари широколистный (М. latifolium) – теплолюбивый вид с широким ланцетным листом. Выразительный цветонос, так как в соцветии очень много цветков.

Посадка и уход

Луковичные, в том числе мускари, желательно высаживать в открытый грунт осенью, в конце сентября-начале октября. К местоположению мускари нетребовательны, легко растут на солнце и в тени. Глубина посадки луковиц – 7 см, между луковками обычно оставляют около 7-8 см.

Без пересадки на одном месте мускари растут не больше 5 лет, так как из-за деления деток им становится тесно, и луковички начинают выдавливать друг друга на поверхность. Так что делите гнезда и пересаживайте луковицы мускари, иначе выдавленные на поверхность просто не перезимуют. А лишние луковички придется отдавать… соседям и коллегам по работе. Действительно, всем хороши в саду мускари – посадка и уход за ними не требуют циклопических знаний в цветоводстве.

Что еще можно отметить по уходу за мускари? Да, неожиданные всходы самосева по саду можно предупредить, если вовремя срезать отцветшие стрелки. Но они все равно появятся между плитками по дорожке или среди . Первые 2 года они не слишком мешают – не набрали мощь. На 3-й год они зацветают, и их жалко вырывать, а потом они генерят деток и уже вредненько так раздвигают плитки. Так что следить за их расползанием по саду придется.

Еще одно преимущество выращивания мускари – их не трогают землеройки, тогда как остальным луковичным (тюльпанам , гиацинтам) от них здорово достается.

Мускари в ландшафтном дизайне

Для мелколуковичных с точки зрения дизайна есть негласное правило – их лучше высаживать гнездами не менее 10 экземпляров. Ведь цветочки у мускари невысокие, и единичные стрелочки просто будут незаметны в саду. Поэтому хоть в миксбордерах , хоть на клумбах желательно создавать куртинки.

Особо интересно мускари смотрятся в бордюрах. Хотя по длительности цветения такие композиции недолговечны, но смотрятся они потрясающе. Ими обрамляют любые клумбы с луковичными (тюльпаны, нарциссы), в которые затем высаживают однолетние цветы. Если на участке есть уголок с барвинком, можно посадить мускари прямо в его заросли. Тогда после отмирания листьев не оголится занятое им место.

Встречаются рекомендации высаживать мускари на альпийских горках, но эта идея не очень практична: на горках лучше всего выращивать медленно разрастающиеся растения, чтобы лишний раз не тревожить почву раскопками и пересадками.

Вот такие краткие рекомендации по выращиванию мускари, и, как видите, посадка и уход за ними в открытом грунте до смешного просты. Поэтому подыщите местечко в саду для этих симпатяг, а они отблагодарят вас удивительным ароматом весной. Уюта вам в саду и дома, и пусть настроение от каждой (даже обыденной) растишки будет на высоте!

Мускари или, как его называют, мышиный гиацинт и гадючий лук, в природе встречается на опушке леса, среди кустарников, на склонах альпийских гор. Это один из первых весенних цветов, который появляется после таяния снега. Особенностью мускари является приятный стойкий аромат и яркая расцветка. В этой статьи все про ранние мускари — посадка и уход за ними в открытом грунте, размножение, болезни, популярные сорта, применение в ландшафтном дизайне.

Это нежный красивый цветок, небольшие размеры и яркая расцветка делают его универсальным украшением любого садового участка, клумбы и парка.

Мускари — посадка и уход

Садоводам известно более 60 сортов мускари, все они имеют схожие признаки:

• класс: луковичный многолетник, семейство спаржевых, ранее относили к семейству гиацинтовых;
• высота: до 15-30 см;
• время посадки зависит от региона, чаще осенью, конец сентября — октябрь;
• время цветения: апрель — май;
• местоположение: солнце, полутень;
• размеры цветка: до 0,5 см, соцветия 3-5 см;
• морозостойкость высокая, переносит зиму с морозами до -35 градусов.

Мышиный гиацинт популярен во многих климатических зонах, хорошо акклиматизируется и не требует особого ухода.

