Чем лучше отделать шлаковый дом снаружи. Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами? Что же может случиться со шлакобетонными стенами

Фундамент

Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1: 5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора - значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспе-чения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.

С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлако-песчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.

Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.

Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь.

Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно, предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены.

Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлако-цементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дома из шлако-известково-цементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлако-известково-цементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

Углы дома монолитные -50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных - как у стен.

Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него скова распорка, половинки кирпича и т. д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками - матицами выкладывается площадка из шлако-песчано-цементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

На углах дома сделаны пилястры - выступы, которые должны выступать от стены дома на 25-30 мм, как и наличники.

Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6-10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием - 10-15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и арматуру (5-6 штук), концы арматуры должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см. заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15-20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дома, естественно, штукатурят.

Потолок

Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Из шлака делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, мало теплопроводны, несгораемы и дешевы. Толщина шлакобетонных стен зависит от климатических условий. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.

Материалы

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, как более доступные, чем металлургические, хотя по прочности они уступают металлургическим шлакам. Из топливных шлаков самым прочным и стойким является шлак, получаемый от сжигания антрацита. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для возведения стен. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.

Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля, мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить: цемент, известь, гипс, глина. Самыми прочными будут стены при использовании цемента и извести.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40х40, 5х5, 1х1 мм.

Соотношение частей заполнителя

Прочность и теплозащитные свойства шлакобетона во многом зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком - наоборот, более плотным и более теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6 , для внутренних несущих стен, где низкая теплопроводность не нужна, для увеличения их прочности следует увеличить содержание мелкого шлака, причем шлак размером более 10 мм в состав не включается вообще. Для повышения прочности и долговечности добавляется песок: 10...20% общего объема шлака.

Приготовление шлакобетона

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем - 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1х1 мм. Образуются как бы 2 фракции шлака - крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1х1 мм). 60...70% крупного и 30...40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими.

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. На приготовление 1 м 3 шлакобетона расходуется 250...350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон используют в течение 1 ч.

Возведение стен

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке . Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или солидолом. Вместо смазки вкладыши можно обернуть рубероидом или пергамином, которые после выемки вкладышей удаляют. Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют картонные трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают 2 ряда пустот, но лучше, когда их 3...5. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухим шлаком, золой, торфом. Шлакобетонные стены дают очень большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутья диаметром 4...6 мм из расчета 3...4 прута на ширину стены.

Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке:

• 1-й ряд - на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента;
• 2-й ряд - под оконными проемами;
• 3-й ряд - над оконными проемами;
• 4-й ряд - на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную смесь и немедленно укладывают ее слоями толщиной не более 200 мм. Затем смесь тщательно штыкуют лопатой,тонким стальным прутом или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На 1-й слой кладут, 2-й, 3-й и т.д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через 2...3дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через 2...3 месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по 2...3 с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами конопатят.

Шлакобетонные камни

Для ускорения строительных работ шлакобетонные стены часто возводят из готовых шлакобетонных камней, которые достаточно просто изготовить своими силами в условиях стройки. Формы для изготовления шлакобетонных камней выпускаются промышленностью, но их достаточно просто изготовить и самостоятельно.

Распространенные размеры целого шлакобетонного камня:

• длина - 390 мм;
• ширина - 190 мм;
• высота - 188 мм.

Шлакобетон для формовки шлакобетонных камней готовят объемной массой 1400...1800 кг/м 3 . При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка камней сразу после их изготовления. Распалубленные шлакоблоки сушат в течение 2...3 недель в тени. При сухой и ветреной погоде их в первые 5...7 суток увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей применяют те же материалы, что и при возведении монолитных шлакобетонных стен.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — , советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Вроде все это понятно, только как укрепить дом из шлака? Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая.

А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и шлаковая стена станет ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам каким методом выполнять ремонт внутри шлакоблочного дома.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее, чем обычные отделочные работы по шлаку изнутри. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям.

Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому же, ремонт шлакового дома своими руками совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение - нам это очень важно!

Такой дом с легкостью можно построить самостоятельно. Но лучше всего выполнение этого вида работ поручать специализированной организации имеющей допуски СРО в строительстве .

При строительстве шлакозаливного дома выполняют стены набивного вида, монолитного или блочного типа. Шлакобетон относят к легкому виду бетона. Для этого раствора применяют топливный и металлургический шлак. Стены из шлакобетона имеют свои преимущества перед стенами полнотелого кирпича, они в полтора раза его эффективнее и во столько же обойдутся дешевле.
Прочность раствора для строительства дома из шлакоблоков зависит от структуры шлака, соотношений мелких и крупных частей.

Если шлак крупной структуры то он получится более легким, но прочность его выйдет не достаточной. Мелкий же шлак позволит выполнить плотный слой стен, но он будет и более теплопроводным. Поэтому рекомендовано применять в растворе и крупные и мелкие зерна шлака.

Могут быть такие соотношения для наружных стен: 4х6 или 3х7. для внутренних стен можно в полной мере использовать мелкий шлак, ведь теплопроводность в помещении играет не большую роль.