Популярные сорта растения

Популярные сорта различаются цветом и размерами, а так же продолжительностью и сроками цветения.

Blue Spike

Мускари армянский Блу Спайк хорошо переносит тень, но идеальным местом посадки будет солнечный открытый участок, где он зацветет уже в апреле. Период цветения 20-25 дней, соцветия ярко-синие, до 3 см. Блу Спайк достигает в высоту 15-20 см и хорошо смотрится рядом с другими многолетниками.

Pink Sunrise

Армянский Пинк Санрайз отличается нежными цветочками бледно-розового оттенка, они собраны в пышное, практически шаровидное соцветие до 8 см. Высота цветоноса 30 см, период цветения апрель – май. Листья линейные, небольшие, темно-зеленые.

Big Smile

Мускари армянский Биг Смайл имеет выразительное крупное (до 12 см) соцветие, приглушенного синего цвета. Цветочки украшены по краям белой каймой. Биг Смайл вырастает до 25 см, цветет весной, апрель-май.

Сорт Купидо отличается небольшими размерами (10-15 см) и соцветиями нежно-голубого оттенка. Выгодно смотрится на освещенных лужайках, оттеняя свежую зелень других многолетних декоративных растений.

Fantasy creation

Махровый Фэнтези Крэшн высокий, до 25 см, сорт с роскошными цветками светло-синего цвета. Плотное махровое соцветие появляется в конце мая и имеет сначала зеленоватый оттенок.

Dark Eyes

Сорт Дарк Еаз выделяется на фоне зеленого ковра своими цветами глубокого синего оттенка, с белой каймой по краю. Высота цветоноса до 20 см, период цветения с апреля по май.

Мuscari pallens

Мускари Бледный – нежный вид с белыми, бледно-розовыми гроздевидными соцветиями. Высота растения до 20 см, период цветения – май.

Многообразие сортов и видов мышиного гиацинта позволяет садоводам выбрать варианты, подходящие для выращивания в открытом грунте и украшения ландшафта.

Гадючий лук в природе размножается семенами, но среди садоводов любимый способ посадки – луковичный. При этом сохраняются декоративные качества многолетника, он меньше подвержен заболеваниям и устойчив к вредителям. При выращивании цветов из семян цветение наступает через три года, в то время как выращенные из луковиц сорта зацветают первой весной.

Размножение с помощью луковиц

Мускари – луковичные , поэтому оптимальным способом разведения является вегетативное размножение луковицами. Покупая луковички, обращают внимание на их внешний вид, отбраковывая потемневшие, с участками плесени или поврежденные. Перед посадкой материал обрабатывают фунгицидом или замачивают в светло-розовый раствор марганцовки. Это препятствует поражению луковиц грибком и различными вредителями.

Оптимальное время посадки луковиц – осенью, до первых серьезных холодов. Возможно высаживание материала ранней весной, когда почва прогреется до 3-5 градусов. Землю предварительно перекапывают, вносят органические удобрения (компост, перегной).

Мускари — посадка луковичных осенью

Лунки глубиной до 7 см следует тщательно пролить, затем на дно укладывают дренажный слой. В качестве дренажа используют песок, керамзит, мелкие камешки с добавлением земли. Диаметр лунок и их удаленность зависят от выбранного садоводом сорта: ямки под мелкие виды находятся на расстоянии 4 см друг от друга, при высаживании крупного посадочного материала промежуток увеличивают до 10 см.

Луковицы высаживают в подготовленные лунки, чаще группами по 10-30 штук, в зависимости от дизайна . Слой почвы над посадкой 2-3 см, его проливают теплой водой. Необходимо соблюдать осторожность, так как луковицы гадючьего лука ядовиты, поэтому все работы производят в перчатках.

Некоторые сорта мускари, например Оше или широколистный, требуют мульчирования прикорневой шейки. Зимует многолетник без укрытия, под снегом. В редких случаях можно использовать в качестве утеплителя лапник, опилки, специальную пленку.

Выращивание мышиного гиацинта из семян – процесс довольно сложный и чаще такой способ размножения используют опытные садоводы и селекционеры.