Перед употреблением шлака в процессе строительства дома из шлакоблоков, его просеивают через строительное решето или сито, с разными размерами ячеек. Изначально шлак просеивают через решето с диаметром ячейки в 40 на 40 мм, а далее уже просеивают через диаметр ячеек 5 на 5. Все, что не просеялось сквозь последнее решето, нужно считать крупным шлаком. Занимаясь строительством дома из шлака, нужно знать, что свежий раствор пригоден для заливки только в течение часа. Поэтому все необходимое для этого процесса должно быть выполнено заранее.

Для того чтобы приготовить строительный раствор, нужно взять компоненты в определенных пропорциях. Для семи частей шлака, нужно взять две части песка, столько же опилок и всыпать одну часть цемента не меньше 400 марки. Далее добавляя воду, и тщательно перемешивая нужно довести раствор до полной готовности.

Готовый раствор заливают, в предварительно сооруженную опалубку, высота которой 20 см, затем по всей длине опалубки, в раствор выкладывают камень, оставляя зазоры, в пять см до опалубки, и вновь заливают слой шлака и утрамбовывают.

В процессе строительства дома из шлакоблоков рекомендовано на поверхность слоя залитого шлака выкладывать отрезки загнутой на концах проволоки. Ее диаметр 4-6 мм, а длина около 2 мм. Проволока будет служить армирующим материалом. Через пять суток опалубку можно снять и соорудить новый слой. Наружные стены должны иметь толщину не меньше 35-40 см, а если климат имеет низкие температуры, то толщину можно увеличить. Стены внутренних перегородок можно выполнять в 15-25 см.

Для заливания потолка при строительстве дома из шлака, нужно приобрести балки швеллера. Если нет в наличии швеллерных балок, можно использовать бывшие в употребление трубы. Их нужно выложить с шагом в 90 см. затем выполняют ячейки из проволоки в 6мм толщиной. Ячейки должны быть в размере 15*15, а более толстую проволоку соединяют еще и вязальной проволокой.

Снизу опалубки укрепляют стояками. Для этого готовят раствор, где цемента добавляют больше шлака с песком. Должно соблюдаться соотношение одного к пяти. Слой заливания потолка должен быть около 10-13 см. Строительство дома из шлакоблоков должно проводится в теплое время года.

Можно также посетить gammadecor.ru и выбрать для дома наилучший вариант. Шлакоблочный материал, был широко распространен в России, благодаря положительным чертам:

Теплоизоляция – достигается посредством наличия внутренних полостей.

Повышенная прочность и долговечность. Более полувека может прослужить без изменений.

Скорость и дешевизна построек. Невысокая себестоимость крупных плит значительно ускоряет возведение в сравнении с кирпичной кладкой.

Научитесь отличать шлакоблоки от строительства методом заливки. Блоки прочнее, так как их уплотняют при помощи вибрации. А заливные дома имеют гораздо меньший служебный период. Что же такое шлак? В металлургии стекловидная масса закрывает расплавленный металл, защищая его. Твердые отходы от производства и называются шлаковыми, которые смешивают с песком и бетоном.

Для удешевления стройматериалов добавлялись известь, керамзит и другие смеси в разных пропорциях, что отрицательно повлияло на срок службы зданий. Стенное покрытие трескается, вываливаются куски и даже «стреляет» оставшаяся руда. Как же поступить с таким жильем?

Возможно, проще построить новый дом. Но не всегда есть возможность вкладывать сразу большие финансы. Поэтому один из выходов – последовательный капитальный ремонт.

Начать наладку следует в летний сезон.

1. Выкапываем траншею вокруг старого основания

2. Очищаем его от пыли и песка

3. Делаем металлическую сетку и закрепляем анкерами к старому остову

4. Устанавливаем опалубку и заполняем ее цементным раствором

Для наружных стен специалисты рекомендуют создание армированных поясов и по верху стен над окнами и по всему периметру. Арматуру соединяют между собой вязальной проволокой и закрепляют к фасаду. Рекомендуемая длина прутьев – не менее шести метров, толщина 12-14 мм. Кирпичные столбики по основаниям стен также необходимо обвязывать, предварительно заштробив.

По штукатурке стены покрывают фасадной шпаклевкой, прогрунтовав их.

Отсутствие отмостки в фундаменте домов с двускатными крышами может также служить поводом для растрескивания стен. Стекающая вода подмывает грунт с одной стороны, что приводит к постепенному перекосу всего здания и трещинам в стенах.

Для придания современного вида поверх штукатурки можно навесить сайдинг или блокхаус, а внутри обшить гипсокартоном.

Все эти манипуляции требуют немалых вложений, поэтому прежде, чем начинать такие глобальные переделки, пригласите специалиста и просчитайте затратность проекта.

• Стены в доме это один из самых значимых элементов в квартире и именно они заминают большую часть времени при ремонте. Для того чтобы начать ремонт стен, вам необходимо сделать первый и самый важный
• Дома из пенобетона лёгкие. Но при этом очень прочные. Пенобетон является современным материалом, который очень успешно заменил, строительство из кирпича и бетонных плит. Работать с ним очень просто