Зрелые семена помещают в октябре в холодильник для стратификации, предварительно обернув влажной тканью и поместив в пакет. В феврале посевочный материал высаживают в специальные горшки на глубину до 1 см, почву предварительно разрыхляют и увлажняют.

Сеянцы требуют качественного ухода: необходим умеренный полив, но при этом нужно следить за влажностью почвы и не допускать загнивания корней. Верхний слой тщательно разрыхляют, удаляют сорняки. В марте – апреле, когда саженцы проросли, их постепенно приучают к уличным условиям, вынося рассаду на участок.

Высаживание рассады в открытый грунт производят в начале апреля (в южных регионах) или в апреле-мае (если это средняя полоса). Оптимальной для посадки будет слабокислая почва, рыхлая, увлажненная.

Мышиный гиацинт – растение неприхотливое, но для сохранения декоративных свойств и яркости соцветий необходимо обеспечить ему комфортные условия.

Особенности ухода

Полив умеренный, нельзя допускать излишней сырости. Грунт должен всегда оставаться влажным, если почва глинистая нужно использовать дренаж. Место посадки мускари – открытые участки или легкая полутень, если листья начинают клониться к земле, полив можно увеличить.

За сезон необходимо подкормить растение не менее 3 – 5 раз, можно использовать органические удобрения. Первая подкормка производится в апреле, вторая по окончании периода цветения, и в течение всего вегетативного периода удобряют почву еще 2 – 3 раза. Осенью, после полного увядания листьев, используют минеральные калийно-фосфорные удобрения.

Пересадку мускари проводят каждые 4 года, это позволяет омолодить растение и дает новый посадочный материал. Разросшиеся кустики пересаживают вместе с комом земли, аккуратно взятом на лопату.

Основной принцип ухода – поддержание рыхлости и воздухопроницаемости почвы. Необходима тщательная прополка и разрыхление верхнего слоя грунта, можно использовать мульчу.

По окончании цветения желательно обрезать цветоносы, это придает растению декоративный вид и предупреждает вызревание семян и самопосев.

Болезни и вредители

Гадючий лук подвержен нападению тли, которая способна сильно навредить растению. Вредитель заражает цветы мозаикой или вирусом желтой карликовости лука, препаратов, способных спасти больное растение, нет.

В качестве профилактики используют мыльный раствор, мочевину и авермектильную группу. Своевременная обработка отпугивает тлю и сохраняет растение.

Мышиный гиацинт, благодаря своим миниатюрным размерам и ранним срокам цветения, часто используют в миксбордах и групповых посадках, сочетая с другими многолетними растениями.

Мускари используют при оформлении и рокариев, в качестве красочных бордюров и живых цветущих ковров. Сочетая цветы с разным периодом цветения, добиваются эффекта цветущего сада в течение всего лета, декоративная листва поздних многолетников скроет увядающие ростки гадючьего лука, который отцветает уже в мае-июне.

Мускари гармонично сочетается с нарциссами и тюльпанами, хорошей компанией для него станут некоторые сорта петунии, львиный зев, и сальвия. Главное, о чем следует помнить, мышиный гиацинт следует высаживать перед группой высоких растений, на переднем плане, иначе его просто не будет видно.

Цветы мускари фото галерея

Мускари – многолетнее травянистое растение, которое идеально подходит для оформления весеннего сада. Его плотные голубые соцветия среди ярко-зелёной листвы образуют сплошной полог на пока ещё голой и черной земле. Мускари относится к семейству Спаржевые. В народе он более известен под названиями «гадючий лук» или «мышиный гиацинт». Родиной растения является Средиземноморье и Западная Азия. Многие виды успешно растут и зимуют в умеренном климате и более холодных регионах. Ухаживать за растением очень просто. Несколько правил помогут не только добиться красивых зарослей, но и самостоятельно выбрать время цветения.

Описание растения

Мускари – мелколуковичный многолетник высотой 10-40 см. Подземная часть его стебля представляет собой продолговатую луковицу длиной 3,5-5 см и диаметром 2-4 см. Луковица имеет яйцевидную форму и покрыта тонкими белыми чешуйками. На её донце растет пучок тонких корней.

Ранней весной растение формирует розетку линейных тёмно-зелёных листьев длиной 17-20 см. Каждая луковица отращивает 2-6 листочков. Они имеют узколинейную или овальную форму с цельным краем и заостренным концом. Рисунок на поверхности листа отсутствует.

Период цветения в зависимости от сорта и погодных условий начинается с конца марта по начало июня. Он длится 1-2 недели. Вначале из центра листовой розетки вырастает мясистый, прямостоящий цветонос. Он имеет цилиндрическую форму и светло-зеленую окраску. Ближе к цветам стебель приобретает розовато-лиловый оттенок.

Кистевидное соцветие состоит из множества мелких цветов, расположенных близко друг к другу. Его длина составляет 7-8 см. Отдельный цветок со сростнолепестным венчиком по строению напоминает ландыш. Края лепестков у похожих на бочки цветов сильно отогнуты и разделены на 6 долей. Окраска бывает белой, сиреневой, голубой, синей или фиолетовой. Иногда по краю присутствует контрастная кайма. В период цветения большинство разновидностей источает интенсивный мускусный аромат.

Соцветие начинает распускаться от нижних цветов. Сверху располагаются стерильные бутоны, предназначенные для привлечения насекомых. Пчелы и бабочки достают хоботком нектар из трубки и опыляют завязь. После опыления формируется плод в форме шаровидной или сердцевидной семенной коробочки с мясистыми стенками. Внутри находятся мелкие темно-коричневые семена.

Виды и сорта мускари

Род мускари объединяет в себе 44 вида растений. Некоторые из них получили широкое распространение в ландшафтном дизайне и имеют несколько декоративных сортов.

Наиболее распространённая у садоводов разновидность распускает крупные многоцветковые (до 50 бутонов) соцветия. Цветение начинается в середине мая. Ярко-голубые цветы сохраняются до трех недель. Длина одного цветка составляет около 5 мм. По самому краю лепестков видна узкая белая кайма. Они источают приятный аромат. Сорта:

• Альба – распускает белоснежные цветы;
• Сапфир – цветет тёмно-синими бутонами, но не завязывает семян;
• Blue Spike – каждая цветоножка разветвляется 2-3 раза, поэтому соцветие кажется более крупным и пышным, оно состоит из 150-170 бутонов синего цвета.

Растение высотой 15-20 см отличается особенно пышным соцветием необычной формы. Длина колоса составляет 5-8 см. По одной стороне у цветов вырастают более крупные и яркие цветоножки, образуя на соцветии хохолок. Все бутоны окрашены в сине-фиолетовые тона. Цветение начинается в конце мая. Постепенно стрелка разрастается и к завершению цветения её длина достигает 70 см.

Луковичное растение высотой не более 15 см на конце стрелки образует плотное колосовидное соцветие. Мелкие бутоны окрашены в белый или розоватый оттенок и плотно прижаты друг к другу. Сорта:

• Album – с белоснежными цветами;
• Carneum – в соцветии тесно друг к другу растут нежно-розовые цветы.

От основания каждой луковицы распускаются широкие листья, похожие на листву тюльпана. Они окрашены в однотонный тёмно-зелёный цвет. На одном растении может появиться несколько цветоносов с мелкими тёмно-синими бутонами в форме бочки.

Способы размножения

Мускари размножают семенами и вегетативным способом. Существуют разновидности, для которых возможен только один из перечисленных вариантов. При семенном размножении сортовые признаки не передаются. Нужно учитывать, что после 12 месяцев хранения всхожесть семян значительно сокращается. Их высевают сразу в открытый грунт, в лунки глубиной 1-2 см. В течение зимы семена пройдут естественную стратификацию и ранней весной появятся первые всходы. Несколько месяцев сеянцы формируют луковицу и наращивают зелёную массу. Цветение начинается со второго-третьего года жизни.

Наиболее легким и распространенным способом размножения является отделение деток (молодых луковичек). Благо, всего за сезон их появляется несколько. Каждый год отделять деток не стоит. Лучше дать им подрасти и набраться сил за 3-4 года. Лучшее время для деления и пересадки приходится на август-сентябрь. На юге процедуру планируют на октябрь-ноябрь. В зависимости от размера луковиц, глубина посадки составляет 4-6 см.

Секреты ухода

Посадка. Пересаживать растения лучше всего по завершении цветения и вегетации (август-октябрь). Их распределяют группами до 10-15 штук, но между отдельными луковицами должно остаться свободное пространство. Так цветник будет более декоративным и заметным. Перед посадкой луковицы осматривают на наличие повреждений, обрезают подгнившие и темные участки и дезинфицируют. Сначала их протравливают в растворе «Карбофоса», а затем на час окунают в крепкий раствор марганца.

Место для посадки должно быть солнечным или находиться в полутени. Почву предварительно перекапывают и разбивают крупные комья. Посадочные ямки на расстоянии 6-8 см делают неглубокими (до 8 см). Мелкие луковички высаживают в тенистом месте рядами в лунки. Сначала в ямку поверх земли насыпают песок, а затем выкладывают посадочный материал строго вертикально. Луковицы присыпают почвой, утрамбовывают и хорошо поливают.

Ежегодно выкапывать мускари нет необходимости. Растения хорошо зимуют в умеренном климате, но каждые 4-5 лет посадки слишком загущаются. Они нуждаются в прореживании и обновлении верхнего слоя почвы.

Уход. Регулярный уход за мускари в открытом грунте включает в себя полив. Почва постоянно должна быть слегка влажной, но без застоя воды, иначе луковицы загниют. При отсутствии осадков орошение проводят в утренние часы.

Ранней весной растения удобряют компостом или перегноем. Первую подкормку проводят при появлении ростков. Повторное удобрение планируют на период бутонизации. Пока мускари цветет, достаточно изредка пропалывать почву вблизи цветника.

Созревшие семена очень легко высыпаются на землю, способствуя обильному самосеву. Чтобы его предотвратить, после увядания бутонов соцветия срезают.

Зимовка. Мускари имеет выраженные периоды активности и покоя. Уже в начале лета соцветия полностью высыхают, но листья сохраняются до морозов. Срезать их раньше времени не рекомендуется, так как в это время происходит запас в луковицах питательных веществ. Зимой в период покоя необходимость в поливе исчезает. Сухие ростки срезают, а поверхность грунта мульчируют торфом и присыпают сухой листвой.

Выгонка луковиц

Порадовать себя ароматными соцветиями можно в любое время года. Для этого нужно искусственно создать условия для цветения мускари. Сразу после увядания листвы луковицы выкапывают и подсушивают в прохладном помещении. Затем их складывают в контейнеры с торфом или песком для хранения. Первоначально температура воздуха поддерживается на уровне +15…+17°C. Через несколько недель луковицы на 3-4 месяца переносят в помещение с температурой +5…+9°C. Можно использовать отделение для овощей в холодильнике.

Приблизительно за 3 недели до предполагаемого цветения луковицы высаживают в горшки с плодородной, рыхлой почвой на глубину около 2 см. Верхушка должна остаться на поверхности. Растения переносят в хорошо освещенное место с температурой около +10°C. Спустя пару дней температуру повышают до +15°C. После этого активно разрастаются листочки, а через 2 недели появляется цветонос.

Использование мускари

Мышиный гиацинт культивируют преимущественно в декоративных целях. Им обрамляют клумбы, дорожки, а также высаживают в альпинарии и перед кустарниками. Насыщенные оттенки соцветий обогащают весенний сад чистыми голубыми, фиолетовыми, розовыми или белыми тонами.

Мускари хорошо смотрится рядом с нарциссами и тюльпанами. Также их можно комбинировать с крокусами и пролесками. Обязательно стоит высадить крупную группу из растений с различными оттенками соцветий и периодами цветения. Некоторые разновидности пригодны для выращивания в контейнерах на балконах и верандах. Аромат цветущих мускари отпугивает вредных насекомых, поэтому их часто высаживают среди других культур, как природный инсектицид.